Снятие бляшки, отжиг и отбеливание

 

Подогрейте пластину паяльной лампой или электрорефлектором и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл – он станет вновь пластичным, но на нем останется окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углублении наметившего рельефа залейте жидкую смолу. Смолу в ящике тоже нужно подогреть – проще это сделать с помощью электрического рефлектора или паяльной лампы: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

Следует напомнить еще один очень старинный способ разогревания смолы. Для этого на металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до поверхности смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Заслуживает внимания опыт мастеров Монголии. Рельефы из листового металла они чеканят на вязкой основе – смоле. Состав смолы и принцип работы на ней могут быть успешно использованы.

Смолу монгольские мастера варят следующим образом: в металлическом сосуде – банке, ведре, тазу и т. п. расплавляют канифоль. К ней постепенно добавляют наполнитель – хорошо просеянную сухую землю или мелкий песок. В полученную горячую массу добавляют толченого древесного угля и говяжий или свиной жир. Все это тщательно перемешивается и варится несколько минут. Пропорциональный оптимальный состав смолы выглядит следующим образом: канифоль жидкая – 1,25 л; просеянная земля, песок – 1 кг; древесный уголь – 150 г; свиной жир – 50 г.

Готовый состав выливают на деревянную поверхность – плиту, доску, щит и т. д., на которой предстоит выполнить чеканку. Чтобы смола не растекалась, ее подгребают от краев к центру специальной лопаточкой или кусочком фанеры.

По мере остывания – 15–20 мин – смола приобретает форму лепешки, на которую насмаливают пластину металла, подготовленную для чеканки. Через 1,5–2 часа можно приступить к работе с металлом. Технология чеканки монгольских мастеров состоит в следующем: на засмоленной пластине острым расходником обводят все контуры и внутренние линии композиции будущего рельефа. На металле получаются четкие, даже несколько резко углубленные очертания рисунка. После этого пластина снимается со смолы, отжигается и на мешке с песком вдавливается основная масса рельефа. Мешок должен быть сшит из двух слоев прочной ткани, приблизительно 30×40 см. Затем чеканка засмаливается вновь лицевой стороной вверх, и производят некоторое уточнение выполненного рельефа.

При пересмолке, чтобы снять бляшку со смолы, ее прогревают сверху пламенем паяльной лампы, после чего чеканка без усилий отлипает от основы. Массу смолы продолжают нагревать, подгребая лопаточкой от краев к середине. На размягченную поверхность смолы вновь насмаливают бляшку. Если на металле высокий рельеф и насмолка производится вверх, то предварительно в углубления чеканного рельефа накладывают разогретую смолу и в таком виде вжимают ее в разогретую вязкую массу.

При таком способе работы на вязкой основе не нужно сколачивать ящик для смолы и тем самым ограничивать размеры чеканки его габаритами – на небольшой лепешке смолы, приготовленной по рецепту монгольских мастеров, можно чеканить рельефы любых размеров, последовательно насмаливая и прочеканивая соседние участки. Смола легко плавится и быстро застывает, что позволяет не прерывать процесс работы в ожидании затвердения основы.

Благодаря ряду положительных качеств, этот метод можно с успехом рекомендовать и для детских творческих коллективов, занимающихся чеканным искусством. Но вернемся к традиционному методу работы над чеканкой.

После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней стороны нужно сделать пурошником сферическую вмятину. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

При окончательной отделке работы пользуются большим количеством разнообразных чеканов. Общее их число, которое должно быть во время работы у опытного мастера под рукой, достигает обычно нескольких десятков штук, а при сложных работах – более сотни.

Канфарение, или зернение, фона – последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки создадут на металле красивую бархатную фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.

Отжиг чеканки.

Чтобы снять внутренние напряжения в металле, возникшие при его обработке, заготовку нужно отжечь. Для этого снятую со смолы пластину нагревают до темно‑красного каления. Металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. Смола с оборотной стороны выгорает, и оставшаяся пыль легко удаляется отбеливанием в 5 %‑ном растворе серной кислоты и промывкой в теплой проточной воде. Заготовка становится чистой и поступает в дальнейшую обработку.

Отжиг драгоценных, цветных и черных металлов и сплавов не представляет трудностей. Обычно, как только смола сгорит и металл начнет слабо краснеть, нагрев прекращают, и отжиг заканчивается. Некоторые особенности имеет отжиг алюминия и его сплавов. Рекристаллизация алюминия начинается уже при 100 °C, то есть задолго до начала красного каления. В то же время температуры красного каления и плавления у алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, он тут же может начать плавиться, и работа погибнет. Поэтому при обжиге алюминия и его сплавов пластину нагревают не сильно, а о достижении температуры рекристаллизации судят по почернению мыла, которым предварительно чертят полоски на алюминиевой заготовке. После отжига алюминиевую пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

 

Специальные приемы

 

Изложенная выше в общих чертах технология художественной чеканки в каждом конкретном случае включает в себя большое разнообразие приемов. Например, при точных работах, требующих большой четкости и верности форм, сканфаренный рисунок обводят и после расходки предварительно отожженный и отбеленный лист пересмаливают оборотной стороной наверх. Дав смоле затвердеть, выколачивают рельеф непосредственно на смоле. Тогда он получается верным и чистым, чего никак нельзя добиться на мешке с песком или резине (см. дальше) – при ударе там опускается большой участок металла (который потом выправляют при насмолке). В дальнейшем работа опять пересмаливается на лицо, еще раз уточняют формы и высоту приподнятого с изнанки рельефа. Иногда при сложных работах с многофигурными рельефами, большим числом планов и т. п. пересмолка на ту и другую сторону производится несколько раз.

Для крупных декоративных работ с высокими рельефами или при чеканке горельефов рисунок переводят не на лицевую, а на оборотную сторону листа (соответственно перевернутым подготавливают и рисунок). Рисунок канфарят прямо на доске верстака, без насмолки, затем лист насмаливают оборотной стороной наверх. Дают смоле немного остыть и начинают выколачивать рельеф, опуская его вниз, в глубь смолы. Работу нужно вести быстро, пока не затвердела смола. Чеканят крупными чеканами сферической формы, так называемыми «выдавными», или прямо сферическим концом большого чеканного молотка. Выколотив рельеф, пластину пересмаливают налицо и заканчивают работу обычным порядком. Существуют и другие приемы чеканки плоских предметов.

Теперь перейдем к другим приемам художественной чеканки, Следует только заметить, что совершенство художественного чеканного произведения зависит не только от замысла и вкуса автора, но и от его мастерства и степени овладения самой техникой чеканки. Оно приходит не сразу и требует последовательного изучения различных приемов и видов чеканки, начиная от самых простых и постепенного перехода к все более сложным разновидностям. Такой последовательный подход помогает начинающему чеканщику выявить свой художественный вкус, развивает его технические навыки и, что особенно важно, ограждает от разочарований и неудач, почти неизбежных, если начинающий мастер берется сразу за сложное произведение. Примеры несложных в выполнении чеканных работ приведены ниже.

 

Чеканка без смолы

 

В практике чеканных работ широко используется выполнение технологических операций на листовой резине и смоле. Технология чеканки на смоле требует подготовки дополнительного оборудования (ящиков, заполненных битумной смесью). Но качество работ в этом случае получается значительно выше за счет возможности четкой проработки рельефа.

Обучение чеканке существенно облегчается при использовании технологических карт.

Оборудование: верстак, резина для чеканки, плита для правки, печь муфельная, технологическая карта, которая разработана К. А. Скворцовым для обучения учащихся (рис. 4.36).

Инструмент: линейка, угольник, молоток, чекан‑расходник, деревянный чекан‑лощатник, киянка, ножницы, напильник с мелкой насечкой.

Материал: алюминий листовой толщиной 0,3–0,5 мм.

Чеканка основана на свойстве мягких металлов вытягиваться, при ударе по ним более твердыми предметами. Простой и неглубокий рельеф целесообразнее всего выбирать, используя в качестве подкладки резину. При этом достигается удовлетворительное качество работы и не требуется дополнительных затрат времени на вспомогательные операции, которые необходимы, например, при чеканке на смоле.

Для чеканки на резине применяется тонкий листовой алюминий (0,3–0,5 мм). Из него вырезается пластина, несколько большая, чем размер рисунка, поскольку при вытягивании металла на краях чеканки могут образоваться извилины, которые в конце работы следует обрезать.

Прежде чем чеканить рельеф, алюминиевую пластину отжигают: вначале на нее наносят мылом штрихи, а затем нагревают до тех пор, пока они не потемнеют. Далее на пластину наносится рисунок; если он небольшого размера, то его легче всего перевести с эскиза при помощи копировальной бумаги. Для этого эскиз вместе с копиркой накладывают на металлическую пластину; свободные края эскиза подворачивают под металл, чтобы при переводе рисунка не было смещений.

 

 

 

Рис. 4.36. Технологическая карта для чеканных работ на резине. Автор К. А. Скворцов.

 

Подготовленную пластину кладут на плотную листовую резину толщиной не менее 1 см. На линию разметки ставят чекан‑расходник и начинают легкими ударами молотка простукивать линию рисунка. Чекан держат и передвигают пальцами левой руки, а ребром ладони этой же руки прижимают к резине обрабатываемую пластину. Этот навык вырабатывается после некоторой тренировки. Пройдя 2–4 см линии рисунка, кисть руки перемещают и обрабатывают следующий отрезок. При этом чекан удобнее вести на себя (см. технологическую карту). Перевод рисунка следует осуществлять последовательно по всей площади, не увлекаясь отдельными элементами и стараясь не отрывать чекана от металла. Наносить удары рекомендуется отдельными сериями, чтобы линия разметки получилось ровной.

Поскольку металл от удара чеканом делается более твердым и хрупким, его нужно (для восстановления мягкости и пластичности) регулярно отжигать. После получения линии рисунка с лицевой стороны пластину переворачивают и выполняют внутренний его контур. Высокое качество изображения достигается в том случае, если чекан при ударах располагать не вертикально, а несколько наклонно, как бы «подбивая» контур изнутри. Труднее всего на рисунке прорабатывать уголки, так как вытяжка металла в этих местах наиболее значительна. Для получения рельефа высокого качества их приходится прочеканивать по нескольку раз с обеих сторон.

При выполнении работ на резине готовое изделие обычно получается не совсем ровным. Чтобы его выправить, нужно использовать плиту с ровной поверхностью.

Лучше всего правку производить деревянным чеканом или торцами деревянных брусочков. Заключительную операцию – выравнивание краев чеканки – выполняют по угольнику при помощи ножниц и напильника с мелкой насечкой.

Для большей выразительности рельефа изделие тонируют, а затем частично полируют. Самый простой и надежный способ тонирования небольших чеканок из тонкого листового алюминия – покрытие их тонким слоем нигрола с последующим прогревом в муфельной печи.

При работе над металлической пластиной без смолы, где на стальной плите нередко чеканят как с лицевой, так и с оборотной стороны листа необходимо знать, что чеканить можно только те участки, которые плотно прилегают к плите. Если желательно получить композиции с более высоким рельефом, надо прочеканить отдельные участки на мешке с песком. Если необходимо «погасить» чрезмерно выбитые отдельные места, надо чеканку расположить на мешке с песком таким образом, чтобы песок заполнил всю пустоту под металлом. Плотно заполнивший пустоту песок под чеканкой даст возможность успешно работать и по выпуклым участкам. Но если под металлом не окажется песка, от ударов чекана или молотка образуются вмятины, раковины, а нередко и прорывы металла. Поэтому мешком с песком нужно уметь «управлять», то есть чеканить не только на его выпуклой поверхности, когда он просто лежит на столе, но и ставить его вертикально, торчком, утоплять угол мешка в глубину чеканного контррельефа.

Иногда приходится обратиться все же к смоле. Бывает необходимо залить часть чеканки изнутри расплавленной смолой. Когда смола затвердеет, можно продолжить работу над рельефом. Для углубления рельефа пользуются свинцовыми плитами, мешком с песком, торцом мягкого дерева.

Абсолютная точность возможна лишь при чеканке на смоле – пластическом способе чеканки, позволяющем добиваться высокой выразительности, прочеканивания нескольких планов рельефа и четкой проработки всех деталей.