Технология работ по оклейке обоями поверхностей.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями, прежде всего, следует промазать клейстером отштукатуренные стены и сразу после этого наклеить на них предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене сухой тряпкой.

Моющиеся обои этими клеями наклеивать нельзя. Более подходящий для них "Клей—71" на основе поливинилацетатной эмульсии. Им же хорошо наклеивать и обычные обои — как на отштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо.

При наклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену, и обои.

Моющиеся обои можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем ("ШВА",” ПВА-А", "ЭПВА" и” Синтетическим для быта") или "Казеиновым" (в порошке). На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить штукатурку на щелочь, приложив к стене лакмусовую бумажку.

Посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами.

Если ждать нельзя. поверхность нейтрализуют флюатированием.

Деревянные поверхности перед оклейкой обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху, у потолка, и внизу, у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев.

Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит,

швы между ними необходимо законопатить и оклеить бумагой.

Цветные обои подойдут для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д.

Дешевые обои неудобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно

работать. Чтобы обычные обои сделать моющимися, их нужно покрыть бесцветным лаком. Если старые обои хорошо держатся на основании, новые клеят прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком.

Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпатлевать гипсом.

Слой краски с поверхности, ранее окрашенной клеевой краской, необходимо

полностью удалить. Щеткой, намоченной в воде, увлажняют поверхность, а после размокания краску смывают щеткой. Толстый слой краски снимают шпателем.

Поверхность, очищенную от старой краски, промывают водой.

Старые обои ни в коем случае нельзя смывать всухую, потому что при этом

образуется слишком много пыли и вместе с обоями можно оторвать от основания и слой штукатурки. Поэтому старые увлажняют водой и только после этого осторожно снимают шпателем, стараясь не повредить находящуюся под ними штукатурку.

Когда обои полностью сняты, всю поверхность промывают чистой водой,

осматривают стены, исправляют поврежденную штукатурку. а трещины и дырки, которые остались после вытаскивания гвоздей или скоб для подвешивания картин, замазывают гипсом, пятна от ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Если пятна оставить без обработки, они проявятся на поверхности обоев.

На подготовленное основание наклеивают бумагу, обычно старые газеты, на

которые потом наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу.

Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой.

По высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют по 10 см на

выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.

Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают ОДНО на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше Десяти полотнищ не рекомендуется, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея.

При намазывании клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище подкладывают макулатуру, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола.

Клей наносят щеткой, равномерно распределяя его по поверхности: сначала наносят полоску клея посередине, затем смазывают удаленную сторону полотнища и, наконец, край. который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея, поэтому лучше

смазывать их движениями кисти вдоль полотнища. заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой. края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать их на стены можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет абсолютно ровным.

Смазанное полотнище складывают намазанной поверхностью внутрь, укладывают на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляют для пропитки клеем на 2—3 минуты.

Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену сразу после нанесения клея.

Обои наклеивают двумя способами: 0 перекрыванием кромки соседнего полотнища (внапуск) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ.

Если толстые обои наклеивают встык, необходимо. чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

Оклейку выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками. придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе` он развертывает полотнище и верхний край его прикладывает к стене.

Другой участник работы‚ стоящий на полу. поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям.

Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его нанесено слишком много.

При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3—5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ необходимо сильно прижимать к основанию. чтобы они плотно приклеились.

При наклейке обоев внахлест необходимо начинать от окна, чтобы исключить

появление теней от швов. Оклейку начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть.

Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхний край установлен под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, полотнище разглаживают сначала сверху, а потом в средней части.

В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение.

Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса.

Если плинтус снимается легко` его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Всю поверхность разглаживают щеткой` а швы - валиком.

Чтобы полотнище, заканчивающееся возле дверного проема. не отделилось от

основания. рекомендуется полоску штукатурки смазать клеем, а при необходимости и край наличника. который оклеивают обоями.

Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять,

предварительно отключив по дачу тока. После окончания работы вырежьте в еще влажных обоях отверстия для них. После этого выключатели и розетки устанавливаются на место.

Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают. сколько нужно отрезать от полосы вверху. если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна.

На потолок наклеить обои гораздо сложнее, чем на стены. При подготовке потолка выполняются те же операции и в той же последовательности, что и при оклеивании стен.

С поверхности потолка обои зачастую отрываются под действием собственного веса, если высыхающий клей не способен их удержать, поэтому клей должен быть более густым.

Отдельные полотнища наклеивают на потолок в направлении падающего луча света, причем толь ко по заранее обозначенным линиям. Один из работающих прикладывает к потолку первую часть полотнища. а второй разворачивает и прикладывает к нему оставшиеся две трети. Необходимо некоторое время придерживать обои на поверхности потолка, для чего можно использовать половую щетку на длинной ручке, обернутую чистой тканью. Щеткой можно удалить пузырьки воздуха, а поверхность обоев аккуратно разгладить.

Подготовка ранее использованных поверхностей.

При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соли, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового окрасочного состава с основанием.

Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами, трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими составами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. после её остывания это сделать сложнее. Этот способ применяется при небольших объемах работ.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей.

Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпаклевки.

Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифкой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в данном случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифку добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.

Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифки поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.

Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей.

Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения краски от повреждения верхнией части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2 мм. Место вырубки и все мелкие дефекты после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.

Полы перед окраской очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задерживает выполнение последующих процессов.

При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные лаковые шпатлевки.

Обработка деревянных полов.

Шпаклевка наносится следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом, а пыль сметают щеткой. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в состав не входит. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.

При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз.

Подготовка и обработка металлических поверхностей.

Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг растворов и ржавчины.

Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку или химчистку.

Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют.

Красочные составы.

Красочные составы делят на масляные и эмалевые краски, лаки, краски водоразбавленные и летучесмоляные.

Масляные краски представляют собой смесь пигментов и наполнителей, перетертых в краскотерках с олифой из растительных масел. Масляные краски выпускают в виде густотертых красок, которые перед употреблением необходимо разводить олифой до малярной консистенции, и красок, готовых к употреблению.

Масляные краски применяют для наружной и внутренней окраски по металлу, дереву, штукатурке и бетону. В строительстве применяют следующие основные виды масляных красок: для наружной окраски — белила цинковые, зелень свинцовую и цинковую, краску черную, земляные густотертые краски (мумия, охра), сурик железный и др.; для внутренней окраски — белила цинковые и литопонные, зелень цинковую густотертую, киноварь искусственную светло- и темно-красную, сурик железный и другие цветные масляные краски. Краски масляные на олифах из растительных масел следует применять по просохшей штукатурке и отвердевшему бетону.

Эмалевые краски представляют собой суспензии минеральных или органических пигментов с синтетическими или масляными лаками. Наиболее употребительными эмалевыми красками являются алкидные, эпоксидные и мочевиноформальдегидные. Эмалевые краски имеют хорошую светоустойчивость, антикоррозийность, быстро высыхают. Эмалевые краски применяют для окраски по металлу, дереву, бетону и штукатурке внутренних и наружных поверхностей.

Алкидные краски — это суспензии тонкодисперсных пигментов в глифталевом, пентафталевом и других алкидных лаках с добавлением растворителей и сиккатива. К алкидным краскам относят глифталевые эмали общего потребления, обладающие пониженной и повышенной водостойкостью, но неустойчивые к действию щелочей, и пентафталевые эмали различных марок, обладающие большей долговечностью и водостойкостью, чем глифталевые. В группу алкидных красок входят также алкидно-стирольные эмали, обладающие повышенной химической стойкостью и водостойкостью, высокой твердостью и блеском.

Эмалевые эпоксидные краски представляют собой суспензию пигментов в растворах эпоксидной смолы. Они обладают повышенной химической стойкостью и водостойкостью, применяют их в качестве антикоррозийных покрытий по металлу и дереву. Суспензия пигмента в мочевиноформальдегидных смолах образует карбамидные эмалевые краски, обладающие повышенной водостойкостью; применяют их для покрытия встроенного оборудования.

Лаки представляют собой растворы смол в летучих растворителях. Последний при лакировании поверхности изделий улетучивается, а смола в виде тонкой пленки остается, придавая поверхности блеск и твердость. Лаки делят на пять групп.

Масляно-смоляные лаки — растворы в органических натуральных растворителях — алкидных или синтетических смолах, модифицированных высыхающими маслами. Применяют их для внутренних и наружных покрытий по дереву и масляным краскам светлых тонов, для разведения эмалей и лаков, получения стойких антикоррозионных покрытий и приготовления шпатлевок и грунтовок.

Безмасляные синтетические лаки — растворы синтетических смол в органических растворителях. Широкое применение в строительстве получили лаки на основе мочевиноформальдегидных смол, используемые для покрытия паркетных и дощатых полов, а также полов из древесностружечных плит. Перхлорвиниловые лаки инденхлорида и перхлорвинила применяют для лакировки масляных покрытий с целью улучшения их антикоррозионных свойств.

Лаки на основе битумов и асфальте — растворы битумов, асфальтов и растительных масел в органических растворителях (бензине или бензоле). Битумные лаки черного или коричневого цвета обладают стойкостью против действия кислот и щелочей. Битумные и асфальтовые лаки применяются для антикоррозионных паро- и гидроизоляционных покрытий, отделки печей, окраски газовых плит и других поверхностей.

Спиртовые лаки и политуры — растворы природных и искусственных смол в спирте. Изготовляют их различных цветов (желтый, зеленый, голубой, коричневый и др.) и применяют для полировки деревянных поверхностей и покрытия изделий из стекла и металла.

Нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные лаки — растворы эфироцеллюлозных смол в органических растворителях. Для повышения качества лака в последний добавляют пластификаторы — натуральные, искусственные или синтетические смолы. Нитроцеллюлозный лак бывает желтого и коричневого цвета; применяют его для лакировки изделий из дерева и мебели. Этилцеллюлозный лак бесцветен; используют его для лакировки окрашенных и неокрашенных изделий из дерева.

Летучесмоляные краски представляют собой суспензию пигментов в лаках (летучесмоляных составах). Высыхание таких покрытий происходит в результате улетучивания растворителя. При большом количестве связующего в красках покрытия получаются с блеском и имеют хороший розлив. Эти краски называют эмалями. Широкого применения в строительстве они еще не получили; наиболее распространены из них перхлорвиниловые, винилхлоридные летучесмоляные эмали и др.

Перхлорвиниловые эмали представляют собой раствор сухой перхлорвиниловой смолы в смеси с летучими органическими растворителями с добавками пигментов, пластификаторов и других смол, например алкидной. Они отличаются повышенной водо- и химической стойкостью, поэтому их применяют для защиты различных строительных конструкций и деталей от воздействия химически агрессивных сред. Производят их различных марок и цветов, доводят до малярной консистенции камнеугольным сольвентом или специальными растворителями, высыхают они при 18...23°С в течение 2...4 ч.

Винилхлоридные эмали и краски выпускают различных цветов. Они отличаются повышенной маслостойкостью, применяют их для тех же целей, что и перхлорвиниловые.

Эмали эфироцеллюлозные, используемые в строительстве, делят на нитроглифталевые, нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные. Нитроглифталевые эмали представляют собой раствор нитроцеллюлозы и глифталевой смолы в органических растворителях с добавкой пластификаторов и пигментов, а нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные эмали — суспензию пигментов в нитро- или этилцеллюлозиом лаках; они обладают повышенной токсичностью, огнестойкостью и водостойкостью. Применяют их для окраски металлических и деревянных конструкций внутри помещений. Этилцеллюлозные эмали менее огнеопасны нитро-глифталевых и нитроцеллюлозных, готовят их на менее токсичном, растворителе. Применяют для заводской окраски кухонной мебели и встроенного оборудования.

Лабораторные занятия

Лабораторная работа №1

 Инструменты, приспособления и инвентарь для каменной кладки
1. Цель и задачи лабораторной работы
Целью лабораторной работы является закрепление и обобщение знаний, полученных в лекционном курсе. В процессе выполнения лабораторной работы студенты должны получить и закрепить основные сведения об инструментах, приспособлениях и инвентаре, применяемых при выполнении рабочих операций в процессе каменной кладки.

Общие сведения

    Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика
    Каждую рабочую операцию в процессе кладки выполняют определенным инструментом. Производительность труда каменщиков во многом зависит от качества применяемого ручного инструмента:

таблица 1

 

 

Рабочие инструменты:
	Кельма – стальная лопатка из тонколистового полотна, отшлифованная с двух сторон с изогнутой ручкой из пластмассы или древесины твёрдых пород. Она предназначена для разравнивания раствора при выполнении кирпичной кладки, заполнения раствором вертикальных и горизонтальных швов и подрезки излишков раствора.
	Молоток-кирочка массой 550 грамм с деревянной ручкой длиной 300 мм используется для рубки и тески кирпича. При рубке кирпича лезвие молотка должно быть под прямым углом к поверхности кирпича. Может быть использован для осаживания ранее уложенного кирпича, а также для устранения отклонений, возникающих при кладке углов, ограничений и т.д.
	Растворная (совковая) лопата имеет полотно из листовой стали толщиной 1.6 мм. Используется для подачи, расстилания и разравнивания раствора, а также для перемешивания его в растворном ящике.
	Киянка – это разновидность ручного ударного инструмента, по форме напоминающая молоток. Она состоит из длинной рукоятки, на которой закреплена ударная головка. Отличие в том, что рабочая часть у неё не металлическая, как у молотка, а из более мягкого материала – дерева или резины. Поэтому при воздействии на материал киянка не разрушает его структуру. Резиновая киянка получила широкое распространение при укладке керамических и газобетонных стеновых блоков, плитки, бордюров, паркета и ламината.
	Гребёнка служит для того, чтобы нанесённая на поверхность камня растворная (клеевая масса) разравнивалась до одинаковой толщины слоя по всей площади материала.
	Ножовка по газобетону распиловки легких бетонных блоков.
	Угольник для резки блоков.
	Расшивка – имеют рабочую часть в форме разрезанной вдоль стальной трубки с ручкой из древесины. Применяются для придания растворным швам определённой формы, а также для уплотнения их с наружной стороны. Тем самым устраняются различные поры в растворных швах, что препятствует их замачиванию атмосферными осадками и предупреждает преждевременное разрушение конструкций. Расшивка с вогнутой рабочей частью придаёт швам выпуклую поверхность, а расшивка с выпуклой рабочей поверхностью – вогнутую.
	Швабровка – применяются для очистки дымовых и вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора и более полного их заполнения, и заглаживания. На стальной ручке швабровки внизу между фланцами закреплена резиновая пластина размером 140*140*10 мм, которая является рабочим органом.
Контрольно-измерительный инструмент    Для проверки качества кирпичной кладки используют следующие      инструменты:
	Складной метр и рулетка длиной 2-20 м служат для линейных измерений в ходе выполнения кладки.
	Уровень применяется для проверки вертикальности и горизонтальности кладки, используется он, как правило, совместно с правилом. Корпус уровня изготавливают из древесины или алюминиевого сплава длинной 300, 500, 750мм.
	Угольник деревянный или металлический размером 500*700мм служит для разметки и проверки углов каменной кладки.
	Правило – отфугованный деревянный брусок сечением 40*40 мм или дюралюминиевая рейка двутаврового сечения длиной 1.2-2м. Служит для контроля поверхности выкладываемых стен, а совместно с уровнем, для проверки вертикальности и горизонтальности рядов кладки и в целом конструкций.
	Отвес служит для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесом массой 200-400г проверяют кладку по ярусам и в пределах высоты этажа. Наружные углы здания в пределах высоты нескольких этажей или всего здания проверяют отвесом массой 600-1000г.
Для ускорения производства кирпичной кладки и повышения её качества         используют малогабаритные ручные приспособления.
	Шнур-причалка – кручёный шнур толщиной 1.5-3мм, который натягивают при кладке верст между порядовками, маяками, причальными скобами или гвоздями. Шнуром-причалкой пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура-причалки каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте. В качестве шнура широко используют синтетические нити (рыболовную леску) которые не боятся намокания.
	Деревянная порядовка – это рейка сечением 50*50 мм длиной до 3м, на котором через каждые 77мм для одинарного и 100мм для утолщённого кирпича (высота кирпича+толщина растворного шва) нанесены деления (засечки) или просверлены отверстия для крепления причалки. К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к стене специальными П-образными металлическими держателями. Они представляют собой сбоку с поперечной планкой и устанавливаются через 4-8 рядов друг над другом в растворные горизонтальные швы. Скоб должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. После этого в скобы вставляют порядовку и закрепляют её с помощью деревянных клиньев. Правильность установки контролируют отвесом. Затем с помощью двойной скобы зачаливают шнур-причалку на необходимый ряд кладки. Порядовку снимает каменщик, находящейся на подмостях, не вынимая клиньев. Для этого её осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стен. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ним.
	Угловые металлические порядовки выполняют роль шаблона, который при правильной установке и жёстком закреплении обеспечивают вертикальность кладки. Применение порядовок сокращает время на проверку правильности кладки, обеспечивает вертикальность рядов и требуемую толщину горизонтальных швов.
	Буйки – деревянные и металлические короба с сечением по размерам дымовых или вентиляционных каналов, высотой на 6-9 рядов кладки. Позволяют существенно увеличить производительность труда при кладке вентиляционных каналов в каменных стенах, обеспечивают постоянное сечение канала и предохраняют его от засорения раствором.
При производстве каменной кладки используют различный инвентарь.
	Металлический растворный ящик объёмом 0.24м3 служат для подачи раствора и устанавливаются на рабочее место каменщика. Допускается подъём в гирлянде (до шести ящиков одновременно).
	Установка для приема раствора – объёмом до 2м3 служит для приёма, подогрева, перемешивания и порционной выдачи товарного раствора в расходную тару для доставки на рабочее место каменщика.
	Раздаточный бункер с челюстным затвором объёмом до 1.2м3 предназначен для приёмки и подачи раствора на рабочее место каменщика. На рабочих местах ящики каменщиков наполняют раствором из бункера, объём которого позволяет заполнить до пяти растворных ящиков.
	Переносные светильники – в виде раздвижной рамы с телескопической стойкой, имеющей плафоны, служат для освещения рабочего места в темное время суток.
	Рукавицы-Инструменты каменщика, служит для защиты рук.
	Контейнер для хранения одежды, инструмента и приспособлений бригады каменщиков имеет отделения для двух смен. Технологически необходимый набор инструмента, приспособлений и инвентаря, рассчитанный на бригаду каменщиков определённого численного состава, называют нормокомплектом.

Лабораторная работа №2