Устройство лестницы в двухэтажном доме

 

Лестница состоит из одной или нескольких площадок и маршей. Марш представляет собой конструкцию из ряда ступеней, связывающих между собой площадки. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных (рис. 36). Площадки разделяются иа этажные, которые устраивают на уровне пола каждого этажа, и промежуточные—между этажами. В конструкцию марша, кроме ступеней, входят поддерживающие балки и ограждающие устройства в виде перил или балясника с поручнем. Балки, поддерживающие ступени, называют косоурами. Когда ступени только примыкают к балкам сбоку, то последние называют тетивами. В деревянных зданиях обычно ступени и подступенки врезают в балку (в ней делают пазы), которую также называют тетивой. Косоуры и тетивы своими концами опираются или на площадочные балки (поддерживают площадки), или на стены лестничной клетки. Марши могут быть однокосоурными и двухкосоурными в зависимости от того, сколько балок поддерживают ступени. В первом случае ступени одним концом опираются на выемку в стене, а другим — на балку—косоур. Лестницы бывают одно-, двух- и трехмаршевые. Одномаршевые лестницы устраивают чаще всего в одноэтажных зданиях, высоко поставленных над уровнем земли; двухмаршевые, которые занимают мало место и экономичны,— в двухэтажных зданиях. Если делают двухмаршевую лестницу и под площадкой предусматривают выход на улицу, то высота между площадкой и полом первого этажа должна быть не менее 2100 мм. В строительной практике приняты минимальные и максимальные размеры элементов лестниц: высота ступеней — не менее 150 мм и не более 270—320 мм. Чаще применяют ступени размером 150x300 мм, что позволяет устроить марш с уклоном 1: 2. Для чердачных лестниц допускаются более крутые уклоны. В капитальных зданиях ширина основных лестниц должна быть не менее 1200 мм, вспомогательных — не менее 750 мм. Ширина площадок должна быть не менее ширины маршей. Количество ступеней в одном марше — от 5 до 18. Чтобы правильно определить размеры ступеней, следует вычертить лестничную клетку на листе бумаги в определенном масштабе. Допустим, проектом в двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной 3000 мм и высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа 3300 мм. Необходимо установить количество маршей и их ширину, определить количество ступеней с учетом ширины проступи, высоты подступенков и ширины площадок. Для расчета обозначим буквами: «а» — ширину маршей, «б» — горизонтальную проекцию, «в» — ширину этажных и промежуточных площадок, «г» — высоту этажа от пола до пола, «д» — промежуток между маршами, «е»—ширину лестничной клетки, «ж»—длину. Сделав необходимые обозначения на чертеже, приступим к построению лестницы (см. рис. 36, а, б, в). Высота этажа от пола до пола равна 3300 мм, следовательно, лестница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют по формуле: е—д: 2=1450 при просвете между маршами в 100 мм и 1400 мм при просвете 200 мм. Высота каждого марша будет равна высоте этажа, деленной на два, примерно г: 2 = 3300: 2= 1650 мм. Количество подступенков в каждом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, то есть 1650: 150=11. Принято считать, что проступь верхней ступени каждого марша совпадает с поверхностью площадки, в силу чего количество проступей будет на единицу меньше, то есть всего 10. Каждый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей. Зная ширину проступи, равную 300 мм, и количество ступеней, можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как принято называть, заложение марша: 6 = 300X10=3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша —1450 мм. В том случае, когда в строящемся двухэтажном доме не предусмотрены размеры лестничной клетки, ее можно рассчитать таким способом. По чертежу лестницы размечают площадки, тетиву и ступени. Для этого по низу стены отмеряют ширину площадок до 1450 мм и от них ширину ступеней или проступи до 300 мм. По полученным отметкам проводят строго вертикальные линии при помощи отвеса и намеленного шнура. Затем на уровне первого этажа проводят вторую горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяют проступь первой ступени. Затем отмеряют по этой линии 150 мм и от этой точки проводят горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени и т. д. Последняя одиннадцатая проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки. Таким образом определяют положение ступеней и длину тетивы. По выполненной разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, при помощи которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска или лаги, укладываемых на уровне пола первого этажа. На балку и брусок будут опираться тетивы лестничной клетки. По конструкции деревянные лестницы состоят из тетив, ступеней и перил (балясника и ограждений). Так как деревянные здания чаще имеют не более трех этажей, то там допустима более узкая ширина маршей—от 1100 до 1400 мм, а для подвальных и чердачных лестниц — 800 мм. Тетива деревянных лестниц обычно имеет толщину 60—70 мм, но если лестницы более высокие, то толщина может быть 100—120 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней. Рассмотрим самый простой способ соединения ступеней с тетивой. На тетиве вырезают пазы или уступы, в которых крепят проступи и подступенки. Однако уступы ослабляют тетиву и требуют для своего устройства более широкой и толстой доски. Гнезда для проступей и подступенков могут быть глухими, но тогда марш устанавливают полностью собранным. Когда гнезда доходят до нижней кромки тетивы, лучше вставить проступи и подступенки снизу, после установки тетивы на место. Чтобы уменьшить ширину тетивы, прорези в ней доводят не до нижней кромки, а до верхней. Уложив ступени, сверху тетивы прибивают брусок с калевкой. Тетивы лестниц крепят на балки лестничных площадок по-разному. Можно прибить тетиву к балкам скобами или крупными гвоздями, но такое крепление не очень прочно. Более надежное крепление тетивы, когда в площадочной балке укрепляют доску с вырезами, в которые вставляют тетивы с шипами, устроенными на торцах. Иногда тетиву опирают на площадочную балку сверху, устраивая в тетиве в месте опирания соответствующий паз. При опирании балок лестничных площадок на бревенчатые стены следует принимать меры к тому, чтобы после осадки стен площадки оказались на одном уровне с чистым полом. Для этого площадочные балки опирают на временные стойки, которые крепят к стенам скобами, а под концами балок, врубленных в стену, оставляют зазор, равный 7го высоты части сруба, расположенной ниже площадки. После осадки стен поставленные временные стойки удаляют и под концы балок, то есть в гнезда, закладывают деревянные прокладки нужной толщины, которые скрепляют с балками. Укрепив тетивы и вставив ступени полностью или уложив марши, в тетивах размечают места для гнезд, в которые вставляют на шипах стойки и балясины. На балясины сверху надевают поручни и закрепляют их. Лестницы собирают насухо без клея. Их окрашивают масляными красками, что придает им красивый вид и предохраняет древесину от загнивания. Однако следует помнить, что окрашивать можно только сухую древесину. Если материал для лестниц не вполне сухой, то лестницы оставляют для просушки на один год и больше. Окрашивать их следует в сухое теплое время года. За несколько дней до окраски лестницу моют и сушат. Для передвижения по свежеокрашенным лестницам укладывают трапы, доски с набитыми брусками. После высыхания краски их снимают.

 

Устройство полов

 

Полы устраивают из различных материалов. Независимо от применяемого материала, они должны быть ровными, гладкими, без щелей между досками, паркетными клепками, полотнами настланного линолеума и т. д. Хорошо настланные полы придают помещению красивый вид. Уход за хорошими полами гораздо легче, чем за плохими. К полам первого этажа (над подпольем) предъявляются следующие требования: подполье должно быть сухим; в цоколе или фундаменте должны иметься вентиляционные отверстия для систематического проветривания в теплое время года; доски пола с нижней стороны, лаги и балки должны быть антисептированными, сухими, влажностью не более 12%. Нарушение этих требований приводит к быстрому появлению домового гриба — опасного разрушителя древесины. При настилке полов относительная влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура его быть не ниже 8°С. Такой влажностный режим следует соблюдать и при эксплуатации полов. При повышенной влажности воздуха доски или паркет набухают, могут вспучиться, а высыхая,— покоробиться. При пониженной влажности воздуха (30—40% и ниже) полы рассыхаются, коробятся, образуя щели. В этом случае надо оставлять открытыми форточки, проветривать помещения, протирать полы слегка влажной тряпкой. Материал для устройства полов необходимо внимательно осмотреть. В нем не должно быть ходов от жуков-древоедов или следов появления домового гриба. Зараженную древесину лучше не применять, а если приходится ее использовать, то следует предварительно просушить и обработать антисептиками до полного уничтожения следов заражения. Сырое подполье надо гидроизолировать.

Настилка дощатых полов

 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ   Дощатые полы настилают прямо по балкам, если они расположены на нужном расстоянии друг от друга, а укладываемые на них доски — не прогибаются во время хождения. Когда балки уложены редко, а доски для настилки пола тонкие, то на балки, имеющие антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 18%. Это делают для того, чтобы предохранить стены от проникновения по ним звука от хождения или ударов по полу. Конструкция дощатых полов может быть разная. При устройстве полов по железобетонному перекрытию (рис. 37, а) лаги укладывают на расстоянии друг от друга 400—500 мм, но не прямо на перекрытие, а на уложенные по всей их длине прокладки из антисептированной древесноволокнистой плиты. Когда полы настилают по кирпичным (рис. 37,6) или бетонным столбикам, то верхнюю их часть тщательно равняют, чтобы они были по всем направлениям на одном уровне. По верху кладут два слоя толя или рубероида, на них — антисептированиую древесноволокнистую подкладку, а на нее — лагу. Если подполье недостаточно сухое, то гидроизоляцию лучше положить на двух уровнях: по верху кирпичных столбиков и на 100— 150 мм выше уровня грунта. , Пол следует настилать очень точно. Поэтому балки и лаги укладывают строго по. уровню, по длине и ширине помещения. Лаги применяют из нестроганых досок 2-го и 3-го сортов необходимой влажности. Древесина может быть хвойной и лиственной (кроме липы и тополя). При укладке лаг на столбчатые основания расстояние между такими опорами по осям зависит от толщины лаг. При толщине лаг 40 мм расстояние — до 900 мм, 50 мм — до 1100, 60 мм — 1200— 1300 мм. При этом следут учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги в этом случае берут шириной 100—120 мм. На сплошное основание (на плиты) укладывают лаги толщиной 25-мм, шириной 80—100 мм. Под эти лаги обязательно кладут сплошные звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит толщиной не менее 12,5 мм. Лаги и подкладки должны быть антисептированными. Если лаги укладывают на междуэтажном железобетонном перекрытии, то звукоизоляционной засыпкой служат песок, шлак с зернами не крупнее 10 мм. Влажность этих материалов должна быть не выше 10%. Засыпки насыпают по всей поверхности перекрытия ровным слоем толщиной не менее 20 мм. Лаги выравнивают, подсыпая песок под звукоизоляционные подкладки. Клинья для этих целей применять не следует, могут высохнуть и выйти из-под лаг. Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись. В узких местах, например коридорах, лаги укладывают поперек, а доски — по направлению движения, в помещениях с окнами —поперек направления оконного света. Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем. Рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров. Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину. При строительстве деревянных домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможность изгибаться им в сторону улицы. Однако в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум. Лучше укладывать балки на столбы и так, чтобы концы балок не касались стен или же между ними была звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов. Рассмотрим настилку полов из досок разной подготовки.

Полы из фрезерованных досок