История возникновения и развития батика

В переводе с яванского техника батик означает «капля воска». Такой тип росписи издавна известен среди народов современной Индонезии и Индии. Вообще созданием рисунком на ткани человечество занимается с незапамятных времен. Разные способы росписи материи были известны в Шумере, Японии, Перу, Индокитае, на Шри-Ланке и некоторых странах Африки.

Невзирая на то, что создание рисунков на материи было известно в разных регионах мира, родиной батика в современном понимании этой техники считается Ява. Мастера этого индонезийского острова смогли достичь небывалых высот и изыска в плане окрашивания тканей. Им удалось за короткий срок сделать из данного ремесла целое искусство. На создание одного полотна у мастеров могли уходить месяцы, и даже годы. Это связано с многоступенчатым этапом подготовки материи: вымачивание, кипячение, отбеливание, длительный процесс окрашивания с нанесением воска, окраской, сушкой.

В XVII-м веке, когда Ява стала голландской колонией, батик начинает поступать в страны Европы. В дальнейшем европейцами был изобретен электрический прибор батик-штифт, с помощью которого можно было хранить воск в расплавленном состоянии. В 1801-м году Жозе-Мари Жаккар создал автоматический станок со специальными перфокартами, благодаря которому появилась возможность производить полотна с рисунками, созданными художниками. Благодаря этому техника батика перешла на новый уровень. Самую большую популярность в Европе она приобрела лишь в конце XIX-го века [19].

История прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру – вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому-то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

В Китае в наши дни существует только два устойчивых сообщества, в которых искусство батика продолжает поддерживаться на достаточно высоком уровне. Это этнические группы чжуанов и мяо, которые проживают в небольших районах в провинциях Гуйчжоу, Гуанси, Сычуань и Юньнань, Чжуанском автономном районе. В этих местах сохранились древние традиции производства батика – китайской росписи по ткани.

У представителей народа чжуан есть любимый дизайн. Ткань окрашивается в синий цвет, и на нее наносятся белые цветы таким образом, что кажется, будто они вот-вот отделятся от материи и упадут на землю. Прежде чем окрашивать ткань, ее сначала отбеливают, так чтобы сделать ее почти совершенно белой. После этого ткань тщательно высушивают и, наконец, наносят на нее горячий воск в соответствии с задуманным рисунком. Основные методы производства батика, которые использовались этнической группой чжуанов, перешли и к представителям народа мяо.

Чжуаны и мяо производят батик не только для своих нужд, но и делают вещи с батиком на продажу. Туристы, которые посещают эти этнические районы, могут увидеть такие изделия с батиком как предметы домашнего обихода: шторы, подушки, скатерти, декоративные ткани для вывешивания на стену и личные вещи – дамские сумочки, куклы и одежда (Приложение А) [18].

В танский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним и традиционным из них считается метод лацзе — в переводе — «узоры воском», — при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась, воск удаляли. Таким образом, места, закрытые воском оставалась неокрашенными. При необходимости последовательность бы обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на материал наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двуцветная окраска, то операция повторялась. Очень редко ткань красилась в три цвета, это доказывают немногие образцы, дошедшие до нас. Такая окраска считалась техническим пределом, т.к. при наложении четвертого слоя ткань делалась почти черной [22].

В Японии, куда батик попал из Индии и Китая, этот способ окрашивания называется «рокэти», что в переводе с японского «разрисовка тканей для ширм и одежды». Японцы, соединив полученные знания с собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными сюжетными узорами. Такие ткани использовались для изготовления кимоно, ширм и одежды (Приложение Б).

Когда в начале XVII века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков-панно этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в промышленный способ окраски тканей, но в середине XIX века окраска тканей была вытеснена английской ситцевой набойкой. Однако в начале ХХ века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке, а также в России [21].

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий.

С одной стороны, мода времен НЭПа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду (Приложение В).

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников – батицистов. Но исторические и экономические условия не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз – лозунг: «Каждой советской женщине – по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников – расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен [13].