Зелёный пожар победить трудно, но можно

 

В периодической, да и в научной печати, говоря о врагах сада и огорода, называют обычно различных вредителей и болезни, как-то обходя стороной основного врага садовода – сорные травы.

А ведь именно они основной бич любого садового участка. Ведь если не будет на участке сорняков, сразу же уменьшатся вредители и заболевания растений. И именно с этим «зелёным пожаром» с ранней весны до поздней осени, порой безуспешно, «сражаются» садоводы и дачники. На это уходит масса времени и труда.

В большинстве случаев в зависимости от расположения участка и почвы из сорняков преобладают одуванчик, пырей, мокрица, осот, вьюнок, сныть и многие другие. Чем же опасны сорные травы для сада, огорода, цветника, а иногда и для человека?

Прежде всего, сорняки исключительно плодовиты, многие из них дают за сезон десятки тысяч и более семян, обладающих очень высоким потенциальным запасом всхожести, тем самым обильно пополняя в почве «запасы» сорных семян.

Например, хорошо известная любому садоводу мокрица –сорняк влажных участков. За 40 дней она успевает взойти, отцвести и дать огромное количество семян. За лето, если с ней не бороться, она может заполонить весь участок.

Семена многих сорных растений имеют достаточно плотную оболочку. Многие из них могут дать всходы, пролежав в земле несколько лет и не погибнув. Но при каждом рыхлении мы наносим им механическую ранку, ускоряя их всхожесть. Именно поэтому после про полки семена сорняков быстро прорастают и встают стеной.

Весной сорные травы начинают прорастать раньше культурных растений, как только сойдёт снег. Поэтому они сильно затеняют посевы, особенно ранних овощных культур, при этом всходы культурных растений сильно слабеют и даже гибнут.

У сорных растений, как правило, значительно более мощная корневая система. Поэтому они первыми на грядке поглощают воду, а вместе с ней и растворённые в ней питательные вещества, отнимая их у культурных растений, обедняя и иссушая почву.

А у многих многолетних сорняков при обработке участка в почве остаются кусочки подземных органов, которые быстро приживаются и дают новые растения. Так же от главного корня отрастают дочерние корни, а от них появляются всходы новых сорняков.

На засоренных участках под густым покровом сорняков плохо прогревается и проветривается почва. Это сразу вызывает бурный рост фитопатогенных микроорганизмов в почве. Кроме этого, многие сорные травы (например, пырей ползучий) могут выделять в почву токсичные вещества, которые ускоряют процесс почвоутомления.

Те же самые сорняки являются основной средой обитания для многих вредителей. Так, крестоцветные блошки, бабочки капустницы находят приют на сорняках семейства капустных, а колорадский жук – у паслёновых. Любимой средой обитания проволочника являются заросли пырея ползучего, а почвенные нематоды хорошо размножаются на осоте полевом.

И наконец, у семян сорняков есть ещё одно «тайное оружие» – они имеют самые разнообразные «приспособления» для освоения новых территорий. Их разносят ветер и талая вода, птицы и животные. Это «тайное оружие» можно наглядно увидеть после внесения в почву свежего навоза крупного рогатого скота, когда в считанные дни вся поверхность унавоженного участка покрывается мягкой щетиной молодых сорняков.

Как же бороться с этим «непобедимым» зелёным врагом? На этот счёт существует четыре правила, которые «открыли» ещё наши далёкие предки. Ничего сложного в них нет. Мы их отлично знаем, но почему-то частенько их вообще не придерживаемся. Вот эти правила:

* Правило первое. С сорняками необходимо бороться на уровне самой мелкой поросли. Когда сорняки мелкие, очистить от них легко даже самую большую площадь. Дальнейшие необходимые для их удаления усилия возрастают прямо пропорционально их росту.

Наиболее доступный и легкий способ для этого – это весеннее боронование почвы, которое надо проводить, как только почва «поспела».

На многих культурах с достаточно глубокой заделкой семян бороновать можно почти до появления всходов. При посеве культур, семена которых долго не всходят, ряды отмечают колышками или производят посевы маячной культуры (салата, салатной горчицы). А на сильно засоренных участках можно начать междурядные обработки «вслепую» – до всходов культуры при появлении сорняков.

* Правило второе. Срезать сорную траву необходимо любым плоскорезом, культиватором или остро отточенной тяпкой. Делать это надо только в солнечную ветреную погоду, чтобы сорняки сразу же высыхали на солнце. А подрубленные в пасмурную погоду многие сорняки не погибают, а укореняются вновь.

* Правило третье. У взрослого сорняка обязательно необходимо срубить точку роста, которая обычно находится на глубине 1-2 см. Для этого ваша тяпка должна немного заглубляться в землю, а не срезать только одни листья у сорной травы.

Даже такой «серьёзный» сорняк, как пырей, после того, как в течение 6-7 недель вы будете каждые 4-5 дней удалять у него точку роста, т.е. вообще лишите его солнца, не тревожа при этом его корни, погибнет от истощения, т.к. для роста и развития ему нужен солнечный свет.

* Правило четвёртое. С сорняками надо бороться не только весной и летом, но и, что особенно важно при безотвальной вспашке, осенью. Но, к сожалению, садоводы часто допускают грубую ошибку. Они всю весну и лето активно борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, забывая о том, что оставшиеся единичные экземпляры могут дать множество семян.

Поэтому именно осенью сорняки необходимо убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсемениться; Причём самым коварным временем следует считать влажные сентябрь и октябрь, когда мы обычно прекращаем борьбу с сорняками.

Самым лёгким и очень эффективным способом борьбы с сорняками является мульчирование почвы органическими или неорганическими материалами. Мульчирование достигает сразу несколько целей. Оно поддерживает повышенную температуру почвы зимой и прохладную летом, сохраняет влажность почвы, тем самым сокращая необходимость в поливе; поддерживает чистоту растений и грядки; предохраняет почву от эрозии.

Если добавить мульчу поздней осенью, сразу после того, как земля подморозилась, она предохранит нежные корни растений от повреждений при оттаивании земли во время неожиданных оттепелей.

Кроме того, мульча подавляет сорняки, а если какой-нибудь из них всё-таки вылез, его легко можно будет вырвать из чистой и рыхлой мульчи. А в целом – мульчирование сохраняет нам и время, и труд.

Применяя мульчу, необходимо соблюдать несложные, но строго обязательные правила, иначе мульча может принести не пользу, а вред. Об этих правилах мы часто забываем:

- Если вы посадки производите ранней весной, то подождите, пока почва прогреется, и только потом её замульчируйте. Если вы её замульчируете сразу, то мульча будет мешать прогреванию почвы. А если вы сажаете осенью, то мульчировать почву надо сразу же после посадки.

- Светлая мульча, как, например, солома, будет поддерживать прохладную температуру почвы, что очень полезно для растений, которые любят прохладную почву. А темная мульча, особенно черная плёнка, хороша для теплолюбивых растений.

- Если в течение зимы ваши многолетние растения находились под слоем мульчи, то весной её надо немедленно убрать, чтобы дать почве прогреться.

- Необходимо всегда освобождать грядку от сорняков перед тем, как добавить новый слой мульчи.

- В органической мульче находят приют слизняки, и, кроме того, влажная мульча вызывает гниение, поэтому не следует её укладывать близко от стеблей растений.

Но органическая мульча помимо свойств, присущих любой мульче, обладает способностью облагораживать почву, добавляя в неё питательные вещества и повышая её продуктивность. К тому же нет необходимости убирать компостную мульчу в конце сезона, т.к. компост декомпостируется в почву естественным образом.

Измельчённые листья также создают богатую питательными элементами мульчу, но их надо обязательно измельчать. В противном случае они высохнут и разлетятся или в мокрую погоду создадут водонепроницаемый слой, через который влага не сможет пробиться к корням растений.

Наиболее распространённым неорганическим материалом для мульчирования является чёрная полиэтиленовая плёнка, которую можно использовать в течение нескольких лет.

Она поднимает температуру почву выше температуры окружающей среды, предотвращает проращивание сорняков и повышает влажность почвы. Если вам надо хорошо прогреть почву, то черную плёнку можно положить за 12-15 дней до посадки. В плёнке надо проделать дырочки для растений и чтобы испарялась вода.

А если ваш участок очень уж сильно засорен сорняками, то можно попробовать сделать соляризацию почвы, т.е. длительную её обработку солнечными лучами, чтобы уничтожить все семена сорняков, которые находятся близко к поверхности.

Для этого на влажные грядки надо положить прозрачную полиэтиленовую плёнку, опустить концы пленки в мелкие канавки вокруг грядки и присыпать их землёй. Поскольку соляризация срабатывает только тогда, когда погода постоянно ясная и достаточно жаркая, то её лучше делать с середины июня до середины августа

При этом почва под пластиком будет постоянно нагреваться, что погубит как семена сорняков, так и вредителей, и болезнетворные организмы, которые расположены близко к поверхности.

После соляризации необходимо избегать переворачивать почву, т.к. это поднимет на поверхность следующий слой семян сорняков.

Так что, если спокойно осмыслить все сказанное выше, то, пожалуй, можно согласиться, что врагом номер один в саду и огороде являются сорняки, но при желании и некотором опыте с этим «зеленым пожаром» можно успешно бороться, особенно если в этом активное участие примут и хозяева соседних участков.

В. А. Лойко

 

 

Школа по борьбе с сорняками

В периодической, да и в научной печати, говоря о врагах сада и огорода, называют обычно различных вредителей и болезни, как-то обходя стороной основного врага садовода – сорные травы.

А ведь именно они – основной бич любого садового и огородного участка. Ведь если не будет на участке сорняков, сразу же многократно уменьшатся вредители и заболевания растений. И именно с этими сорняками с ранней весны до поздней осени, порой безуспешно, «сражаются» садоводы и дачники.

В большинстве случаев в зависимости от расположения участка и почвы преобладают одуванчик, пырей, мокрица, осот, вьюнок, сныть и многие другие. Чем же опасны сорные травы для сада, огорода, цветника, а иногда и для человека?

Прежде всего, сорняки исключительно плодовиты, многие из них дают за сезон десятки тысяч и более семян, обладающих очень высоким потенциальным запасом всхожести, тем самым обильно пополняя в почве «запасы» сорных семян.

Например, хорошо известная любому садоводу мокрица – сорняк влажных участков. За 40 дней она успевает взойти, отцвести и дать огромное количество семян. За лето, если с ней не бороться, она может заполонить весь участок.

Семена многих сорных растений имеют достаточно плотную оболочку. Многие из них могут дать всходы, пролежав в земле несколько лет и не погибнув. Но при каждом рыхлении мы наносим им механическую ранку, ускоряя их всхожесть. Именно поэтому после прополки семена сорняков быстро прорастают и встают стеной.

Весной сорные травы начинают прорастать намного раньше культурных растений, как только сойдет снег. Поэтому они сильно затеняют посевы, особенно ранних овощных культур, при этом всходы культурных растений сильно слабеют и даже гибнут.

У сорных растений, как правило, значительно более мощная корневая система. Поэтому они первыми на грядке поглощают воду, а вместе с ней и растворенные в ней питательные вещества, отнимая их у культурных растений, обедняя и иссушая почву.

А у многих многолетних сорняков при обработке участка в почве остаются кусочки подземных органов, которые быстро приживаются и дают новые растения. Так же от главного корня отрастают дочерние корни, а от них появляются всходы новых сорняков.

На засоренных участках под густым покровом сорняков плохо прогревается и проветривается почва. Это сразу вызывает бурный рост фитопатогенных микроорганизмов в почве и резкое сокращение полезных бактерий. Кроме этого, некоторые сорные травы (например, пырей ползучий) могут выделять в почву токсичные вещества, которые ускоряют процесс почвоутомления.

Те же самые сорняки являются основной средой обитания для многих вредителей. Так, крестоцветные блошки, бабочки капустницы находят приют на сорняках семейства капустных, а колорадский жук – у пасленовых. Любимой средой обитания проволочника являются заросли пырея ползучего, а почвенные нематоды хорошо размножаются на осоте полевом

И, наконец, у семян сорняков есть еще одно «тайное оружие» – они имеют самые разнообразные «приспособления» для освоения новых территорий. Их разносят ветер и талая вода, птицы и животные. Это «тайное оружие» можно наглядно увидеть после внесения в почву свежего навоза крупного рогатого скота, когда в считанные дни вся поверхность унавоженного участка покрывается мягкой щетиной молодых сорняков.

Как же бороться с этим «непобедимым» врагом? На этот счет существует четыре правила, которые «открыли» еще наши далекие предки. Ничего сложного в них нет. Мы их отлично знаем, но почему-то частенько их вообще не придерживаемся. Вот эти правила:

* Правило первое. С сорняками необходимо бороться на уровне самой мелкой поросли. Когда сорняки мелкие, очистить от них легко даже самую большую площадь. Дальнейшие необходимые для их удаления усилия возрастают прямо пропорционально их росту.

Наиболее доступный и легкий способ для этого – это весеннее боронование почвы, которое надо проводить, как только почва «поспела».

На многих культурах с достаточно глубокой заделкой семян бороновать можно почти до появления всходов. При посеве культур, семена которых долго не всходят, ряды отмечают колышками или производят посевы маячной культуры (салата, салатной горчицы). А на сильно засоренных участках можно начать междурядные обработки «вслепую» – до всходов культуры при появлении сорняков.

* Правило второе. Срезать сорную траву необходимо любым плоскорезом или остро отточенной тяпкой. Делать это надо только в солнечную ветреную погоду, чтобы сорняки сразу же высыхали на солнце. А подрубленные в пасмурную погоду многие сорняки не погибают, а укореняются вновь.

* Правило третье. У взрослого сорняка обязательно необходимо срубить точку роста, которая обычно находится на глубине 1-2 см. Для этого ваша тяпка должна немного заглубляться в землю, а не срезать только одни листья у сорной травы.

Даже такой «серьезный» сорняк, как пырей, после того, как в течение 6-7 недель вы будете каждые 4-5 дней удалять у него точку роста, т.е. вообще лишите его солнца, не тревожа при этом его корни, погибнет от истощения, т.к. для роста и развития ему нужен солнечный свет.

* Правило четвертое. С сорняками надо бороться не только весной и летом, но и осенью. Но, к сожалению, садоводы часто допускают грубую ошибку. Они всю весну и лето активно борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, забывая о том, что оставшиеся единичные экземпляры могут дать множество семян.

Поэтому именно осенью сорняки необходимо убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсемениться. Причем самым коварным временем следует считать влажные сентябрь и октябрь, когда мы обычно прекращаем борьбу с сорняками.

Ну а если вы с недоверием или легким скептицизмом относитесь к опыту наших предков, а заодно и к ручному культиватору и к плоскорезу, то в магазинах имеется достаточный выбор химических средств для борьбы с сорняками.

Для личных подсобных хозяйств разрешены только несколько гербицидов сплошного действия, а также два гербицида избирательного действия.

Из гербицидов сплошного действия чаще всего применяются садоводами «Раундап» и «Торнадо». Они способны уничтожить практически все сорняки – однолетние и многолетние, включая пырей ползучий, осот, ромашку, подорожник, вьюнок полевой, горцы и другие сорняки.

Более того, они способны уничтожить вообще все вегетирующие растения, включая ягодные кустарники и молодые деревья. Ими можно уничтожить даже большое дерево, если при обработке препарат попадет на листья кроны.

Поэтому при использовании гербицидов сплошного действия необходимо обеспечить защиту культурных растений полиэтиленовой пленкой, картоном и т.д. и следить, чтобы капли раствора не попали на культурные растения. Если же это произошло, то нужно срочно смыть водой раствор с листьев культурных растений. Также надо следить, чтобы ветром не сносило гербицид на соседние незащищенные участки.

Действие этих гербицидов основано на том, что содержащиеся в них активные вещества легко проникают в сорные растения через листья, а оттуда – во все части растения. В результате этого происходит поражение точек роста и полное отмирание надземной и подземной частей растения.

Уже через неделю видна степень поражения растения. Вначале желтеют листья, затем они буреют и засыхают. Постепенно сорняки усыхают, а через 2-3 недели происходит их полная гибель.

Из гербицидов избирательного действия садоводами чаще всего используется «Лонтрел-300», который не действует на злаковые газонные травы, а уничтожает осот, одуванчик, подорожник и другие сорняки.

Перед применением любого гербицида необходимо тщательно изучить инструкцию, приложенную к препарату.

Автор же статьи по-прежнему считает, что применение на садовом участке «Раундапа» и других гербицидов для борьбы с сорняками – это крайнее средство, рассчитанное больше на ленивого садовода или для использования на новых, осваиваемых участках.

А в обжитом саду и огороде – это острый плоскорез в руках садовода и, самое главное, правильное его использование, и никакие пыреи или осоты вашему участку не страшны.

Так что, если спокойно осмыслить все сказанное выше, то, пожалуй, можно согласиться, что врагом номер один в саду и огороде являются сорняки, но при желании и некотором опыте с ними можно успешно бороться.

В. Г. Шафранский

 

 

Способы борьбы с сорняками

Борьба за урожай

Удаление сорняков с огорода – по-настоящему наболевший вопрос для каждого дачника. Поэтому мы решили найти наилучшие способы борьбы с сорняками. Итак, советы профессиональных дачников поданному поводу.

Лучшим способом уборки сорняков остаётся физический – с помощью перекопки почвы и уборки корней и ботвы, семенных коробочек. Своевременная очистка почвы от наземной части растений на протяжении тёплого сезона, а также уборка корневищ во время осенней перекопки или весенних работ позволяет максимально уменьшить количество сорняков в будущем. Но не все приветствуют данное мнение.

Тут действительно есть о чём задуматься, ведь перекапывая почву, мы поднимаем на её поверхность семена из глубины, которые, получая влагу, проветриваясь и освещаясь солнцем, очень быстро прорастают. Уже через неделю вам снова придётся орудовать лопатой в огороде. Но данный факт имеет право на жизнь только на дачных участках тех из нас, кто проводит перекопку без уборки, поэтому стоит задуматься о правильности процесса.

Вытравливание химией: стоит ли?

Подготавливая определенный участок под работы с ландшафтом, для закладки дорожек или сооружения малых дачных построек, использовать химические средства довольно целесообразно, так как многие из них качественно выжигают корни, убивают семена, а также борются с заражением почвы и насекомыми. Но помните, что данный способ убивает всё живое на участке, и если такая подготовка является предшествующей посадкам, то на участке может ничего и не вырасти. Внесённые химикаты надолго остаются в почве и негативно действуют на огородные культуры, цветы, декоративные растения. Поэтому использовать химические средства для борьбы с сорняками следует только в определённых случаях.

Практичными методами считаются недавние изобретения, а также классические способы подготовки почвы и её защиты, которые дают возможность выращивания растений на максимально очищенной от сорняков территории.

Здесь стоит вспомнить выращивание овощей, ягод и зелени на вертикальных конструкциях, в ящиках, теплицах, под плёнкой, на гидропонике, в отдельных парниках, в хорошо мульчированной почве и так далее. Мы рекомендуем обратить внимание именно на подобные методы, ведь они дают возможность каждому дачнику убрать максимум сорняков с дачи, затрачивая при этом минимум сил и времени.

Давайте же попробуем оптимизировать работу и сделать так, чтобы на грядках росли не сорняки, а культурные растения. Начинаем борьбу за качественный урожай!

Методы борьбы с сорняками

Начнём мы с противоречивого мнения, о котором уже говорили выше: перекапывать грядки или нет? Тут стоит отталкиваться от назначения грядок, ваших требований, выбранных растений. Ведь перекопка ведётся для повышения аэрации почвы, чтобы зимой земля «очистилась» от инфекций и насекомых, для впитывания удобрений в плодородный слой и так далее. Но в то же время в тёплые дни или уже ближе к весне такая перекопка может пойти и не на пользу. Выбор делать вам, но решение должно быть взвешенным.

Многие аграрии и дачники утверждают правильность точечного удобрения. То есть удобрять почву необходимо непосредственно перед посадкой и именно в тех местах, где она происходит. Кроме того, далее можно вносить подкормки на протяжении сезона, но не заранее, чтобы не стимулировать рост сорняков.

Правильным мнением считается ранневесенняя уборка первых сорняков, просушка их за территорией дачи и сжигание. Но одной уборки будет мало, она должна стать систематической, чтобы не только уменьшить количество сорняков, но и не позволить им вернуться в тот момент, когда вы дадите слабинку. Поэтому острая лопата и сапа всегда должны быть наготове, этого никто не отменял.

Мульчирование почвы давно используется для сохранения влаги, но также применяется оно и для борьбы с сорняками. Поэтому неплохо было бы уложить на очищенную грядку хвою или солому слоем примерно в 7-10 см. Использовать можно также опилки или кору, пропущенную через измельчитель. Ничего страшного, если вы делаете это до посадки растений, данный процесс хорошо останавливает развитие сорняков. Кстати, способ можно использовать и в саду, засыпая качественной мульчёй приствольные круги деревьев.

Давайте вспомним о чёрной полиэтиленовой плёнке, которую уже многие из нас используют на грядках с кабачками, паприкой, томатами, зеленью. Плёнка расстилается на грядке и закрывает всю её поверхность. Только в местах всходов культур следует сделать прорези для нормального роста.

Можно использовать для уничтожения сорняков и почвопокровные растения, которые своей корневой системой и густым покрытием понемногу вытесняют сорняки с грядки. Высаживать их можно между кустарниками, около деревьев, на откосах огородных гряд.

Существует также мнение, что злаковые растения неплохо помогают в борьбе, если их высаживать в рядах для уплотнения основных посадок. В некоторых случаях выросшая зелень косится, но иногда ей дают возможность подняться, чтобы защитить посадки от жгучего солнца.

Иногда для удаления сорняков необходимо регулировать состав почвы. Например, для удаления некоторых мхов используется смесь речного песка с мочевиной и купоросом в пропорции 5:1:1, избавиться от мокрицы, а также нормализовать кислотность почвы поможет известная смесь – зола и известь.

Важно понимать, что такое правильный полив растений. Здесь главным является не только знание агротехники, но и применение современного оборудования. Капельный полив, к слову, поможет не только экономить воду и сокращать расходы, но и подавать воду только к тем растениям, которые следует поливать. Сорняки же живительную влагу получать не будут.

Специальные меры борьбы с сорняками

Помимо классических и новых методов уничтожения и предотвращения роста сорняков, существуют и дополнительные меры, которые помогут очистить почву и вырастить урожай культурных растений, а не целую кучу ботвы.

Обычно дачники не очень положительно относятся к химической обработке почвы на даче, но иногда другого выхода просто нет, особенно когда сорняки полным ходом занимают грядки, а культурные растения даже не взошли. Используется в таком случае множество рецептов, но самыми эффективными считаются растворы на основе калийной или поваренной соли. Также применяться может и раствор селитры аммиачной. В данном случае стоит помнить, что при работе с химикатами собственного приготовления или же с болеё сильными веществами нужно использовать не только средства собственной защиты, но также инструкцию производителя и советы специалистов. Никогда не приступайте к работе без защиты, никогда не передозируйте средства и не меняйте рецепты самостоятельно, храните химикаты в труднодоступных местах, используйте их только по назначению.

Всегда как-то работайте с грядками, ведь там, где нет культурных растений, ничто не мешает развиваться сорнякам. Посадите траву или цветы, если в этом сезоне вам не до огорода, очистите почву и накройте её плёнкой, если не собираетесь ничего высаживать в ближайшее время. Помните, очень важно постоянно обрабатывать почву, не допускать длительных перерывов между подготовкой грядки и посадкой культурных растений.

Пока семена растений пробиваются сквозь почву, молоденькие сорняки уже вовсю красуются на поверхности, поэтому предпочтение стоит отдавать рассаде, а не высадке семенами. Более сильная и жизнеспособная рассада не будет так сильно забиваться сорняками, тем более, если вы дополнительно поможете ей в нелёгкой борьбе.

И постоянная ротация

Ротация культур необходима не только по причине их замены на грядке, но и для того, чтобы снизить концентрацию сорняков. Благодаря правильным схемам вы имеете шанс серьёзно уменьшить количество ненужных растений и повысить урожай томатов, картофеля, кабачков, баклажанов и прочих огородных растений. Данные меры помогут не только уничтожить сорняки, но и повысить качество почвы, расположить её к посадкам и урожаю, оптимизировать под определённые растения.

Подготовка почвы и борьба с сорняками – важные моменты в дачном деле, которые помогут добиться высокого результата и хорошего урожая. Постарайтесь уделить своему саду и огороду максимум внимания, ведь любое культурное растение любит заботу и с радостью благодарит дачника урожаем в случае качественной защиты и ухода. Но от сорняков не только вред – можно извлечь и пользу.

Чтобы сорняки в огромных количествах не появлялись в огороде, нужно самым тщательным образом очистить почву не только на самих грядках, но также и на межах, на бороздах. Уничтожать сорную растительность необходимо не только в течение всего лета, но ещё и осенью. Это делается для того, чтобы травы не успели обсемениться. Чтобы не допустить этого, необходимо сорняки уничтожать ещё молодыми, не давая семенам созревать.

После уборки овощей, осенью, нужно сгрести всю оставшуюся сорную растительность в одну кучу, после чего пересыпать её землёй или золой. Если на огороде была заложена компостная куча, то сорняки лучше всего сложить туда.

Пырей, крапива и лопух

Борьба с пыреем производится следующим образом. В начале мая с помощью сох производится взмёт. Землю вспахать нужно очень мелко, а позже, при появлении травы, пробороновать. Вторую вспашку производят уже с помощью плуга. После вспашки сохой выдернутым ею корням пырея надо дать просохнуть, а затем собрать их в кучи и сжечь.

Другой способ основан на иссушении корней. Суть его заключается в следующем: участок, который засорён пыреем, лущат с помощью запашников, при этом поднимая пласт толщиной в 1/2 дециметра и шириной в 3 д. Пласты оставляют на некоторое время просохнуть, после чего поле боронуют железными боронами, при этом корни вытаскиваются на поверхность почвы и здесь высыхают. Но лучше собрать корневища в кучи и сжечь.

Можно уничтожить пырей ещё одним способом. Для этого почву поднимают плугами на небольшую глубину, при этом опрокидывая плашмя пласты земли. Затем участок боронуют вдоль. Тогда корни пырея, находясь во влажной среде, будучи лишены света и воздуха, быстро сгниют. Уничтожение пырея весьма трудный процесс, поэтому его искоренение нередко производится несколько раз.

Уничтожение сорных трав в садах надо начинать ранней весной. Почву нужно очистить от бурьяна, землю между фруктовыми деревьями следует вспахать плугом, затем перекопать лопатой. Выпаханные корневища сорных трав пробороновать, насколько удастся, выбрать их, оставшиеся в почве корни расколоть деревянным колом. На подготовленной таким образом почве следует произвести посев овса с подсевом травы. На таких местах овёс даёт хороший урожай и может служить в качестве зелёного корма. Укос овса должен производиться не сразу, а по мере надобности и в нужном количестве. В противном случае излишек зелёного корма может завянуть и стать малопригодным для корма животных. Овёс, заглушая бурьян, не мешает развиваться под своим покровом другим растениям, которые образуют дёрн.

Для уничтожения крапивы нужно предпринимать следующие меры: во-первых, необходимо самым тщательным образом обработать почву, вырвать растения прямо с корнем, затем сжечь их или положить в компостные кучи. В парниках для борьбы с крапивой применяют опрыскивание растений растворами калиевых удобрений, например 30-процентным раствором 40-процентной калийной соли.

Во-вторых, можно приготовить 15-процентный раствор каинита и с помощью распылителей опрыскивать молодые побеги крапивы. Если повторить такую процедуру несколько раз, можно достигнуть полного удаления корневищ крапивы. Таких же результатов можно достичь при опрыскивании 20-процентным раствором медного купороса, каинита и железного купороса. Первый описанный способ гораздо эффективнее, так как вместе с каинитом в почву вводится питательное вещество для луговых трав, и действие хлористых солей оказывается сильнее.

При обнаружении стволов репейника необходимо обложить его стебли у корней простой поваренной солью, по истечении трёх дней репейник начнёт вянуть, а через неделю разъеденные солью стволы полягут, дальше процесс разъедания охватит сами корни. Подобные меры можно предпринять и в отношении вьюнка.

Лопух является очень жизнеспособным сорным растением и сильно засоряет и истощает поля. Выкапывание его из земли и прочие средства борьбы с лопухом оказывались не очень действенными по сравнению со способом, который мы предлагаем. Для уничтожения лопуха рекомендуется срезать его стебель над поверхностью земли. Верхушку оставшегося стебля нужно посыпать небольшим количеством поваренной соли. После применения данного способа вы очень долго не увидите это растение на своём участке.

Конский щавель способен размножаться в очень больших количествах, особенно на лугах. Чтобы избавиться от него, рекомендуется посыпать места, покрытые щавелем, негашёной известью. Проделывать эту операцию желательно весной.

Для уничтожения травы можно воспользоваться следующим способом: на 60 частей кипячёной воды взять 6 частей извести и одну часть серного цвета, хорошо размешать и дать смеси отстояться. После этого жидкость разбавить чистой водой, взятую в том же количестве, и в сухой, ясный день полить участок.

Антон Приходов

 

 

Газонные сорняки

Многие многолетние сорняки могут создавать проблемы на газоне. Главным фактором их жизнеспособности является способность существовать и даже буйно разрастаться в неблагоприятных условиях на газоне, среди короткой, регулярно скашиваемой травы.

Они обычно развиваются из семян, переносимых ветром или птицами. Когда газонные сорняки прорастут, большинство из них быстро распространяется во время косьбы, поэтому необходимо очень своевременное принятие мер для их уничтожения.

Наиболее злостные газонные сорняки: вероника нитевидная (Veronica filiformis), ожика равнинная (Luzula campestris), мятлик однолетний (Роа annua), солейролия (Soleirolia soleirolii, syn. Helxine soleirolii). Эти стойкие сорняки не реагируют на применение газонных гербицидов и требуют других способов обработки.

На газонах с редкой травой, где не возникает очень жёстких конкурентных отношений, ещё одной проблемой могут стать мхи.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ СОРНЯКОВ И МХОВ

Хороший уход за газоном – это эффективная превентивная мера. Присутствие многочисленных сорняков на газоне свидетельствует о том, что газонные злаки не достигают достаточной мощности, чтобы препятствовать закреплению сорняков. Отсутствие регулярной подкормки и сухость являются наиболее частыми причинами плохого роста злаков. Уплотнение почвы и слишком тщательные и частые покосы могут привести к распространению мхов. Более грубые сорняки (например, Holcus lanatus) могут создать дополнительные проблемы: тогда необходимо удалить их куртинки и участки повреждённого дёрна, а на очищенное место поместить новый дёрн и вновь засеять его семенами.

Сгребание граблями и удаление ползучих растений перед скашиванием газона может помочь ограничить распространение ползучих сорняков, таких как некоторые клевера (Trifolium spp.), вероника нитевидная (Veronica filiformis) и щавели (Rumex spp.), если покос проводится сразу после этого и косильщик подбирает кусочки растений.

УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ

Существует два основных способа борьбы с газонными сорняками, выбор которых зависит от серьёзности проблемы. Их можно удалить вручную или обработать подходящим гербицидом.

РУЧНАЯ ПРОПОЛКА

Ручная прополка является эффективным методом борьбы с немногочисленными, разбросанными розеточными сорняками, такими как маргаритка (Beilis perennis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и подорожники (Plantago spp.). Используйте ручную садовую вилку для удаления таких растений, а затем положите на место и уплотните выдернутый кусочек дёрна.

УДАЛЕНИЕ МХОВ

Мхи уничтожают, применяя специальные препараты против мхов или песок для газонов. Правда, это кратковременное решение проблемы: пока условия, благоприятствующие развитию мхов, не будут выявлены и исправлены, проблема может сохраняться.

УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ С ПОМОЩЬЮ ХИМИКАТОВ

Гербициды, предназначенные специально для газонов, действуют путём переноса активного вещества (перемещения его внутри растения от листьев к корням), в результате чего сорняки начинают деформироваться и вянут в течение нескольких дней после применения. Эти химикаты обладают селективным действием и при нормальном разведении не повреждают газонные злаки, но их нельзя использовать в период развития проростков злаков, т.е. в пределах шести месяцев после их прорастания.

Следует также избегать применения гербицидов на свеженастеленный дёрн, пока не пройдёт один вегетационный сезон с момента его настила или посадки растений.

СПИСОК ХИМИКАТОВ

Патентованные газонные гербициды обычно представляют собой комбинацию двух или большего числа активных компонентов, что позволяет использовать их для борьбы с широким кругом сорняков. Среди них представлены:

2,4-Д – селективный гербицид, особенно эффективный против широколистных розеточных сорняков, таких как подорожники и маргаритки. Этот химикат обычно комбинируют с мекопроппом.