Микробиологические препараты

Первый микробиологический препарат был приготовлен в 1896 году в Германии. В СССР первый препарат "фосфоробактерин" был сделан в 1926 году. Но в них содержался только один вид микроорганизмов. В настоящее время, в связи с растущим интересом к природному земледелию, в ряде стран разработаны микробиологические препараты, содержащие несколько видов культур бактерий. Такие препараты имеют более широкий спектр действий и более высокую эффективность.

В 2002 году в Новосибирске был создан центр природного земледелия "Сияние", который занимается продвижением природной агротехники, а также биопрепаратов и садового инструмента, применяемых при данной агротехнике. Эти препараты реализуются только через центры природного земледелия, которые действуют во многих городах России и СНГ.

Применяя агротехнику природного земледелия и микробиологические препараты "Сияние", Вы заметите, что земля становится тёмной и рыхлой. При поливе вода не растекается по дорожкам, а быстро просачивается в землю. В почве накапливается гумус, уменьшается количество сорняков, растения меньше болеют. Число новых завязей и плодов резко возрастает, а плодоношение продолжается до самых заморозков. Снижается трудоёмкость обработки почвы, растет урожай. Но всё это – при внесении в почву органики. Микроорганизмам нужно сырье, из которого они сделают плодородный слой гумуса и образуют углекислый газ.

Насколько безопасны микробиологические препараты?

Микроорганизмы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Они находятся везде: в воде, в воздухе, в почве. Их десятки миллионов на каждом сантиметре нашего тела. Многие продукты питания производятся с помощью бактерий –хлеб, йогурт, сыр, кефир, пиво, уксус и т.д. В кишечнике человека их 2,5-3 кг, они жизненно необходимы для усвоения пищи. Их нехватка или отсутствие приводят к дисбактериозу, гниению остатков пищи, отравлению организма, хроническим болезням и преждевременному старению.

С точки зрения человека, микроорганизмы условно можно разделить на "хорошие" и "плохие". Плохие – это фитопатогены (вызывающие болезни растений) и патогены, вызывающие болезни животных и людей. В препаратах «Сияние» содержатся только «хорошие» бактерии, причём в процессе жизнедеятельности они не дают развиваться плохим, защищая растения от болезней. Применяя микробиологические препараты "Сияние", мы просто увеличиваем в почве количество и многообразие полезной микрофлоры. Скорее, опасно отсутствие этих микроорганизмов, так как в почве начинают преобладать возбудители болезней. Благодаря полезным микроорганизмам происходит быстрое исчезновение из почв большинства микробов, вызывающих болезни людей и животных.

(Садовод Сибири № 3, апрель 2007)

Амерханов Даниил

Подкормка садовых культур

Правильно ли мы подкармливаем наши культуры

Когда я задаю этот вопрос своим соседям по садово-огородному участку, то обычно получаю один и тот же ответ: «А нас это не интересует, кормим растения как придётся, и пусть растут и развиваются как хотят!" Это я к тому, что обмен опытом на дачных земельных участках должного распространения среди садоводов-огородников не получает. Так правильно или неправильно кормим мы культуры, если всё-таки мы их взращиваем?

Всем, занимающимся выращиванием растений, понятно, что в течение сезона растение поглощает питательные элементы в зависимости от возраста и состояния. Так, сорта и гибриды интенсивного типа, а также здоровые и сильные растения нуждаются в более обильной пище по сравнению с ослабленными посадками и старыми формами. К сожалению, многие из начинающих садоводов-огородников делают совсем наоборот, усиленно кормят и поливают именно ослабленные растения, считая, что это благо для них. Что в этом случае происходит с корнями такого растения? Н. Борисов, агроном, приводит такой простой опыт. В две ёмкости с низкой и высокой концентрацией питательного раствора высадили несколько растений огурца. Время от времени измеряли длину и массу их корней.

Оказалось, что в первом случае корни были длиннее, тоньше, а их число и масса больше, чем у растений во второй ёмкости, а поэтому первые растения (в ёмкости с низкой концентрацией питательного раствора) лучше усваивали удобрения. В концентрированном же растворе, который находился в другой ёмкости, корешки были короткими и толстыми, то есть оказалось, что, попав в зону, где много элементов питания, они перестали расти. А из этого следует то, что удобрения надо вносить равномерно, а грядки в теплицах, особенно на торфяной и соломистой основе, должны быть глубокими и с хорошим дренажом. Без него субстрат быстро засоляется. Впрочем, эффект засоления в отдельных случаях можно использовать и во благо урожаю. Если после высадки рассады на грядку в теплице чуть подсушить почву, то концентрация раствора возрастает, и рост корней замедляется, зато ускорится закладка первой цветочной кисти на томатах. То есть растения не жируют, а переходят к плодоношению. Очень важно, чтобы питание поступало постепенно, но в течение 3-5 дней. Если после длительного голодания растения вдруг начинают усиленно кормить, то это приводит к их стрессу и угнетению. Так поступают начинающие и неопытные огородники, обильно давая подкормку, когда хотят заставить культуры расти и развиваться быстрее, не зная, что при резком переходе от недостаточного питания к нормальному, а тем более избыточному, корневые волоски, которые питают растение, отмирают. Особенно заметно реагируют на концентрацию почвенного раствора, питательного по своей сути, культуры на бедных песчаных почвах. Там, где органики достаточно (более 60%), и даже больше, корни меньше страдают от избытка солей. Особенно чувствительна к высокой концентрации солей в почвенном растворе морковь. За ней следуют салат, перец, баклажаны, томаты, а самая солеустойчивая культура –свёкла. Отсюда вывод: поливать грядки надо раствором оптимальной концентрации, которая составляет 1,5­2 г/л. При оптимальном питании корни сильнее, и их больше. И ещё –при подкормке важно учитывать особенности сорта: например, огурец Неросимый меньше реагирует на засоление, чем Плодовитый.

Питательные элементы и подкормки нужны особенно в конце весеннего сезона и первой декаде летнего, да и в дальнейшем тоже. А поэтому обратим внимание непосредственно на подкормки; допустим, плодовых и ягодных культур. В нашем регионе распускание почек у плодовых и ягодных растений обычно начинается в начале мая. Активный рост происходит в мае и продолжается в июне и июле. Растения в этот период нуждаются, прежде всего, в азоте. Поэтому в мае, а на почвах, бедных азотом, и в июне (в отдельные неблагополучные по погодным условиям годы и в июле) надо внести под плодовые деревья и ягодные кустарники азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) – лучше в виде рас­твора (30-35 г на 10 л воды). Зачем так? А потому, что эти удобрения легко растворяются в воде и при этом быстро усваиваются растениями.

Под молодые плодовые деревья и ягодные кустарники достаточно внести в приствольный круг 5 л такого раствора, сделав кольцевые бороздки глубиной 10-20 см (в плодородной местности), а на болотистой только до 10 см под кроной дерева на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба у плодовых деревьев и на расстоянии 0,3-0,4 м – у ягодных кустарников. Это общепринятая агрономическая рекомендация, но практика выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников в болотистых регионах показывает, что из-за гидрологических особенностей местности корни культур предпочитают поверхностное расположение в грунте. В этих условиях они дальше располагаются от штамба корневой шейки, чем указано выше, и приствольный круг у наших питомцев мы делаем до 2-2,5 м в радиусе для плодовых деревьев и прикустовой круг до 60-80 см у ягодников.

Через 7-10 дней после начала распускания почек плодовые деревья и ягодные кустарники зацветают. В это время (а это конец мая – середина июня, в отдельные годы и несколько позже в зависимости от культуры) растения расходуют много минеральных веществ. И им необходимо помочь удовлетворить потребность в питании. Лучше всего внести одно из комплексных минеральных удобрений, например, азофоску, которая содержит азот, фосфор и калий в равных долях. Доза азофоски – 30-40 г на 1 м2 приствольного круга. Необходима и органика. Могут быть использованы коровяк, компост, птичий помёт. Кстати, с птичьим помётом надо быть осторожнее. Более эффективно это удобрение в жидком виде. Для этого 1 кг помёта заливаем 10 л воды и настаиваем 7-10 суток. Затем 1 л настоя разводим в 10 л воды и вносим в бороздки или лунки, расположенные по кольцу под кроной дерева. Чем старше дерево, тем дальше от штамба делаем эти лунки. Для чего так? Чтобы удобрения попали на основную массу мочковатых, питающих дерево корней. Это же относится и к поливу растения водой.

И. Кривега

 

 

Питательные грунты для рассады – основа урожая

Для того чтобы вырастить весной здоровую рассаду овощей, необходимо создать молодым растениям необходимые условия для их роста и развития. Это в большой степени зависит от правильной подборки грунта для выращивания рассады. Продаваемые в магазинах грунты делятся на почвогрунты со сложным составом и торфогрунты.

Почвогрунты предназначены в основном для выращивания рассады овощных культур, поскольку содержат очень большой запас питательных веществ, необходимых для прорастания семян, роста и развития молодых проростков. Их также рекомендуется использовать при пересадке растений на постоянное место. При этом их подсыпают в небольшом количестве (около 1 стакана) в посадочную лунку.

Более бедные по составу торфогрунты предназначены для формирования гряд, для заполнения посадочных ёмкостей, т.е. для создания оптимальной среды для роста и развития уже подросших растений. Для этих целей как раз и необходимо покупать почвогрунты, а не использовать торф с неизвестным происхождением, который мы обычно покупаем машинами.

Поэтому заблаговременная заготовка питательного грунта для выращивания рассады баклажанов, перца, помидоров, капусты, огурцов, кабачков и других овощей далеко не праздный вопрос, т.к. сейчас довольно значительная часть садоводов перестала готовить «собственную» почвенную смесь для выращивания рассады, а предпочитает пользоваться готовыми грунтами.

Но оказывается, что и здесь необходима специальная подготовка, поскольку не все грунты, продаваемые в магазинах, можно использовать в чистом виде. Одни готовые грунты из магазина можно использовать для посева сразу без всяких добавок, другие – сначала желательно обогатить концентрированными биоудобрениями, поскольку питательных веществ в них маловато, или добавить разрыхляющие материалы, а третьи, наоборот, – следует использовать только как концентрированную добавку питательных веществ к другим более бедным почвенным смесям.

Практически без всякой предварительной подготовки можно использовать для выращивания рассады следующие почвенные грунты:

– "Живая земля" (Terra vita) – полностью готовый натуральный почвенный грунт с добавлением биогумуса, в котором присутствует смесь различных видов торфа и сбалансированного состава таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и микроэлементы.

Этот грунт можно также использовать в качестве удобрения, внося его в лунки при посадке рассады. Он не содержит никаких семян сорняков, личинок вредителей и спор вредных бактерий. Рассада, выращенная в этом грунте, значительно лучше переносит пересадку и пикировку.

Грунт "Живая земля" бывает нескольких видов – Универсальный, Специальный № 1, Специальный № 2, Цветочный – все это полностью готовые грунты. Грунт Специальный № 1 – слабокислый и предназначен для выращивания рассады баклажанов, помидоров и перца, грунт № 2 – нейтральный, он предназначен для выращивания рассады огурцов, кабачков и зеленных культур, а грунт Цветочный предназначен для выращивания различных цветов.

Эти грунты сразу готовы к применению. Помимо торфа в их состав входит чистый речной песок, агроперлит, биогумус и полный комплекс минеральных удобрений. Но при желании все эти грунты можно обогатить и разрыхлить, добавив в них немного "Пиксы" и "Агровермикулита".

– "Гумимакс»" – стерилизованный нейтральный почвогрунт, созданный на основе низинного или верхового торфа с добавкой речного песка, навозного компоста, минеральных удобрений, удобрения "Гумимакс". Он содержит гумат калия, обладающий повышенной биологической активностью.

– "Матушка Земля" – грунт для выращивания рассады с биогумусом и гуматами. Он содержит достаточное количество питательных веществ, но недостаточно рыхлый. Поэтому для рыхлости в этот грунт желательно добавить "Агровермикулит" или полуперепревшие древесные опилки в количестве до 20%.

– "Микропарник" – нейтральный почвогрунт, предназначенный для выращивания рассады овощных культур или выгонки зелени на окне зимой. В чистом виде его применять не следует. Для использования содержимое пакета желательно смешать с пропаренной почвой в равных долях или добавить немного крупнозернистого речного песка.

Вместо грунта можно добавить промытый крупнозернистый речной песок или лежалые коричневые опилки. При добавлении свежих опилок надо их сначала дважды обдать кипятком, чтобы смыть смолистые вещества, а затем на ведро таких опилок добавить половину стакана золы и 1 ст. ложку мочевины.

– "Грунт для огурцов" – приготовлен на основе торфа с добавкой всех необходимых элементов питания. Используется для посева семян и выращивания рассады. После заполнения посадочных ящиков его обильно поливают и сеют семена. Этот грунт можно использовать в качестве мульчи слоем 1,5-2 см и в лунки при высадке рассады.

– Почвогрунт "Томат" – это практически готовая основа для выращивания рассады помидоров, перца, баклажанов, физалиса.

– "Биуд-грунт" – новые органо-минеральные грунты, которые приготовлены на основе нового органического компоста "Биуд", который производится методом сбраживания коровяка в биореакторах под воздействием температур без доступа воздуха. Эти грунты содержат все элементы питания, в том числе и микроэлементы, а также биологические стимуляторы роста и считаются одними из лучших готовых органических удобрений.

Существует несколько марок "Биуд-грунтов": № 1 – для пасленовых культур; № 2 – для тыквенных культур; № 3 – для хвойных деревьев; № 4 – для овощей; № 5 – для садовых цветов; № 6 – для комнатных цветов.

– Грунты "Уралец" – 2, 3, 4, 5. Они созданы на основе низинного проветренного торфа и полуперепревших опилок. Отличаются друг от друга разными минеральными добавками для повышения плодородия. Но все они недостаточно плодородны и рыхлы, могут быть использованы только в качестве основы грунта и требуют обязательного внесения по 15% биогумуса и "Агровермикулита".

– "Флора" – смесь низинного проветренного торфа (70%), навоза (20%) и опила (10%) с небольшой добавкой питательных веществ. Часто ее используют в чистом виде без всяких добавок. Но ее питательные свойства можно значительно улучшить, добавив в нее 20% биогумуса и 10% перепревших опилок, или, наоборот, использовать ее как составную часть для разрыхления более питательного, но плотного грунта.

– "Садовая земля" – практически смесь обычной почвы, низинного торфа и полуперепревших опилок с добавкой минеральных удобрений. Ее также можно использовать в качестве грунта для рассады. Но еще полезнее в нее предварительно добавить те же дозы биогумуса и лежалых опилок, как и во "Флору".

– "Филка" – фактически спрессованный в виде куба торф, предназначен для выращивания рассады и выгонки зелени зимой на подоконнике. Перед употреблением брикет необходимо поместить в ведро с водой, через некоторое время надо отжать воду и размять торф, смешать с землей (1:2) и использовать для выращивания рассады. Этот грунт надо хорошо поливать, т.к. он очень быстро пересыхает.

– "Универсальный" создан на основе низинного проветренного торфа и полуперепревшего опила с добавкой незначительного количества минеральных удобрений. Для успешного выращивания рассады его обязательно необходимо обогатить, добавив до 20% биогумуса или "Пиксы" или соответствующее количество традиционных минеральных удобрений.

– "Торфолин" – торфяные плиты из сухого прессованного торфа со всеми необходимыми добавками, обеспечивающими рост рассады. Они удобны для выращивания рассады капусты. Плиты помещают в поддон, поливают водой до полного насыщения. В каждую ячейку сеют семена, присыпав их торфом или влажным песком. Весной кубики разрезают и высаживают.

А вот эти ценнейшие готовые почвенные смеси из магазина не следует сразу использовать для посева в них семян на рассаду, поскольку эти грунты содержат слишком много питательных веществ и могут быть использованы только для обогащения более бедных грунтов, поскольку они фактически являются высоко концентрированными органическими удобрениями. Семена, посаженные в такие богатые грунты, могут просто сразу погибнуть.

– Биогумус. Изготовляется из низинного проветренного торфа, лежалых опилок, птичьего помета и навоза, переработанного дождевыми червями. По питательной ценности и биологической активности это удобрение значительно эффективнее перегноя.

Биогумус содержит богатейшую полезную, почвенную микрофлору, помогающую растениям лучше усваивать питательные вещества, много обеззараживающих почву веществ, ферменты, ускоряющие рост корневой системы и т.д.

Направления его использования самые разные. Это и замачивание семян при их подготовке, и подкормка рассады настоем биогумуса, добавление его в лунки при высадке рассады, подкормка взрослых растений и т.д. Но особенно эффективен биогумус при добавке его в количестве 15-20% в другие почвенные смеси для улучшения их питательных свойств.

– Суперкомпост "Пикса" – дорогое органическое удобрение, изготовляется из навоза, птичьего помета, низинного проветренного торфа, лежалых опилок и специальных микробиологических добавок. Содержит полный набор микроэлементов, почвенных бактерий и стимуляторов, помогающих растениям усваивать элементы питания.

Используется в основном для повышения плодородия почвы. Действует замедленно, значительное улучшение почвы заметно через 2-3 года. Считается, что "Пикса" в 10 раз эффективнее перегноя и в 40-50 раз, чем навоз.

– Суперудобрение "Агровит-Кор". Этот грунт изготовляется из термически обработанных огородного грунта, низинного проветренного торфа, птичьего помета. В него добавлен специальный комплекс микроорганизмов, которые способствуют увеличению в почве содержания калия, фосфора, магния, кальция, переводя их в доступную для растений форму.

Удобрение обладает уникальными свойствами почвообразователя, поскольку способно формировать гумус в пахотном слое и одновременно улучшать рост растений и повышать урожайность.

В. Г. Шафранский

 

 

Сборный компост

Для большинства владельцев садовых и огородных участков, расположенных возле крупных городов, негде взять навоз для улучшения плодородия почвы. Да к тому же он и стоит очень дорого. Поэтому и переключаются они на компост, который при правильном приготовлении не только не уступает навозу по питательным свойствам, но и превосходит его.

Компост получается в результате перегнивания органических веществ под влиянием микроорганизмов. На любом садовом или дачном участке его, можно приготовить очень легко.

В условиях небольшого садового участка или на даче обычно происходит интенсивное истощение почвы. Питательные вещества из нее выносит не только урожай овощей и фруктов, но и ветки, листья, ботва. Вот их и нужно вернуть земле в виде сборного компоста.

Этим и ценен сборный компост, поскольку он позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы. Компостировать можно всё: сорняки, усы от земляники, ботву, зелёные и сухие листья, мелкие веточки, опилки, лесную подстилку, дворовый и домовой мусор, золу, сажу, торф, а также с большой пользой применять имеющиеся на участке фекалии. Короче говоря, все, что содержит хотя бы немного органического вещества, может быть использована для приготовления сборного компоста.

На материалы для приготовления компоста нужно подбирать с таким расчётом, чтобы в один штабель с быстро разлагающимися не попали трудно разлагающиеся материалы. Но отходы животного происхождения всегда необходимо прикрывать слоем земли, чтобы не привлекать мух и других насекомых.

Другой составной частью компоста, которая задерживает и предохраняет от потери продукты разложения, является обычная почва. В неё обычно для рыхлости и повышения влагоёмкости добавляют торф.

Чем же так ценен "созревший" компост?

Прежде всего, тем, что, элементы питания находятся в нём не в виде растворимых солей, как в минеральных удобрениях, а в соедине­нии с органическими веществами. Именно, поэтому при поливах они не вымываются быстро в глубокие слои почвы, а находятся в верхнем корнеобитаемом слое почвы.

Второе его достоинство состоит в том, что, он, как и перепревший навоз, значительно улучшает структуру почвы. При его внесении даже самые тяжёлые глинистые почвы становятся более рыхлыми (особенно, если одновременно вносить и крупнозернистый речной песок), они лучше пропускают воду и воздух.

Компостирование отходов чаще производят в кучах или ящиках, реже – в ямах или траншеях. Площадку для компостной кучи закладывают обычно в одном из углов сада или за его пределами, на возвышенном, не затопляемом, по возможности тенистом месте, чтобы она не сохла на солнце, подальше от жилого помещения.

Но при этом необходимо учесть возможность подойти к ней в любую погоду и даже в дождливый день, чтобы туда была не трудно вылить помойное ведро. Будет лучше, если это место будет защищено от ветра и наполовину затенена кустарниками.

В маленьком саду, где каждый кусочек земли на учёте, компостную площадку делать всё равно надо, но по периметру её лучше посадить настурцию или какие-нибудь другие вьющиеся растения.

Площадку под компостную кучу нужно утрамбовать и положить на неё слоем 20-25 см материал, хорошо поглощающий жидкость (измельчённую солому, торф, сухие листья и т.д.), слегка присыпав их тонким слоем полуразло­жившегося навоза или плодородной земли.

Затем по мере накопления растительных материалов на них укладывают разные отбросы, переслаивая их плодородной суглинистой садовой почвой с добавлением золы, суперфосфата и других удобрений. Этот суглинок служит источником почвенных микроорганизмов и связывает питательные вещества, которые образуются при созревании компоста.

Слои продолжают далее укладывать в той же последовательности, пока высота кучи не достигнет 1,2-1,3 м. При этом сухие материа­лы необходимо увлажнять помоями и водой, чтобы куча была всегда влажной. Края кучи нужно сделать немного выше, чтобы жидкость не стекала, а впитывалась. После полива сверху кучи насыпают слой торфа или земли. Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него необходимо добавлять навоз, навозную жижу, настои зелёной травы, фекальный компост.

Когда куча будет сформирована окончательно, то её сверху накрывают слоем земли толщиной до 5 см, а затем сухой листвой или торфяной крошкой.

Внимание! Созревание компоста задерживают образующиеся при распаде органических веществ кислоты. Поэтому при закладке компостной кучи нужно обеспечить реакцию среды, близкую к нейтральной., то есть не забыть обязательно внести древесную или торфяную золу. Гашеную известь необходимо добавлять к хвое, листьям деревьев, опилкам, стружкам. Навоз извести не терпит.

Садоводы часто используют для компостирования древесные листья. Их лучше использовать в смеси с другими компонентами для ускоренного перегнивания листьев каждую новую порцию листьев желательно чередовать хотя бы небольшими слоями навоза и почвы. Если одни листья уложить толстым слоем, то они быстро собьются в плотную, долго неразлагающуюся массу.

Органические отходы, которые трудно разлагаются (древесные опилки, стружки, измельченные ветки, картон, солома) закладывают в отдельные кучи на более длительный срок перепревания. При этом их нужно предварительно измельчить, а бумагу и картон ещё хорошенько размочить в воде. После этого они быстро и качественно разлагаются.

Компостирование таких материалов занимает, как правило, не менее 2 лет. Поэтому лучше иметь для таких материалов на участке несколько компостных куч разного возраста. Двухлетние кучи уже можно использовать, но лучше после сортировки или просеивания через сетку с крупными ячейками.

При этом не перепревшие растительные остатки целесообразно в качестве "закваски" добавлять в новые компостные кучи для ускорения компостирования, поскольку там много полезных бактерий.

Для компостирования отходов, содержащих мало азота, в компостные кучи необходимо добавлять легкорастворимые формы азотных удобрений, желательно в жидком виде. Отличным активатором при компостировании является навозная жижа. Многие садоводы для этих целей в компост добавляют ботву бобовых растений, крапиву или скошенную траву.

Как только компостная куча сформируется, в ней начинают происходить биохимические процессы. Уже в течение первых 15-20 дней после закладки кучи начинается расщепление клетчатки под воздействием грибков и бактерий. В дальнейшем продолжается раз­ложение клетчатки с помощью компостных червей, которые способствуют образованию гумуса.

Разлагаясь, органические вещества переходят в доступную для растений форму. При этом выделяется много тепла, и куча нагревается до 65°C. Затем температура внутри кучи начинает падать.

Но быстрое разложение органических материалов в компостной куче возможно лишь при наличии в достаточном количестве воздуха, влаги, азота и тепла. Поэтому, прежде всего, чтобы ускорить созревание компоста, всю массу отходов необходимо перелопатить, то есть перекладывать с места на место. При этом компостируемые материалы перекладывают с краев кучи внутрь, а изнутри – наверх, чтобы процессы разложения происходили равномерно. Эта работа очень тяжёлая и трудоёмкая.

Но если вы растительные остатки перед укладкой в кучу измельчили, то и перелопачивать будет значительно легче. После пере­лопачивания температура снова ненадолго поднимается до 40-45°C, а после второго перелопачивания –до 30°C.

Компост не должен высыхать, поэтому его периодически увлажняют, а в случае затяжных дождей его наоборот нужно накрыть. Чтобы влага дольше сохранялась в куче, её часто накрывают полиэтиленовой плёнкой.

При компостировании в кучах (ящиках) площадку следует разделить на три части. На первой части складируются исходные материалы, на второй – интенсивно образуется компост, а на третьей – дозревает уже готовый компост.

Как же организовать работу на этой площадке для компоста? В течение всего лета все растительные и другие остатки складываются в кучу на площадке № 1. В конце августа отходы из кучи № 1 нужно переложить в кучу № 2, при этом в неё добавляется суперфосфат и зола.

Компостная куча должна быть всё время влажной, для этого в сухую жаркую погоду её нужно обязательно поливать водой. Перед заморозками штабель укрывают землёй, а затем сухими листьями, чтобы предохранить его от промерзания. Зимой на штабель необ­ходимо дополнительно набрасывать снег.

В начале следующего лета компостируемую массу нужно переложить в кучу № 3, добавляя при этом немного полного минерального удобрения. К этому времени компост уже готов. Из кучи № 3 его можно брать по мере необходимости.

Готовый компост представляет собой коричневую рассыпчатую массу с запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою первоначальную структуру и легко измельчаются руками.

Внимание! Готовый компост нельзя использовать как почву для рассады, поскольку он содержит слишком много питательных ве­ществ. Для посадки растений зрелый компост необходимо перемешивать с садовой землёй или песком.

Вместо перелопачивания при закладке кучи можно воткнуть в неё несколько толстых палок их периодически вытаскивают, и на их месте остаются вентиляционные отверстия, через которые его можно поливать, поддерживая нужную влажность.

И три практических совета при компостировании. Часто садоводы жалуются, что компостная куча не разогревается. или от неё идёт неприятный запах. В первом случае это происходит из-за недостатка кислорода, азота или влаги. Поворошите кучу, добавьте в неё свежего навоза, скошенной травы или свежих листьев, полейте её тёплой водой так, чтобы вода проникла в середину кучи.

Неприятный запах иногда бывает от избытка влаги и азота и недостатка кислорода. Добавьте в неё сухую листву, солому и обрыв­ки газет, поворошите кучу, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и неприятный запах исчезнет.

К зиме компостную кучу нужно готовить, обкладывая её торфяной крошкой или землёй слоем 10-12 см, а сверху укрывая старой полиэтиленовой плёнкой. Такая защита не даст компосту промерзнуть и обеспечит замедленный процесс компостирования до наступления устойчивых морозов.

В заключение ещё об одном очень важном достоинстве сборного компоста. Он практически ничего не стоит по сравнению с многотысячными затратами на приобретение и транспортировку на садовый участок машины дефицитного не только в большом городе свежего навоза.

В. Г. Шафранский

 

 

Зелёное удобрение, сидераты

Повышение плодородия почвы с помощью зелёного удобрения – этот приём известен с глубокой древности.

Зелёным удобрением (сидератом, почвопокровной или промежуточной культурой) называют те культуры, которые выращивают не для употребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия почвы. Во время роста и развития зелёных удобрений питательные вещества различными путями поступают в растения: углерод из воздуха через листья идёт на накопление органической массы растений; азот накапливается в клубеньках на корнях, фосфор, калий, магний, кальций и микроэлементы извлекаются корнями растений из труднорастворимых химических соединений с большой глубины. В результате к моменту максимального накопления биомассы зелёное растение сидерата. является ценным, сбалансированным по элементам питания, экологически безопасным органическим удобрением.

Одно из перспективных направлений – культивация почвопокровных культур, которые имеют сильные стержневые корни, способные пробить не только уплотненные верхние слои, но и нижние, находящиеся на глубине до одного метра. Они образуют в почве множество каналов, соединённых по вертикали и горизонтали. После отмирания растения или его срезки корни отмирают, однако миллионы каналов остаются на различных уровнях, улучшая структуру почвы и повышая её инфильтрацию. При обильных осадках вода сквозь эти поры может поступать в нижние слои, а при нехватке влаги перемещаться в верхние. Посев сидеральных культур предотвращает вымывание азотных соединений из верхних слоев почвы. Объёмы органического вещества постоянно увеличиваются и плодородие повышается.

Культуры зелёного удобрения делятся на две большие группы: бобовые и небобовые. Бобовые обогащают почву органическим веществом и азотом благодаря способности живущих на их корнях клубеньковых бактерий усваивать азот из воздуха. Образование клубеньков на корнях происходит активнее всего в начале цветения, а значит, сроки цветения определяют длительность выращивания бобовых на зелёное удобрение.

Лучшими сидератами являются люпин и донник. Если выращивать донник как двулетнюю культуру, то в 1 кг почвы накапливается 22-24 мг азота – это более 200 кг на гектар. Как известно, если азота в почве 17 мг/кг и больше, то минеральных азотных удобрений уже не требуется, его хватит на самый высокий урожай любой культуры.

Однако любое растение совершает огромную работу по улучшению почвы. Оно листьями притеняет почву, создает систему корневых канальцев, отмершими корнями кормит червей и микробов, накаплива­ющих азот, создает слой мульчи на поверхности и защищает её от размывания и сдува. Доказано, что 100 стернинок на поверхности почвы на одном квадратном метре устраняют эрозионную опасность ветра со скоростью 15 м/сек.

Известна роль некоторых сидератов как фитосанитарных культур (рожь, овес, люцерна, горчица и др.). Корни этих растений своими выделениями обеззараживают почву. Есть сведения, что горчица подавляет размножение проволочника. Цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – привлекают к посадкам пчёл и шмелей, которые опыляют и растущие по соседству съедобные культуры.

Зелёное удобрение помогает бороться с сорняками. При густом посеве из расчёта 27 г на квадратный метр оно создаёт плотный и жизнестойкий растительный покров, способный заглушить сорняки, лишив их света, влаги и питательных веществ, а также способно за короткий срок нарастить приличную биомассу.

Поэтому можно смело ска­зать, что жизнь сидерата есть беззаветное служение делу жизни будущих растений.

Большинство земледельцев совершают большую ошибку –традиционно запахивают или закапывают зелёное удобрение. Но при этом идёт насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульчи.

Правильнее всего за 2-3 недели до начала сева или посадки рассады основной культуры сидераты срезать по возможности ближе к почве и равномерно распределить по поверхности. Зелёное удобрение нужно подсушить дня 2-3, после чего сверху укрыть слоем компоста минимум 0,6 см, чтобы началось активное разложение. Разложение биомассы небобовых культур на некоторое время связывает почвенный азот, особенно на первых порах. Не нужно забывать также об аллелопатическом действии ржи, озимой вики, овса и др. После проведения всех этих мероприятий можно высевать семена прямо в мульчу или проделать отверстия в дёрне и высаживать рассаду.

С конца апреля, когда можно начинать сев, и до начала июня, когда можно высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, в распоряжении земледельца почти полтора месяца. Ещё больше времени остается осенью – это почти весь август, сентябрь и часть октября до начала сильных морозов. На таких участках можно вырастить особенно ценные виды зелёного удобрения – бобовые культуры, требующие для достижения максимального эффекта 2-2,5 месяца.

Главное – добиться, чтобы к зиме у вас был довольно плотный травостой высотой 15 см. Но и более редкий и низкий покров сослужит хорошую службу.

Сидерация – дело творческое.

На территории нашей области отмечается 12 видов почв.

Если до наступления заморозков остается 70-80 дней, то в качестве зелёного удобрения сеют люпин, вико-овсянную смесь, фацелию. Если до заморозков остается 50-60 дней, можно посеять быстрорастущие культуры: яровой рапс, горчицу белую, редьку масличную.

В саду целесообразно выращивание люпина под яблонями, косточковыми, облепихой.

Клевер малиновый часто сеют в садах и виноградниках как постоянную почвопокровную культуру в целях обогащения почвы азотом, привлечения полезных насекомых и увеличения численности дождевых червей. Клевер малиновый подсевают также на посадках тыквы, бобов и в междурядьях сладкой кукурузы спустя 4-5 недель после посадки основных культур.

Если появившиеся сорняки указывают на уплотнённость почвы, посейте люпин или белый донник, чтобы они выполнили "двойную работу": разрыхлили почву и вытеснили сорняки. Обе покровные культуры имеют крепкие корни, которые хорошо распространяются в плотной почве и в процессе роста разрыхляют её.