Как определить износ системы

Признак фатального износа - проскальзывание цепи на передних звездочках. А общий контроль можно осуществлять визуально. Наконец-то мне в руки попала напрочь убитая система и я могу выложить фотографию.

Средняя звезда на этой системе абсолютно убитая. Обратите внимание на форму зубьев средней звезды в сравнении с маленькой, которая почти новая.

система прошла около 15 т.км

 

В дополнение посмотрите на определение износа в теме Цепь

Как снять и поставить систему

Для начала нужно отвернуть болт или гайку, крепящую шатун к оси каретки. Нужна либо головка на 15, либо шестигранник на 8.

Снятие классической системы, сидящей на четырехгранной оси каретки нужно производить с помощью съемника.

Важный момент! Очистите резьбу в шатуне от инородных тел во избежание повреждений резьбы и пролейте чем-нибудь вроде WD-40 соединение шатуна с осью для облегчения снятия.

Нужно ввернуть внешнюю резьбу съемника в корпус шатуна до упора (это как минимум 5-6 ниток резьбы). Будьте внимательны, если у вас алюминиевые шатуны: очень легко сорвать внутреннюю резьбу на шатуне, особенно если вы используете самопальный инструмент. Затем нужно завернуть выжимной болт и шатун снимется с оси.

А установка осуществляется простым закручиванием прижимной гайки или болта, в зависимости от используемого типа каретки. Перед установкой шатунов тщательно очистите от грязи посадочные части оси каретки и шатуна; можно смазать чем-нибудь вроде жидкой графитовой смазки, чтобы не прикипало.

Есть несколько мнений по поводу силы закручивания гайки/болта, крепящего шатун при установке. Считается, вполне достаточно усилия рук на обычном шестиграннике.

Обслуживание системы

Время от времени очищать от масла и грязи. Я обычно это делаю раз в 500 - 600 км, совмещая с полной помывкой байка. Раз в несколько тысяч км имеет смысл протягивать бонки.

Ремонт системы

Ремонт системы заключается в замене шатунов или звезд.

Системы начального уровня делаются неразборными, поэтому заменить можно только целиком звезды и шатун.

В системах среднего уровня можно поменять только шатун или только звезды, однако, блок звезд неразборный.

Системы верхнего уровня разбираются полностью: возможно заменить лишь одну звездочку. Правда, шатун менять не слишком целесообразно из-за странной ценовой политики магазинов..

Единственная сложность в ремонте - найти комплектующие.. Например блок звездочек к системе Alivio я так и не смог найти.

Есть один способ продлить жизнь системы, хотя обсуждается он скорее теоретически, но что-то в нем есть.. С помощью круглого напильника. На картинке показаны черным цветом сношенные зубья, которые нужно сточить до "нормального" состояния, отмеченного красным цветом (это не чертеж а просто иллюстративный рисунок)

 

Есть один момент, несколько омрачающий радужную перспективу продления жизни системе. Форму зубьев-то поправить можно, а вот сточенность заводных элементов на 2ой и 3ей звездах восстановить так просто не удастся, а посему переключение передач будет некорректным.

 

Диагностика

Покачали за конец шатуна в попереченом направлении, есть люфт - в ремонт, нет люфта - пусть дальше бегает. Конечно, надо быть уверенным что это не шатун люфтит. (hint: если шатун не отваливается самопроизвольно, то люфтит каретка)

Более сложная проблема - пощелкивания. Если вы не можете локализовать источник этого мерзкого звука и просто перебираете все узлы, способные щелкать, то в каретке это посадочная поверхность шатуна. Соответственно надо ее тщательно протереть, намазать консистентной смазкой и одеть шатун обратно. Посадочную часть шатуна также тщательно протереть. К слову - каретки ISIS принципиально не щелкают, а наиболее подвержен щелчкам квадрат.

Снимаем и ставим каретку

 

Камень преткновения - что и куда крутить. Чашка со стороны системы ВЫкручивается ПО часовой стрелке. чашка с противоположной стороны (там где пустой шатун) - ПРОТИВ часовой. ЗАкручивать - наоборот, соответственно. Наглядный рисунок:

 

Все просто. Что выкручивать сначала - пофигу, но лучше пустую чашку (слева). А вот закручивать сначала надо чашку напрессованную на каретку (справа).

Рекомендуется смазывать консистентной смазкой не только резьбу (ее как раз обязательно смазывать), но и всю тушку каретки - приятнее разбирать будет.

Ремонт

По большому счету, картриджные каретки ремонту не подлежат. Однако можно выковырять чем-нить прочным сальник, почистить, поменять смазку в картридже и с пыхтением заковырять сальник обратно. Смысла в этой процедуре нет никакого, если картридж перестал крутиться, то из-за того что шарики превратились в кубики, треугольнички и прочие геометрические фигурки. Переборкой им не поможешь. А после такого "ремонта" картритж полностью теряет герметичность.

Если есть желание поэкспериментировать, можно просверлить в металлической тушке картриджа дырку и шприцевать его время от времени - говорят, заметно пробег увеличивает. Дырку закручивать подходящим болтом, а не залеплять изолентой/герметиком.

Смысла рассматривать обычные каретки я не вижу, если вдруг у вас оказалась такая каретка - добрый совет: уходите ее вусмерть, выбросьте и поставьте картридж. Стоит он незначительно дороже, а гимора в разы меньше.

Главный источник головной боли байкера - проколы и настройка переключателей с тросиковыми тормозами. Если с первым бороться затруднительно, то со вторым - можно и нужно.

Виды тросов

С пользовательской точки зрения, тросы имеет смысл разделить на 3 категории по качеству: 1) полное г, 2) 70-150р/трос, 3) неадекватно дорогие.

Категория 1 представляет из себя вялоржавеющую стальную плетеную проволоку, тянущуюся как сырая резина и умирающую примерно за 3ткм. Категория 2 - упорно не желающие ржаветь тросы, из верхней половины ценового диапазона - с нейлоновым покрытием (черные, желтые, зеленые и т.п.) это хороший выбор для всесезонного байкинга. Категория 3 - это скорее для эстетов, чем для байкеров, не, ну конечно очень здорово иметь нетянущиеся тросы, но если вспомнить как быстро кевлар разлагается в ультрафиолете - все желание пропадает.

Хорошие тросы возят Веломир и ВЦСКА, наверняка еще кто-то.

С технической точки зрения тросы делятся на два вида: для дерайлеров (потоньше) и для тормозов (потолще). У Shimano даже есть стандарт на эту тему, но далеко не все производители тросов его придерживаются.

Виды рубашек

 

С рубашками вопрос попроще. С моей точки зрения существуют рубашки Shimano M-System и все остальные. Хотя, нельзя не отметить Jagwire - удивительно устойчивы к погодным воздействиям.

В плохой рубашке, рублей по 30-40 за метр, первой сдохнет внешняя оболочка (от холода или солнца), а потом пойдет ржаветь армирующая оплетка. Плюс к этому, трос достаточно быстро протирает внутреннюю полиэтиленовую трубочку, а значит внутрь потоком попадает грязь и приводит, в конечном итоге, к заклиниванию троса. Такие я меняю раз в 2-3ткм летом, это расстояние они как-то проживают.

Jagwire - хорошие добротные рубашки, симпатично выглядящие, да еще и разных цветов бывают.

А вот M-System весьма любопытны. Во-первых, рубашка внутри полностью залита консистентной смазкой. Во-вторых, колпачки на этих рубашках длиннее обычных и очень плотно садятся на рубашку, что позволяет делать рубашки более короткими, не боясь перегибов троса на местах выхода из рубашки. В-третьих, на колпачках сделаны "носики", которые весьма плотно облегают трос, не дают смазке свободно выноситься наружу, а внутрь не пропускают воду и грязь. Надо признать, что это наиболее надежное всепогодное решение на сегодняшний день.

Технически, рубашки различаются как и тросы: для тормозов потолще, для дерайлеров потоньше. На рубашечный стандарт Shimano, сдается мне, все положили бааальшой болт.

M-System "сделай сам"

Часто возникает вопрос, есть ли необходимость смазывать тросы перед засовыванием в рубашку. Если тросы хорошего качества, либо с тефлоновым или нейлоновым покрытием, никакой необходимости смазывать их нет, более того, смазка может повредить покрытию троса через некоторое время эксплуатации, когда внутрь попадет песок и пыль. Поэтому, если вы не используете смазку - ставьте хорошие тросы (дороже 2$/трос) и хорошие рубашки (к примеру JagWire). Также, в этом случае будет хорошим решением поставить сплошные рубашки, то есть от манетки до последнего упора (для некоторых рам с нижней подводкой троса неприменимо).
Если же вы хотите смазать тросы, лучше используйте родные рубашки Shimano M-System (они уже со смазкой внутри и со специальными колпачками), либо на обычных рубашках используйте специальные колпачки (см. фотку), стоят такие рублей по 70 за 5 шт.

Прокладка рубашек и тросов

 

При прокладке рубашки нужно помнить, что чем меньше она изгибается, тем легче будет переключение. Однако слишком длинные рубашки - тоже плохо, они могут цепляться за разнообразные препятствия. Я бы рекомендовал подбирать длину рубашки от манетки до первого упора на раме такой, чтобы руль мог свободно повернуться на 90 градусов не вызвав натяжения рубашки, но вместе с этим выбрав весь оставленный припуск.

совет: Для отрезания рубашек нужны действительно хорошие кусачки.
совет: Обычно все прикидки длины рубашек делаются на глазок - пара сантиметров погоды не делает.

Я думаю, что имеет смысл рассматривать установку с нуля. А кому нужна только настройка - смотрите ниже по тексту.

Все нижесказанное относится к совместимым компонентам рама-каретка-система-дерайлер-цепь.

Прокладка рубашек и тросов

 

При прокладке рубашки нужно помнить, что чем меньше она изгибается, тем легче будет переключение. Однако слишком длинные рубашки - тоже плохо, они могут цепляться за разнообразные препятствия. Я бы рекомендовал подбирать длину рубашки от манетки до первого упора на раме такой, чтобы руль мог свободно повернуться на 90 градусов не вызвав натяжения рубашки, но вместе с этим выбрав весь оставленный припуск. Ну и конечно же следить, чтобы не заедал трос в местах выхода из рубашки.

совет: Для отрезания рубашек нужны действительно хорошие кусачки.
совет: Обычно все прикидки длины рубашек делаются на глазок - пара сантиметров погоды не делает.