Бивуачное и вспомогательное снаряжение

При восхождениях альпинисты по несколько дней находятся в горах. Ночлег и питание — необходимые условия для поддержания бодрости и энергии. Для отдыха в горах используют палатку “Памирку” (рис. 22), которая удобна для переноски и установки на различном рельефе. Скаты ее сделаны из однослойного прорезиненного перкаля с алюминиевым покрытием, пол — из того же материала, только двухслойного. Торцевые и боковые стенки не прорезинены и обеспечивают необходимую вентиляцию. Палатка устанавливается на двух разборных стойках или связанных ледорубах, имеет 8 растяжек вместимостью до 5 человек, весит около 3 кг.

Палатка-мешок (Здарского) изготавливается из прорезиненной ткани или синтетических водо- и ветронепроницаемых материалов. Применяется на сложных маршрутах и восхождениях. Предназначена в основном для сидячих бивуаков.

Высотная палатка немного больше “Памнрки”. Для улучшения теплоизоляции внутри палатки подшит специальный полог из легкой ткани, создающий воздушную прослойку и защищающий обитателей от влаги, конденсирующейся на потолке. Вход в палатку круглый, в виде рукава, с двойной затяжкой на вздержках. Устанавливается на четырех разборных стойках, продеваемых в подогнутые края по контуру передних и задних стенок. Иногда делается дополнительная распорка по коньку. К нижним концам стоек привязываются угловые растяжки. Такая конструкция придает большую жесткость и устойчивость, не загораживает выход. Крыша и пол палатки из капроновой ткани с резиновой накаткой. Модели палаток разнообразны. Использование современных синтетических материалов позволяет намного облегчать их массу. Для удобства ночлега применяют надувные матрацы или куски поролона. Для приготовления пищи удобны бензиновые или газовые примусы. На высотных восхождениях применяют автоклавы. При высотных восхождениях необходимо оборудовать снежные пещеры. Оборудование и утепление пещер немыслимо без снеговых лавинных или совковых лопат и пил (рис. 23). Снеговые пилы и лопаты изготавливают из дюраля или тонкой стали длиной до 45 мм, высота зубьев до 10 мм, шаг 10 мм. С помощью пилы легко выпиливаются массивные блоки-кирпичи из твердого снега. Для средств сигнализации и связи в горах применяют рации, термитные спички, ракеты. Облегченные ракетницы выполнены в виде алюминиевых цилиндров с бойком в нижней части.

СТРАХОВКА

Все приемы техники передвижения в горах основаны на принципе наибольшей безопасности и наименьшей затраты сил. Одной из главных мер, обеспечивающих безопасность передвижения альпиниста в горах, является страховка — совокупность действий, приемов и правил, предупреждающих падение альпиниста.

Средства страховки. Страховку осуществляют специальным снаряжением: веревкой и репшнуром, крючьями с карабинами, ледорубом и другим снаряжением, применяемым в комбинациях. Основным же средством является веревка, использование которой постоянно связано с различными узлами. Из большого количества существующих узлов в альпинизме используются только несколько, обеспечивающих выполнение определенных функций. Альпинист должен в совершенстве владеть техникой завязывания узлов, точно знать их преимущества и недостатки, в каких условиях каждым из них следует пользоваться, и никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать ошибок при завязывании. Применяемые альпинистами узлы достаточно прочны. Они не развязываются сами во время действий альпинистов и в то же время их можно без труда развязать. Узлы делятся на три группы: 1 - для связывания двух веревок; 2 - узлы для обвязки; 3 – вспомогательные. Для связывания веревок одинакового диаметра применяются ткацкий и прямой узлы (рис. 24); для веревок разного диаметра — брамшкотовый (рис. 25) и академический (рис. 26). Может быть рекомендован новый узел большой прочности для связывания концов любого диаметра (рис. 27). Начало завязывания этого узла такое же, что и ткацкого, с той лишь разницей, что второй узел делается не отдельно, а параллельно первому и противоходом, где ходовой конец второй веревки, войдя в первую петлю, идет внутри нее в обратном направлении хода конца первой веревки. Узел очень прочен и не нуждается в контрольных узлах. При завязывании прямого узла надо следить, чтобы оба конца были расположены параллельно с одной стороны. Во второй группе, предназначенной для обвязки, три узла: узел проводника, “восьмерка” и булинь (рис. 28). Узел проводника и булинь завязывают на груди и в сочетании с переброшенным через плечи удлиненным концом веревки (или куском репшнура) превращают в грудную обвязку.

Узел проводника, кроме того, используется как петля для соединения веревки с грудной обвязкой. Чтобы завязать “восьмерку”, надо, завязывая узел проводника, сделать петлей дополнительно еще полоборота и ввести ее в узел с противоположной стороны. “Восьмерка” весьма прочный узел и не нуждается в контрольных узелках. Булинь применяется только как грудная обвязка и может быть завязан двумя способами: концом или выворотом петли. В булине нельзя загружать короткий (ходовой) конец, иначе узел перевернется и петля затянется. В последнее десятилетие альпинисты стали широко пользоваться “беседкой” из широкой тесьмы и поясом (рис. 29).

В третьей группе объединены схватывающие узлы: Бахмана, “стремя” (рис. 30) и “удавка”. Схватывающий узел надо уметь завязывать петлей, концом и даже на пальцах. Веревка в нерабочем состоянии всегда должна быть аккуратно свернута кольцами и закреплена 3—4 витками с одного конца, а другой конец предварительно сложен петлей (рис. 31).

ВИДЫ СТРАХОВКИ

Существует пять основных видов страховки: одновременная, попеременная, массовая, самостраховка и самозадержание.

Одновременная (взаимная) страховка осуществляется при движении всех членов связки цепочкой (след в след) или фронтом (параллельными следами) (рис. 32). Цепочкой идут друг за другом на закрытых ледниках и несложных гребнях на расстоянии 8—10 м. Каждый, кроме первого, держит в руке запас веревки—две-три петли для удобства маневрирования. На гребне впереди идущий закладывает веревку за выступы. Фронтом двигаются на некрутых спежно-фирновых склонах на расстоянии 5—7м.

Попеременная страховка применяется на более сложных и опасных местах рельефа, когда движется только один альпинист, а другой стоит на месте в положении готовности к задержанию идущего товарища в случае его падения. При срыве идущего страхующий удерживает его веревкой от дальнейшего падения одним из способов страховки (через корпус, выступ, крюк, ледоруб и т. п.) (рис. 33).

Массовая страховка является дополнительной к предыдущим видам одновременной и попеременной при восхождении многочисленных групп и отрядов. Она организуется на опасных или трудных участках маршрута в виде перил.

Самостраховка применяется страхуемым как дополнительный к страховке прием обеспечения собственной безопасности при движении (например, подстраховка ледорубом), а также как сродство обеспечения безопасности самого страхующего, обеспечивающего безопасность идущего по маршруту товарища.

Самозадержание — экстренное, даже мгновенное действие, направленное на остановку" своего падения на скалах или скольжения на ледовом и снежном склоне.

Связка. Если успех восхождения группы в значительной степени зависит от каждого ее члена, то благополучие и даже жизнь участников связки в решающей степени зависит от личных качеств и действий каждого из них в отдельности. Трудно и даже наивно рассчитывать на то, что каждый случайный и малознакомый человек, оказавшийся в связке, пойдет на риск ради спасения своего спутника. Поэтому не безразлично, с кем связывать веревкой свою жизнь на восхождении. Комплектование спортивных групп непосредственно в альпинистском лагере из людей, мало или совсем незнакомых друг другу, исходя только из их спортивных результатов, нужно признать вредной практикой, потенциально увеличивающей опасность таких мероприятий. Товарищество и дружба должны быть обязательным условием в комплектовании связки. Самодисциплина, требовательность к самому себе и к другим, умение вовремя удержать себя от необдуманного, неверного шага, строго контролировать свои действия, не пожалеть себя, когда нужна помощь другому — должно быть моральным кодексом члена связки. Чувство полной ответственности перед напарником должен испытывать каждый, защелкивая на своей груди карабин со страховочной веревкой. Следовательно, состав связки должен быть постоянным, как при сложном восхождении, так и на тренировках — в период практической подготовки альпинистов. К сожалению, анализ показывает, что большинство альпинистов не умеют страховать, т. е. не умеют задержать сорвавшегося, ибо мало кто тренируется в этом по-настоящему. Умение задержать часто подменяется только положениями изготовки к страховке и этого, полагают, достаточно.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВКИ

1. Если вы не выполняете на отлично задержание чурки на стенде и скользящего товарища на учебном склоне, значит и на восхождении вы не сможете сделать этого. Такой альпинист не имеет права быть в связке.
2. Если чувствуете, что в случае падения не сможете задержаться самостоятельно,— надо связаться.
3. Связаться веревкой — значит вверить свою жизнь своему напарнику и оберегать его жизнь.
4. Там, где в случае падения можете остановиться сами, связка может идти с одновременной страховкой, если нет — то надо применять попеременную страховку.
5. Страховку через плечо и поясницу можно применять только как верхнюю страховку. Нижняя страховка должна быть крючьевой.
6. Первый в связке должен иметь крючья и молоток, последний — молоток для выбивания крючьев.
7. На крутых стенах и отвесах расстояние между крючьями не должно превышать 3—4 м. Нельзя забивать подряд более 4—5 крючьев — при срыве веревка не будет протравливаться через много крючьев и может оборваться. Применение двух веревок позволит использовать 6—7 крючьев, что расширяет возможности идущего впереди.
8. Идущий впереди не должен начинать движение по маршруту не убедившись, что его страхуют (или пока не услышит, что “страховка готова”). Страхующий не должен прекращать страховку и снимать веревку не убедившись, что впереди идущий остановился и применил самостраховку.
9. При возможности срыва предупредите товарища (криком), сорвавшись — мгновенно примите меры к самозадержанию, чтобы остановить или затормозить скорость скольжения.
10. Сорвавшись на скалах, прыгайте на полочку, к выступу; оттолкнитесь от скалы, чтобы не перевернуться вниз головой.
11. Прежде чем начать страховку товарища, позаботьтесь о самостраховке.
12. Приступая к организации страховки, определите направление возможного рывка в случае падения идущего товарища, наденьте рукавицы. Когда все подготовлено, крикните: “страховка готова!”
13. При осуществлении страховки внимательно следите за идущим, своевременно выдавайте и выбирайте веревку, аккуратно складывая ее у ног, громко предупреждайте о ее остатке.
14. Всегда имейте достаточный резерв веревки для протравливания, но не меньше чем 0,5 м на 1 м превышения над крюком или выступом.

СПОСОБЫ СТРАХОВКИ

Изучение техники страховки обычно начинают в условиях скального рельефа и лишь после этого осваивают технику страховки на ледовых и снежных склонах, применяя приемы, освоенные на скалах.

Страховка на скалах.

Обычно обеими руками с помощью веревки можно удержать на весу груз не более 50кг. Для того чтобы удержать человека, необходимо дополнительное усилие, которое может быть создано трением веревки о скалу, карабин и др.

При срыве человека возникают гораздо большие нагрузки и их погашение требует увеличения силы трения. При перегибе веревки на каждые 180° сила трения удваивается (рис. 34). Зная, какое может возникнуть усилие в случае срыва товарища в конкретном случае, страхующий может определить способ страховки, выбрав его из имеющихся в арсенале приемов.

Страховка через плечо. Страховка через плечо может применяться исключительно как верхняя страховка для альпиниста, находящегося ниже страхующего. Ею широко пользуются всюду, где имеется возможность для хорошего упора ногой. Она требует меньше времени, чем другие способы (рис. 35). Для нижней страховки, когда страхующий находится ниже поднимающегося, страховка через корпус может применяться исключительно в комбинации с выступом, крюком, ледорубом и т. п. Исключение составляет нижняя страховка на некоторых снежных склонах при наличии самостраховки через ледоруб. Страховка через плечо состоит из трех положений — изготовки, задержания и протравливания.

Положение изготовки. Альпинист располагается на площадке, повернувшись боком в сторону ожидаемого рывка, так расставив ноги, чтобы равномерно распределить массу тела. Носок опорной ноги должен быть повернут в сторону рывка. В таком устойчивом и без напряжения положении страхующий может находиться длительное время, пока его товарищ находится в движении.

Таблица 4

Нормы протравливания и величина усилия при падении “маятником” и “полумаятником”

			Усилия торможения, кг
Крутизна склона и угол “полумаятника” (в градусах)	Коэффициент “полумаятника”	Усилие чистого “маятника”
			Величина протравливания на 1 м превышения
	1,0		6,0	2.0	1,2	0,86	0.67	0,55
			6,0	2,0	1,2	0,86	0,67	0.55
	0,96		5,0	1.75	1,05	0,75	0,6	0.49
			5.3	1,85	1,12	0,8	0,64	0,52
	0.88		3.8	1,44	0,88	0,64	0,5	0,41
			4,5	1.7	1,04	0.75	0,59	0,48
	0,74		2,6	1,1	0,7	0,51	0,4	0,33
			3,5	1,47	0,92	0,68	0,6	0,42
	0,58		1,63	0,75	0.49	0.36	0.29	0,24
			2,5	1,15	0,75	0,55	0,44	0,37
	0,41		0.75	0,38	0,26	0,2	0,15	0,14
			1,9	1.0	0,66	0,5	0,4	0,33

Верхние цифры—для скал, нижние—для льда.

Пример. На ледовом склоне крутизной 50° произошел срыв альпиниста массой 50 кг. Усилие торможения, которое может быть обеспечено для данного случая,— 200 кг, превышение сорвавшегося над точкой закрепления — 10 м.

По таблице норма протравливания для льда:

Не меньшим для данных условий должен быть запас веревки на протравливание, иначе возможен срыв страхующего.

Если сорвавшийся находился в стороне, на уровне точки закрепления, падение происходит чистым “маятником”. В третьей графе таблицы даны усилия чистого “маятника”: например, на склоне крутизной 50° для скал оно—68 кг, льда — 106 кг, протравливание здесь бесполезно (веревку можно закрепить намертво), так как усилие нарастает плавно до пределов, указанных в таблице. Когда выдача веревки идет не прямо вверх по склону, а под углом (отсчет углов по склону от горизонтали), падение происходит в виде “полумаятника”, при котором только часть скорости, действующей вдоль веревки, должна поглощаться протравливанием; во второй графе даны коэффициенты, указывающие, какая часть от данных таблицы должна быть погашена протравливанием при различных углах “полумаятника”.

Например, при “полумаятпике” в 40° коэффициент равен 0,41, т. е. в предыдущем примере протравливание на льду было бы 5 мХ0142=2,05 м, а на скалах 3,2 м><0,41===1,3 м. Это показывает, что “полумаятниковое” падение требует меньшего запаса веревки для протравливания, но переменное направление усилия, действующего на точку закрепления, особенно при страховке через плечо, часто не менее опасно.

Как видно из таблицы, на крутых склонах, при невозможности обеспечить высокие усилия торможения, например при страховке через плечо или ледоруб, запас веревки на протравливание должен быть очень значительным. Это непременное условие безопасности часто грубо нарушается не только новичками, но и опытными альпинистами, не желающими “возиться” с длинной веревкой, которая обеспечивает необходимое протравливание.

 

Положение задержания. При возникновении у страхуемого опасности срыва (что может определить следящий за ним товарищ или он предупредит сам) страхующий сразу принимает положение задержания — отклоняется в сторону, противоположную рывку, согнув ногу в колене. При этом опорная нога, корпус и противоположное плечо должны составлять прямую линию, а параллельно им — находиться рука с веревкой, проходящей вблизи стопы.

Протравливание. В момент срыва страхующий гасит рывок протравливанием веревки через руки и корпус (выступ, карабин), сгибает немного вперед тело и ноги, что смягчает резкость рывка. Падающий ударяется о выступы скалы и чем длиннее путь падения, тем больше травм. Поэтому необходимо так рассчитать силу торможения, чтобы задержать упавшего быстро, но в пределах возможного. С другой стороны, если зажать веревку, то возникнет жесткий удар. Сила торможения не должна превышать возможностей человеческого организма и веревки. В частности, поэтому не следует применять для страховки много крючьев. В. М. Абалаков составил таблицу для определения зависимости между глубиной падения, крутизной склона, усилием торможения и размерами протравливания. Протравливание веревки дано на 1 м превышения над точкой закрепления по вертикали для падающего массой 75 кг (табл. 4).

Страхующий должен быть очень внимательным и следить за веревкой, обеспечивая нужное провисание, чтобы не связывать движения идущего. Поведение сорвавшегося играет решающую роль в успешном действии его товарища. Прежде всего он обязан предупреждать страхующего о том, что находится на опасном месте, о возникновении у него опасной ситуации, что приведет товарища в состояние полной готовности. В критическую секунду страхуемый должен сделать попытку самозадержаться — ухватиться за расположенный в стороне выступ, спрыгнуть на полку под ним. В момент падения постараться оттолкнуться от скалы, рассчитывая на страховку, чтобы не перевернуться вниз головой, не кувыркаться по скале. На ледовом склоне попытки к самозадержанию затормаживают скольжение, сокращают скорость и этим облегчают действия страхующего.

Как уже было сказано, в момент рывка и протравливания страхующий должен иметь возможность податься корпусом вперед, что смягчит и рывок, воспринимаемый страхующим. Если же страховка будет жесткой, то при рывке страхующий может потерять устойчивость и повиснуть на самостраховке. Поэтому самостраховка не должна быть туго натянута, иначе при рывке репшнур разорвется. Слабина (свободный провес) самостраховки должна быть в пределах 60— 80 см, а точка ее закрепления расположена с противоположной рывку стороны от альпиниста.

Страховка через поясницу не имеет преимуществ перед страховкой через плечо, поэтому и применение этого способа более ограничено. Обычно им пользуются на учебных занятиях как верхней страховкой. Она применяется в тех случаях, если альпинист имеет возможность удобно разместиться, сидя с упором ногами в направлении рывка. Причем веревка должна лежать сзади не на пояснице, как называется прием, а на ягодицах и тазобедренных суставах и удерживаться обеими руками (рис. 36).

Страховка через выступ. Этот вид является основным способом страховки, он не требует много времени для подготовки и при правильной ее организации всегда достаточно надежен. В большей части при срыве рывок направлен в сторону или вниз, вверх же гораздо реже.

Сначала надо проверить выступ на прочность и в том месте, где ляжет веревка, следует оббить молотком острые углы, чтобы при рывке не повредить веревку. Наложив веревку на выступ, страхующий держит ее в руках или пропускает через плечо (рис. 37).

Поглощение энергии падения в основном происходит за счет трения веревки о выступ (отчасти о тело) и угла его обхвата, причем оно зависит в меньшей степени от величины трения и в большей — от угла обхвата (рис. 38).

Страховка через выступ большого трения (обхват в пределах 180°) проводится так, что руки страхующего могут располагаться по обе стороны выступа. При этом рука, ближняя к страхуемому, выдает (или выбирает) веревку, а другая регулирует угол обхвата поочередно отпуская и зажимая веревку, однако в момент срыва правой рукой надо перехватить веревку рядом с левой.

При страховке через выступ среднего трения (обхват веревки около 140°) обе руки располагаются за выступом (рис. 39).

Страховка через выступ малого трения (менее 90°) требует применения дополнительного трения веревки о корпус — страховки через плечо (рис. 40).

Необходимо все время следить, чтобы в случае рывка веревка не заклинилась где-нибудь или запуталась в ногах. Когда встречаются несколько выступов, расположенных недалеко друг от друга, можно их использовать. Однако закладывая веревку за очередной выступ, надо учесть, не соскользнет ли она при рывке с предыдущего выступа, и заложить веревку с соответствующей стороны выступа, учитывая угол обхвата. Если выступ не может быть использован для страховки (имеется щель у основания, в которой веревка может заклиниться), следует набросить на него петлю сдвоенного репшнура с карабином и страховать, как при страховке через крюк.

Страховка через крюк. Если на маршруте нет условий для страховки через выступ, во всех случаях подъема по отвесам должна осуществляться страховка через крюк. При правильной организации такая страховка вполне надежна.

Многое зависит от умения правильно подобрать подходящий крюк. Он должен соответствовать имеющейся трещине с учетом ее ширины, глубины и направленности — горизонтальная или вертикальная. Зацепив крюк крюкоулавливателем, нужно вставить его в трещину и забить молотком до упора ушка в скалу (рис. 41), в противном случае он выскочит при рывке. Крюк должен входить в трещину туго, с нарастающим звучанием (крюк “поет”).

Если крюк издает глухой звук или не входит в трещину целиком или же входит свободно, то его надо извлечь и забить в другое место или заменить другим. Крюк забивается под прямым или острым углом к направлению рывка.

Для широкой трещины применяется толстый дюралевый крюк или деревянный клин. В исключительных случаях, когда нет другой возможности, забивают два крюка вместе (рис. 42). Для тонкой и неглубокой щели применяются короткие лепестковые крючья. Учитывая, что прочность их невелика, при первой возможности следует забить более надежный крюк или сдублировать два лепестковых.

Извлечение скального крюка обычно более трудоемкий процесс, чем забивание. Нужно сначала “раскачать” крюк ударами молотка вдоль трещины, затем загонять под ушко другой крюк как клин. В случае, если на скале нет трещины для забивания страховочного крюка, приходится пользоваться расширяющимся крюком, отверстие для которого в монолите скалы выбивается шлямбуром.

Вместо крюка, но для тех же целей, может быть применена “закладка”. С одной стороны это расширяет возможности альпиниста, и при наличии соответствующего рельефа, намного облегчает и ускоряет его действия по сравнению с применением крючьев. Однако “закладками” надо пользоваться очень осторожно и не везде, где имеется возможность, ибо “закладка” может выскочить из щели с такой же быстротой, как и вставлена туда, и не только при рывке в сторону, но даже при легком волнообразном движении веревки.

Соединение веревки с крюком осуществляется посредством карабина. Навешивать карабин на крюк надо в определенной последовательности (рис. 43) и правильно вставлять в него веревку. Система считается правильной, если веревка, вставленная в карабин, во время рывка при падении довинчивает муфту карабина, неправильной — развинчивает и раскрывает замок.

Если крюк пришлось забить в углублении, под карнизом и т. п., то вследствие большого трения веревку будет трудно протянуть в карабине.

Нужно использовать два сцепленные карабина пли заранее приготовленную конструкцию — два карабина, соединенные тросиком или сдвоенным репшнуром (рис. 44).

Располагать крючья на скало надо по возможности по прямой линии или дугой вверх, в противном случае веревка при рывке может закинуться под крючья.

Приемы страховки через крюк также зависят от конкретных условий. Обычно рывок направлен вверх или в сторону, т. е. в направлении страховочного крюка, и стойка должна соответствовать ему. Поскольку применяются крючья, то очевидно, что скала имеет большую крутизну, поэтому страховка через карабин из рук применяется реже, чем через крюк-плечо и только при наличии двух и более крючьев. Однако вторая комбинация не позволяет оперативно действовать руками при срыве товарища.

Страховка через два крюка (рис. 45) дает достаточно торможения при несложной организации. Чтобы обеспечить на отвесе надежную страховку, необходимо забить около себя два крюка один над другим.

Па верхний крюк навесить два карабина, а на нижний — один. Веревка от страхующего проходит сначала в верхний карабин верхнего крюка, затем в карабин нижнего крюка и через второй карабин верхнего крюка к страхуемому (рис. 46).

Если при других способах страховки обкручивание веревки вокруг предплечья не играет особой роли, то при страховке через крюк, расположенный над страхующим, необходимо обернуть веревку, чтобы при рывке она не выскользнула из-под руки.

Большая надежность страховки и оперативность действий связки создается при применении двух веревок. В этом случае каждая веревка проходит по своему ряду крючьев, вследствие чего крючья забиваются поочередно для каждой веревки. Это позволяет использовать большее количество промежуточных крючьев (до 8—10), а следовательно, первый может выходить на длинное расстояние, реже организуя пункты страховки. При камнепаде или обрыве одной веревки вряд ли одновременно пострадают обе веревки. Следует применять веревки меньшего диаметра (9-10 мм) при длине 40—50 м.

Альпинистам легче маневрировать при разноцветных веревках. Страховка на ледовом склоне в основном идентична страховке наскалах. Вместо выступа используются неровности склона, края трещины через вырубленную зазубрину или столбик и, конечно, крючья. Иногда может оказаться щель между льдом и скалой (нечто вроде рандклюфта), тогда можно использовать и ледоруб (рис. 47). При небольшой крутизне склона применима и страховка через плечо. Для организации пункта страховки забивание крючьев производить, стоя на предварительно вырубленных ступеньках. Промежуточные крючья могут быть забиты по ходу движения в положении стоя на кошках без ступенек с опорой рукой в склон. Для забивки крюка требуется 40—60 ударов. Прежде чем забивать крюк, необходимо счистить ледорубом или молотком верхний рыхлый слой льда или вырубить небольшую ступеньку. Забивать крюк надо по головку несильными равномерными, без перерывов ударами в направлении, перпендикулярном к поверхности. После того как веревка будет соединена карабином с крюком, его головку надо покрыть осколками льда, чтобы предупредить вытаивание нагревшегося под солнцем крюка (рис. 48). Абалаковский крюк извлекают клювом ледоруба как рычагом, или вращают шестигранную головку крюка, используя отверстие в лопаточке ледоруба или якорном крюке. Страховка может также проводиться и через ледобурные крючья. Они легко ввинчиваются в лед и извлекаются без больших усилий. Можно пользоваться и штопорными крючьями. Направление движения должно идти не прямо вверх, по направлению стока воды, а немного наискось, чтобы сорвавшийся не сбил страхующего, да и при вырубании ступенек не сыпал на него осколки льда, так как удары крупных льдин, падающих по склону с высоты 10—20м, бывают весьма ощутимы. Если крюк забит не очень надежно — вошел довольно легко, то не следует вынимать его, а в полуметре от него забить второй и соединить петлей из сдвоенного репшнура. Следует иметь в виду, что успех задержания сорвавшегося на ледовом склоне в значительной степени зависит от дальнейших его действий. Он должен не теряясь, без промедления перевернуться на живот и энергично применить задержание ледорубом. На крутом склоне это его не остановит но снизит скорость и облегчит задержание.

Страховка на снегу. Страховка с помощью ледоруба является основным способом и варьируется в зависимости от условий: плотности снега, толщины снежного слоя, крутизны склона, направления движения. Погода может играть решающую роль — на одном и том же склоне утром при морозе и днем на растаявшем снегу резко изменяются и условия для страховки. А если сравнивать надежность страховки на скалах, льду и снегу, менее надежной будет последняя. И все же фирн и уплотненный снег создают достаточные условия для вполне надежной и быстро организуемой страховки на склонах крутизной до 40°.

В очень плотный фирн одним ударом ледоруб не воткнуть, удары надо повторять, расширяя отверстие поворотами древка, удерживая его за головку. Веревка пропускается под клюв, что не дает ей возможности соскочить с головки при протравливании. Ледорубы последних моделей имеют отверстия в головке, в которые вставляют карабины и страхуют обычным способом. В недостаточно плотном снегу ледоруб держится плохо, поэтому необходимо уплотнить его, подсыпая с боков так, чтобы в склоне образовался большой снежный ком и уже в него воткнуть ледоруб для страховки. Однако надо помнить, что уплотнением нельзя создать прочность, схожую с фирном и твердым снегом. В некоторых случаях можно подпереть ледоруб коленом или придерживать за головку (рис.49). Страховка через плечо может быть применена при подъеме прямо вверх по некрутому склону при небольшой глубине снега. Уплотнив ногами снег с подсыпкой сбоку, воткнуть в него (до упора штычка в лед) ледоруб для самостраховки, а на 1,5 м ниже вытоптать горизонтальную площадку для ног, на которой принять стойку страховки через плечо с самостраховкой, повернувшись спиной или боком к склону (рис. 50). Если же нет уверенности в надежности приема из-за тонкого слоя снега, лежащего на ледовом основании, нужно счистить снег лопаточкой ледоруба, забить в лед крюк и страховать через него, как на ледовом склоне.

Предложенные В. Абалаковым способы значительно повышают возможности страховки:

а) перед тем как воткнуть ледоруб в снег, на древко надевается колечко тросика, на другом конце которого находится карабин (рис. 51);

б) лавинная лопата с укрепленным тросиком, надетая на древко ледоруба и воткнутая в снег, делает страховку еще более прочной;

в) перед ледорубом следует воткнуть в снег лавинную лопату, на которую опирается ледоруб, а тросик на ней используется для самостраховки. Если учесть широкое применение лавинной лопаты при рытье траншей, организации бивуака и применение ее по прямому назначению, то целесообразно иметь ее в рюкзаке и использовать для страховки. Организуя страховку, необходимо представить себе положение веревки на древке в момент срыва страхуемого. Веревка не должна обкручиваться вокруг древка (рис. 52). При страховке через ледоруб на крутом склоне приобретает большое значение способность страхующего выбрать часть веревки в момент скольжения товарища по склону при срыве. Это сократит длину разгона и увеличит количество веревки у страхующего для протравливания. Поэтому стремление страхуемого к самозадержанию увеличивает возможности его спасения и облегчает эту задачу. Часто возникает вопрос — снимать с руки темляк ледоруба во время страховки или нет. Это зависит от ряда условий: на какую руку надет темляк, какой рукой и каким способом проводится страховка. Ясно одно — при снятом с руки темляке действовать обеими руками значительно удобнее, особенно выбирать веревку, когда проводится страховка скользящего по склону. Следовательно, так и надо поступать, а чтобы не потерять ледоруб — темляк необходимо прицепить к самостраховочной петле, всегда находящейся на грудной обвязке.

ТАКТИКА СТРАХОВКИ

Четкое взаимодействие участников связки существенно влияет на успех восхождения. Личные качества (опыт, уровень подготовки, физическая сила), состояние здоровья и другие факторы не одинаковы у членов связки, следовательно, различным будет и влияние каждого на ход восхождения группы. Поэтому следует заранее продумать и определить функции альпинистов. Например, каждый ли в группе или в связке будет идти первым, поочередно сменяясь, или один будет ведущим на скалах (отличный скалолаз), а другой на льду (легко рубит ступеньки). А быть может, первым все время будет идти только один руководитель (группа слабая); идут ли связки во взаимодействии или каждая самостоятельно и т. д. На легких участках скального маршрута альпинисты идут одновременно, собрав в руку кольцами веревку, а выйдя на трудное место, страховка становится уже попеременной с использованием всей длины веревки.

Если при переходе через трещины закрытого ледника связка растягивается на всю длину веревки и лишь идущий сзади держит 2—3 ее кольца, то при подъеме но длинному ледовому или снежному склону сзади идущий должен уже иметь у себя в резерве значительную часть веревки для протравливания в случае срыва идущего первым. Альпинисты должны хорошо представлять себе различные варианты порядка движения связок в группе, а в процессе восхождения умело варьировать их в зависимости от конкретных условий. Более правильным следует считать комплектование группы из двух связок по два альпиниста — это обеспечит большую безопасность, чем самостоятельное движение двух связок с разрывами.