Продвижение по трудным скалам

Новые книги

На суше и на море, №1, 1936

Лео Мадушка — «Новейшая скальная техника», издание ЦС ОПТЭ, 1935 г. Тираж 2000 экз. Объем 1 1/4п. л. Цена 1 р. 25 к. Под ред. Д. Гущина.

Эта небольшая книжка является хорошим помощником для наших альпинистов в деле овладения скальной техникой, так необходимой для горовосхождений.

500 экз. этой книжки ЦС ОПТЭ бесплатно разослал по местным горным секциям и школам альпинизма. Остальная часть тиража поступила для продажи в магазин «Турист» (Москва, Арбат, 57).

 

Слева: обложка издания на немецком языке. Мюнхен, 1935 (?) год

 

 

Общие замечания

Задача настоящей работы—дать сводку уже общепринятых приемов скалолазания, дополнив их малоизвестными или вовсе незнакомыми материалами, и наконец систематически изложить новые технические способы и отдельные приемы, которые хотя и приобрели в последнее время широкое распространение, но еще не описаны связно в руководствах по альпинизму. Эта работа рассчитана не на начинающего альпиниста, а на лиц, подготовленных к изучению высшей и новейшей техники альпинизма и чувствующих, что им уже по силам самые серьезные и трудные задачи.

 

I. Основные требования к альпинисту

Под этим подразумевается вся сложная совокупность качеств, способностей, знаний и уменья, овладение которыми дает возможность считать альпиниста подготовленным для совершения самостоятельных, без проводника, трудных скальных восхождений.

Обязательным требованием является знакомство с основными понятиями науки о горах (некоторые геологические, географически-орографические, этнологические познания), а также элементарное знание метеорологии, умение читать карту и ориентироваться на местности. К этому относятся также некоторые знания по геоморфологии и уменье различать породы камней и их образование, знание строения гор, детальное знание строения скал и всех понятий и терминов, которые выработаны для их описания и имеют общее распространение.

После всех этих элементов, служащих лишь для подготовки, следует перейти к знаниям, относящимся к самым восхождениям. Все, что касается подготовки, планировки и проведения большого горного похода, все обстоятельства, а также практические и теоретические детали до незначительнейших (и тем не менее весьма важных) мелочей — все это столь же важно, как и весь круг вопросов о ходьбе с проводником или без него, о составе группы и товарищах по веревке, выборе спутников, об обязанностях альпинистов, взаимопомощи. Если в этом отношении не все урегулировано, то это значительно хуже, чем если кто-нибудь спутает бергшрунд с рандклуфтом или будет знакомиться с ходьбой по компасу в тумане, не изучив этого предварительно дома.

Этим мы заканчиваем предварительные рассуждения и переходим к практике — к продвижению в условиях высокогорного рельефа. До этого должны быть усвоены общие основы хождения в горах как по дорогам, так и по труднопроходимой местности, основные понятия о ходьбе и лазании при подъеме и спуске, по траве, камням, нетрудным скалам. Затем нужно ознакомиться с особенностями и формами скальных участков, их обычным обозначением, их специальными свойствами, трудностями и опасностями. Далее надо знать важнейшее о технике лазания, о технически и тактически правильных, рациональных и экономичных способах лазания, о лазании на захватах и упорах, о ползании, о лазании с подтягиванием и с выжиманием и еще о разных вещах, связанных с темой «Основы хорошего стиля скалолазания».

На широкой основе всех этих требующихся данных воздвигается в качестве следующего этапа абсолютно необходимых знаний овладение основными возможностями и приемами обращения и использования веревки. Требуется, наряду с само собой разумеющимся знакомством хотя бы с одним хорошим узлом, теоретическое понимание и практическое уменье ходьбы на веревке при подъеме и спуске, знание заботливого и безупречного обращения с веревкой и последнее и самое важное — безупречное знакомство с охранением веревкой во всех его разнообразных формах. К этому относится в полной мере то, что будет сказано в разделе о взаимопомощи и спутниках. Хорошее, обдуманное охранение является существеннейшей предпосылкой скалолазания высшего класса. Овладеть охранением нужно еще в стадии первоначального обучения: тот, кто тогда не усвоил его принципов, не будет знать их и позже. Всякое легкомыслие в этом вопросе представляет полнейшую безответственность. И, наоборот, старательность, точность и обдуманность в этом направлении являются лучшей рекомендацией альпиниста для трудных скальных восхождений.

Наряду с основным знанием охранения в его различных видах требуется знание техники и условий спуска по веревке и само собой разумеющееся практическое освоение одного из проверенных на практике методов такого спуска. По существу речь идет лишь об единственном методе — о способе Дюльфера («Дюльфер-зитц»), с перебрасыванием веревки через плечо.

Вместе со всем тем, что относится к овладению общей техникой использования веревки и охранения и их применения, требуется еще подлинное и основательное знание опасностей гор вообще и в частности опасностей скалолазания, объективных и субъективных источников опасностей, требуется овладение наиболее целесообразными и эффективными приемами борьбы с ними. К последним относится знание о наивыгоднейшем поведении в каждом опасном положении: о наилучшем самоохранении, о наиболее надежном охранении, о наиболее эффективном и наиболее остроумном в каждом случае прикрытии.

В заключение этой главы следует в качестве требований упомянуть и об умении организовать вынужденную ночевку, знании сигналов бедствия, знании приемов первой помощи при несчастных случаях.

Этот перечень необходимых требований, являющийся напоминанием, а не изложением, имеет, подчеркиваем еще раз, двоякое назначение: во-первых, точно ограничить круг вопросов настоящей работы; во-вторых, привлечь путем перечня того, что не вошло вданное изложение, внимание к отдельным частностям. Этой же цели должен служить и следующий ниже краткий указатель учебной литературы, никоим образом не претендующий на полноту.

Наряду со старыми (и, естественно, частично устаревшими) руководствами Дента, Маурера, Пуртшеллера, Айхингера, Нидермайера и других, следует из более новых и новейших упомянуть хорошие и обстоятельные книги Иттлингера («Альпинизм» и «Горовосхождения без проводника»); последнее издание известной книга Ниберля по лазанию («Скалолазание»); изданные секцией УТО швейцарского альпийского клуба «Советы альпинисту»; широко задуманные «Горовосхождения» Энценшпергера (скальную технику обработал Рэкль); небольшую, но очень поучительную книжечку Гретчмана «Скалолаз и его техника» и большой «Альпийский справочник» германского и австрийского Альпен-ферейна, являющийся стандартным руководством (техника лазания обработана Краусом). (Вместе с тем следует указать на книгу «Венский учитель лазания» К. Прусика, на маленький фотоальбом Флегс'а «Скалолазание в образах и правилах» и на сжатую, но содержательную брошюру о вершке, изданную баварской секцией Альпен-ферейна («Применение веревки»).

Сравнительно мало известны превосходные статьи Ламмера о технике альпинизма («Юнгборн» 2 ч.) и в первую очередь очерк «Система Тзйлора для альпиниста». Надо назвать гимнастику для альпиниста, написанную Прусиком. В заключение не следует забывать о классической работе (вышедшей 9 изданием) — «Опасности Альп» Зигмонди-Паульке.

 

II. Дополнения

1. Несколько замечаний о снаряжении

Начнем с того, что ближе всего альпинисту, — сего костюма. В дополнение к тому многому, что уже известно, следует только сказать, что покрой должен быть удобным и давать свободу движениям (вставные клинья в шагу и в напуске брюк-гольф). Рациональность костюма может прекрасно совмещаться с хорошим внешним видом.

Далее никаких наружных карманов, подымающийся воротник, скрытые пуговицы, большие внутренние карманы. Куртка должна быть прилегающей к талии и короткой, однако не настолько короткой, чтобы при малейшем движении подыматься выше пояса брюк, так как в случае вынужденной ночевки холод проникает именно в этом месте.

Из материй следует предпочитать (при прочих равных, с точки зрения альпинизма, качествах) те, которые быстро сохнут. Английская кожа не обладает этим свойством, несмотря на свою большую прочность. Хорошие результаты показал манчестер (вельвет) и рубчатая ткань «эйзенкордштоф»; при этом, при хорошей подкладке, они быстро сохнут.

Короткие штаны (из кожи), оставляющие колени голыми, можно рекомендовать лишь для небольших прогулок; при отсиживании в скверную погоду они могут сделаться источником опасности.

Головные уборы могут быть самыми разнообразными, начиная от легкой спортивной повязки до авиационного шлема. При разнообразии вкусов по этому вопросу, следует только заметить, что для более длительных походов следует брать какую-нибудь шапку посолиднее на случай непогоды. При возможности камнепадов также следует захватывать головной убор поплотнее.

Ботинки для лазания должны при всех прочих само собой разумеющихся качествах иметь действительно прочный кожаный рант. В качестве подошвы для трудных скальных восхождений в настоящее время признается только манхон (вид технического войлока) Однако сорта последнего бывают весьма различными. Идеалом является средняя мягкость и в то же время прочность. Не рекомендуется сразу проводить трудные восхождения в новых скальных ботинках с еще толстыми и твердыми подошвами. Известно, что ботинки для лазания служат лучше всего, когда они уже основательно обношены. Далее важно, чтобы они облегали ногу и чтобы край подошвы совпадал с линией конца пальцев. Хорошо зарекомендовали себя ботинки со сменной подошвой.

О рюкзаке. Норвежский рюкзак прекрасен для гоpных хижин, но совершенно непригоден для скалолазания. Специальный рюкзак для скалолазания должен быть небольшим, сделанным из прочной материи и без наружных карманов. Во многих коротких скальных восхождениях в настоящее время часто ходят вовсе без рюкзака. Поэтому следует еще раз указать на необходимость возможно более вместительных карманов в платье.

Для больших и трудных стен, особенно при отсутствии абсолютной уверенности в хорошей погоде, нужно всячески рекомендовать маленькую палатку-мешок («цельтзак») (Палатка типа Здарского (Ред.). Она весит немного и уже спасла немало жизней при снежных бурях и во время вынужденных ночных привалов на льду. В подобных обстоятельствах хорошо служит также превосходный легкий плащ Клеппер, прекрасно зарекомендовавший себя, так же как и палатка Клеппер, особенно удобная для больших отпускных путешествий.

Мельком, поскольку мы уже затронули тему об одежде, можно упомянуть о там, что перчатки также могут оказаться весьма полезными, особенно хороши так называемые «фингфлинги», оставляющие свободными кончики пальцев и позволяющие лезть по труднейшим скалам, сохраняя в то же время руки в тепле

Переходим теперь к веревке. Для трудных восхождений длина должна быть минимум 30 метров, для труднейших лучше брать 35 метров. 40 метров могут понадобиться лишь очень редко, но, несмотря на это, могут оказаться весьма уместными. Всегда бывает неприятно, когда приходится экономить веревку на трудных (и особенно длинных) стенах. Веревки — только крученые, из длинноволокнистой пеньки (манильской или фессенской), не тоньше 13 мм или две веревки по 10 мм каждая (двойная веревка). Предполагается известным, как устранять скручивание (Укрепив один конец, обтягиваете веревку через круглую палку. Новая веревка кладется на 25—30 мин в воду 50—60° тепла, после этого веревка сильно натягивается для сушки), так же как предполагается известным, что употребление тканных веревок равносильно самоубийству От неравномерного напряжения на отдельные ткани таковые рвутся быстро изнашиваются и веревка легко рвется (Ред.). Промежутки между людьми на веревке надо отмечать тонкими красными нитями, а не краской. Репшнур почти всегда требуется при трудных восхождениях его можно применять везде и для разных целей. Минимальная толщина — 7 мм. Пояса для лазания не могут быть порекомендованы из-за ненадежности, в настоящее время хорошие скалолазы больше не употребляют их.

Теперь переходим к инструментарию. В первую очередь сюда относятся крюки. Употребляют, во-первых, крюки Фихтля (крюки с кольцами — лишь в особых случаях) различной толщины (для более трудных восхождений особенно (нужны малые и тонкие) и различной формы — для горизонтальных и вертикальных трещин в скалах Опыт показал, что больше идут крюки для горизонтальных, чем вертикальных трещин. Материалом для крюков (служит не слишком мягкое, но и не слишком жесткое ковкое железо. Крюки из дюралюминия не оправдали себя. Количество определяется потребностью. Захватывать более 10 штук, идя на уже пройденные ранее стены, излишне. Карабины (без изгиба, грушевидной и круглой формы) делаются большими и маленькими. Следует прихватывать оба сорта. Более крупные особенно нужны тогда, когда идут на двойной веревке. Хороший карабин должен удовлетворять следующим требованиям: прочность на растяжение, надежность при изгибе, не слишком тугое и не слишком слабое защелкивание Лучше иметь лишний карабин, чем ощущать недостаток их. 10—12 карабинов достаточно даже для труднейших восхождений.

В походе крюки и карабины должны быть расположены так, чтобы они не мешали и в то же время были готовы к работе. Один вешает их на петлю, обходящую вокруг груди, другой—на специальный репшнур, пущенный через плечо. Третий прячет их вкарманы.

Перед особо трудными местами, требующими крюков, надо еще раз проверить, находятся ли крюки и карабины под рукой.

В скальном молотке существенно следующее: короткая ручка, затупленный долотообразный нос, петля на рукоятке. Молоток должен быть легким и в то же время «увесистым» при ударе. Абсолютно необходимо укрепление его на длинном шнуре к брюкам, куртке или вокруг плеча,— «как именно» — спорно и очень индивидуально: каждый имеет свой собственный прием. Важно только, чтобы молоток не мешал при лазании, не рвал платья и был под рукой. B остальном каждый волен поступать, как ему хочется.

Иногда могут сослужить хорошую службу железные кольца (Кольцо одевается на веревочную петлю-кольцо, набрасываемую на выступ скалы при свободном спуске (Ред.), особенно при спуске на веревке, когда при их отсутствии пришлось бы пожертвовать карабином.

Мало известен, но очень полезен при трудных восхождениях так называемый «крюкоуловитель» — миниатюрный карабинчик, привязанный шнуром сверху к куртке. Назначение его—страховать от возможного падения (что случается нередко) крюк, забиваемый в трудном положении. (Крюк берется на карабинчик и, если крюк при заколачивании падает, то он оказывается изловленным на аркане.

К разделу о снаряжении можно еще добавить, что всегда (даже при отсутствии рюкзака) следует прихватывать с собой немного резервного провианта. Далее, при всяких осложнениях могут творить чудеса таблетки колы (Растительное вещество, возбуждающее силы); часто бывает достаточно сознания, что они захвачены с собой.

 

К вопросу о местности

То, что нужно здесь сказать, можно сформулировать в нескольких фразах. Преобладающее количество трудных и труднейших скальных восхождений группируется в районе Северных Известковых Альп и Доломитов. Именно там скальная техника развилась до своей современной высоты и там праздновала она свои самые прекрасные победы. Современная скальная техника носит на себе поэтому, поскольку она рассчитана на лазание по крайне трудным известнякам и доломитам, ярко выраженные черты необходимых там рациональных и максимально эффективных методов работы. Вся техника применения крюков развилась из лазания по известнякам. Лишь после того, как она была разработана там до редкого совершенства, она медленно начала проникать в другие виды скалолазания (и наконец в ледовую технику).

Несмотря на все блестящие достижения современной техники применения крюков в первичных породах (подходы со стороны Флуатена к Фельдкопфу, южный гребень Эгюэль Hyap де-Петере и т. д.), все же Северные Известковые Альпы и Доломиты остаются и сегодня основными районами для труднейших восхождений с применением крючьев и останутся таковыми всегда, поскольку они предназначены к тому природой.

 

3. Проведение восхождения и требования к участникам

Ко всему тому, что предполагается знакомым о планировании и проведении трудного скального восхождения, нужно в этом месте добавить только следующее.

Хороший схематический рисунок восхождения часто бывает лучше скверного описания.

Для того, чтобы в случае сомнений в погоде найти правильную равнодействующую между осторожностью и отчаянной дерзостью, следует идти по линии предприимчивости и осторожности.

Во всяком случае лучше протаскать с собой понапрасну палатку Здарского, чем не иметь ее при себе в решительный момент. При внезапном наступлении скверной погоды надо по возможности быстрее уходить с длинной стены вниз или вверх. Преждевременное устройство бивака на не вполне подходящем месте при серьезной перемене погоды может оказаться весьма опасным.

Наилучший состав группы для трудных восхождений это — хорошо сработавшаяся и тренированная двойка. Группа из трех оказывается слишком медлительной для длинных восхождений. При наитруднейших восхождениях веревка должна, собственно говоря, состоять из двух «передних». Если они оба взаимно дополняют друг друга (техник и силач), то эта комбинация является идеальной и устраняет вечный спор о там, кому вести, так как в этом случае каждый ведет по «своим» участкам. Веревка предполагает подлинное товарищество. Этим сказано все.

Теперь несколько слов о градации современных скальных восхождений по трудности. Наилучшей является шестистепенная (с подразделениями) таблица Вельценбаха. Ее можно привести с примерами из района Кайзергебирге.

1. Легкие. Нижняя граница — Задний Гоингер Хальт. Верхняя граница — Карлшпице с востока

2.. Средне-трудные. Нижняя граница—Малый Хальт (плато Хальта) — Эльмауер Хальт Верхняя граница— Тотенкирхль, Путь проводника.

3. Трудные. Нижняя граница — Северный гребень Заднего Гоингер Хальта. Верхняя граница — Тотенкирхль, Херольвег.

4. Очень трудные. Нижняя граница — северное ребро Предигштуля. Верхняя граница — Тотенкирхль, Путь к Пфейлеру.

5 Труднейшие. Нижняя граница — северо-западная стена Малого Хальта то Дюльфервегу до западной стены Тотеккирхля. Верхняя граница - восточная граница Флейшбанка до Тотенкирхля, западная стена непосредственно влоб.

6 Исключительно трудные. Нижняя граница— Флейшбанк, Дюльферрйс до Предигштуля, западная стана (пo Фихтль-Вейнбергервегу). Верхняя граница — юго-восточная стена Флейшбанка, восточная стена Кристатурма, Предигштуль—средняя вершина и западная стена.

 

Траверсирование на веревке

Если какой-нибудь поперечный участок, недоступный для свободного перехода, настолько длинен, крут и гладок, что его нельзя преодолеть даже с помощью простого подтягивания на веревке, то приходится прибегнуть к траверсированию на веревке (впервые систематически примененному Гансом Дюльфером).

Для его осуществления требуется запасная веревка, так называемая «веревка длятраверсирования», которая должна быть гладкой (geflochten) и немного легче обычной веревки для охранения. Она подвешивается в начале траверса, как для спуска по веревке, на забитом по возможности выше крюке (крюк с кольцом). После этого первый применяет способ Дюльфера для спуска по веревке («способ Дюльфера» состоит в следующем: веревка пропускается сверху спереди между ногами, обводится через бедро и снова идет вперед через грудь к противоположному (плечу и затем вокруг шеи). При этом очень существенно, чтобы при траверсировании влево веревка проходила вокруг левого бедра, а при траверсировании вправо — вокруг правого и через соответственно противоположное плечо) (рис. 4).

Дальше поступают следующим образом: первый, применяющий способ Дюльфера, выходит на стенку, причем одной рукой он держится за веревку для траверсирования, а другой либо хватается за маленькие захваты, помогая продвижению, либо но крайней мере просто цепляется за стену, чтобы воспрепятствовать откачиванию туловища в вертикальное положение; ноги упираются в стенку, оказывая противодействие (Gegen druck) натяжению веревки.

Вытягивание веревки для траверсирования осуществляют осторожными распрямлениями и поворотами верхней части туловища.

Рис. 4. Траверсирование на веревке

Рис. 5. Сидение на «качелях»

Траверсирование на веревке в зависимости от характера скал приближается либо к переходу по веревке, либо к прохождению с подтягиванием. Наиболее трудными являются те участии траверса, которые при небольшом уклоне от крюка с веревкой для траверсирования имеют значительную длину и притом состоят из гладких и очень крутых скал.

Охранение производится путем подвешивания веревки для охранения к промежуточным крюкам, причем надо следить за тем, чтобы веревка для охранения не шла в крюках участка траверса поверх веревки для траверсирования. Поэтому запомни: веревку для охранения можно вкладывать в карабин лишь после того, как веревка для траверсирования проведена мимо (Quergangshaken) крюка. И кроме того — работать по возможности спокойно и чисто. К успеху приводит здесь лишь уточненная техника и точнейшая игра на равновесии.

Продвижение второго производится с помощью охранения «перилами». Первый, достигнув конца поперечного участка, укрепляет использованную им веревку для траверсирования на крюке возможно туже с помощью петли и карабина. По этой веревке и перебирается второй, отцепляя отдельные карабины, оставшиеся от охранения. Для него это вполне безопасно, так как он вполне охраняется надеванием моего карабина (с петлей) на веревку для траверсирования. Когда второй также перейдет поперечный участок, веревку для траверсирования вытягивают, и само траверсирование считается оконченным.

 

Траверсирование маятником

Этот способ траверсирования применяется сравнительно редко, в первую очередь тогда, когда подлежащий траверсированию короткий участок особенно гладок и вертикален или нависает (uberhangend). Для траверсирования удобны стенки, имеющие вогнутость. Очень важно при этом маневре наличие высоко забитого крюка для подвешивания. Во избежание съезжания вниз во время траверсирования маятником применяют особо надежное «качельное сидение» («пендельзиц»), называемое также «подтяжками» (рис. 5).

Хорошо изучив место, куда стремишься попасть, надо сильно оттолкнуться от стены. Если с первого раза не удастся схватиться за надежный захват на другой стороне, то этот прием повторяется второй или третий раз Для следующего сзади задача значительно упрощена, так как первый может его перетащить на веревке.

 

Применение двух веревок

Двойная веревка также служит не только для охранения при трудных восхождениях, но в некоторых особенных местах и для продвижения. Здесь, как и во всех разобранных выше случаях маневрирования на веревке, особенно большая ответственность лежит на втором. Он должен обладать не только заботливостью и понятливостью, но и значительной силой.

Работа на двух веревках с целью продвижения вверх применяется в тех местах, которые не позволяют идти на упорах и захватах или на трении (Reibung), т. е. недоступны для нормального скалолазания. Тогда используются крюки и двойная веревка. Излюбленными местами применения этой техники являются совершенно гладкие нависающие участки, плиты, не имеющие упоров и захватов, и перерывы трещин. Необходимо только одно - возможность забить крюки.

Продвижение на каком-нибудь участке (предполагается, что крюки ужезабиты) производится следующим образом. Первый связывается со вторым двумя веревками таким образом, что одна веревка спускается от узла на правом баку, а другая — с левого. Удобно, если веревки отличаются друг от друга внешним видом или толщиной для того, чтобы в последующем было легче разбираться в них.

Первый самостоятельно долезает до первого крюка перед заданным местом. Тут он подвешивает к крюку одну из веревок и по его команде «тяни» второй подтягивает его к крюку. Затем первый при помощи веревки движется вверх, пока ему не удастся провести самоохранение к следующему крюку (рис. 6а); тут обе веревки разгружаются и второй может на мгновение передохнуть. После этого первый подвешивает к крюку вторую веревку (рис. 6б), вынимает самоохранение из карабина и подымается выше (опять с помощью подтягивания веревкой, на этот раз на второй веревке) до тех пор, пока он не вложит свое самосохранение в карабин следующего крюка (рис.6в); обе веревки опять разгружаются.

Этот маневр продолжается таким же образом и дальше.

К рис. 6 (а, б и в) следует заметить, что второй должен осуществлять охранение не только руками, как нарисовано, но обязательно и через плечо. Этим ему значительно облегчается подтягивание веревки, требующее больших усилий.

Этот метод, такой простой на словах, в действительности требует напряжения ирасхода сил как со стороны первого, висящего на подтягивающей веревке, так и со стороны второго, которому приходится тянуть веревку. Совершенно естественно, что такую «лестницу» можно делать лишь на очень коротких отрезках.

Второй следует за первым таким же образом. Первый поднимает своего товарища, которому приходится попутно вынимать карабины, с попеременным натягиванием обеих веревок.

Совершенно особой задачей является «обработка» такого участка в первый раз, т. е забивание необходимых крюков. Для этого требуется первоклассная техника и большая сила.

Р и с. 6 (а, б и в). Применение двух веревок

Лео Мадушка

Новые книги

На суше и на море, №1, 1936

Лео Мадушка — «Новейшая скальная техника», издание ЦС ОПТЭ, 1935 г. Тираж 2000 экз. Объем 1 1/4п. л. Цена 1 р. 25 к. Под ред. Д. Гущина.

Эта небольшая книжка является хорошим помощником для наших альпинистов в деле овладения скальной техникой, так необходимой для горовосхождений.

500 экз. этой книжки ЦС ОПТЭ бесплатно разослал по местным горным секциям и школам альпинизма. Остальная часть тиража поступила для продажи в магазин «Турист» (Москва, Арбат, 57).

 

Слева: обложка издания на немецком языке. Мюнхен, 1935 (?) год

 

 

Общие замечания

Задача настоящей работы—дать сводку уже общепринятых приемов скалолазания, дополнив их малоизвестными или вовсе незнакомыми материалами, и наконец систематически изложить новые технические способы и отдельные приемы, которые хотя и приобрели в последнее время широкое распространение, но еще не описаны связно в руководствах по альпинизму. Эта работа рассчитана не на начинающего альпиниста, а на лиц, подготовленных к изучению высшей и новейшей техники альпинизма и чувствующих, что им уже по силам самые серьезные и трудные задачи.

 

I. Основные требования к альпинисту

Под этим подразумевается вся сложная совокупность качеств, способностей, знаний и уменья, овладение которыми дает возможность считать альпиниста подготовленным для совершения самостоятельных, без проводника, трудных скальных восхождений.

Обязательным требованием является знакомство с основными понятиями науки о горах (некоторые геологические, географически-орографические, этнологические познания), а также элементарное знание метеорологии, умение читать карту и ориентироваться на местности. К этому относятся также некоторые знания по геоморфологии и уменье различать породы камней и их образование, знание строения гор, детальное знание строения скал и всех понятий и терминов, которые выработаны для их описания и имеют общее распространение.

После всех этих элементов, служащих лишь для подготовки, следует перейти к знаниям, относящимся к самым восхождениям. Все, что касается подготовки, планировки и проведения большого горного похода, все обстоятельства, а также практические и теоретические детали до незначительнейших (и тем не менее весьма важных) мелочей — все это столь же важно, как и весь круг вопросов о ходьбе с проводником или без него, о составе группы и товарищах по веревке, выборе спутников, об обязанностях альпинистов, взаимопомощи. Если в этом отношении не все урегулировано, то это значительно хуже, чем если кто-нибудь спутает бергшрунд с рандклуфтом или будет знакомиться с ходьбой по компасу в тумане, не изучив этого предварительно дома.

Этим мы заканчиваем предварительные рассуждения и переходим к практике — к продвижению в условиях высокогорного рельефа. До этого должны быть усвоены общие основы хождения в горах как по дорогам, так и по труднопроходимой местности, основные понятия о ходьбе и лазании при подъеме и спуске, по траве, камням, нетрудным скалам. Затем нужно ознакомиться с особенностями и формами скальных участков, их обычным обозначением, их специальными свойствами, трудностями и опасностями. Далее надо знать важнейшее о технике лазания, о технически и тактически правильных, рациональных и экономичных способах лазания, о лазании на захватах и упорах, о ползании, о лазании с подтягиванием и с выжиманием и еще о разных вещах, связанных с темой «Основы хорошего стиля скалолазания».

На широкой основе всех этих требующихся данных воздвигается в качестве следующего этапа абсолютно необходимых знаний овладение основными возможностями и приемами обращения и использования веревки. Требуется, наряду с само собой разумеющимся знакомством хотя бы с одним хорошим узлом, теоретическое понимание и практическое уменье ходьбы на веревке при подъеме и спуске, знание заботливого и безупречного обращения с веревкой и последнее и самое важное — безупречное знакомство с охранением веревкой во всех его разнообразных формах. К этому относится в полной мере то, что будет сказано в разделе о взаимопомощи и спутниках. Хорошее, обдуманное охранение является существеннейшей предпосылкой скалолазания высшего класса. Овладеть охранением нужно еще в стадии первоначального обучения: тот, кто тогда не усвоил его принципов, не будет знать их и позже. Всякое легкомыслие в этом вопросе представляет полнейшую безответственность. И, наоборот, старательность, точность и обдуманность в этом направлении являются лучшей рекомендацией альпиниста для трудных скальных восхождений.

Наряду с основным знанием охранения в его различных видах требуется знание техники и условий спуска по веревке и само собой разумеющееся практическое освоение одного из проверенных на практике методов такого спуска. По существу речь идет лишь об единственном методе — о способе Дюльфера («Дюльфер-зитц»), с перебрасыванием веревки через плечо.

Вместе со всем тем, что относится к овладению общей техникой использования веревки и охранения и их применения, требуется еще подлинное и основательное знание опасностей гор вообще и в частности опасностей скалолазания, объективных и субъективных источников опасностей, требуется овладение наиболее целесообразными и эффективными приемами борьбы с ними. К последним относится знание о наивыгоднейшем поведении в каждом опасном положении: о наилучшем самоохранении, о наиболее надежном охранении, о наиболее эффективном и наиболее остроумном в каждом случае прикрытии.

В заключение этой главы следует в качестве требований упомянуть и об умении организовать вынужденную ночевку, знании сигналов бедствия, знании приемов первой помощи при несчастных случаях.

Этот перечень необходимых требований, являющийся напоминанием, а не изложением, имеет, подчеркиваем еще раз, двоякое назначение: во-первых, точно ограничить круг вопросов настоящей работы; во-вторых, привлечь путем перечня того, что не вошло вданное изложение, внимание к отдельным частностям. Этой же цели должен служить и следующий ниже краткий указатель учебной литературы, никоим образом не претендующий на полноту.

Наряду со старыми (и, естественно, частично устаревшими) руководствами Дента, Маурера, Пуртшеллера, Айхингера, Нидермайера и других, следует из более новых и новейших упомянуть хорошие и обстоятельные книги Иттлингера («Альпинизм» и «Горовосхождения без проводника»); последнее издание известной книга Ниберля по лазанию («Скалолазание»); изданные секцией УТО швейцарского альпийского клуба «Советы альпинисту»; широко задуманные «Горовосхождения» Энценшпергера (скальную технику обработал Рэкль); небольшую, но очень поучительную книжечку Гретчмана «Скалолаз и его техника» и большой «Альпийский справочник» германского и австрийского Альпен-ферейна, являющийся стандартным руководством (техника лазания обработана Краусом). (Вместе с тем следует указать на книгу «Венский учитель лазания» К. Прусика, на маленький фотоальбом Флегс'а «Скалолазание в образах и правилах» и на сжатую, но содержательную брошюру о вершке, изданную баварской секцией Альпен-ферейна («Применение веревки»).

Сравнительно мало известны превосходные статьи Ламмера о технике альпинизма («Юнгборн» 2 ч.) и в первую очередь очерк «Система Тзйлора для альпиниста». Надо назвать гимнастику для альпиниста, написанную Прусиком. В заключение не следует забывать о классической работе (вышедшей 9 изданием) — «Опасности Альп» Зигмонди-Паульке.

 

II. Дополнения

1. Несколько замечаний о снаряжении

Начнем с того, что ближе всего альпинисту, — сего костюма. В дополнение к тому многому, что уже известно, следует только сказать, что покрой должен быть удобным и давать свободу движениям (вставные клинья в шагу и в напуске брюк-гольф). Рациональность костюма может прекрасно совмещаться с хорошим внешним видом.

Далее никаких наружных карманов, подымающийся воротник, скрытые пуговицы, большие внутренние карманы. Куртка должна быть прилегающей к талии и короткой, однако не настолько короткой, чтобы при малейшем движении подыматься выше пояса брюк, так как в случае вынужденной ночевки холод проникает именно в этом месте.

Из материй следует предпочитать (при прочих равных, с точки зрения альпинизма, качествах) те, которые быстро сохнут. Английская кожа не обладает этим свойством, несмотря на свою большую прочность. Хорошие результаты показал манчестер (вельвет) и рубчатая ткань «эйзенкордштоф»; при этом, при хорошей подкладке, они быстро сохнут.

Короткие штаны (из кожи), оставляющие колени голыми, можно рекомендовать лишь для небольших прогулок; при отсиживании в скверную погоду они могут сделаться источником опасности.

Головные уборы могут быть самыми разнообразными, начиная от легкой спортивной повязки до авиационного шлема. При разнообразии вкусов по этому вопросу, следует только заметить, что для более длительных походов следует брать какую-нибудь шапку посолиднее на случай непогоды. При возможности камнепадов также следует захватывать головной убор поплотнее.

Ботинки для лазания должны при всех прочих само собой разумеющихся качествах иметь действительно прочный кожаный рант. В качестве подошвы для трудных скальных восхождений в настоящее время признается только манхон (вид технического войлока) Однако сорта последнего бывают весьма различными. Идеалом является средняя мягкость и в то же время прочность. Не рекомендуется сраз