Выбор методики конструирования

Для построения базовой конструкции в данном курсовом проекте была выбрана методика ЕМКО СЭВ.

В 1973г. На ХХ заседании Постоянной Комиссии СЭВ по легкой промышленности было принято решение провести работу по усовершенствованию методов проектирования и конструирования одежды и разработать единую для стран-членов СЭВ методику конструирования одежды.

В 1975г. специалисты стран – членов СЭВ приступили к соединению единых методов проектирования и конструирования одежды.[6]

ЕМКО СЭВ является научно обоснованной, в качестве использованной использованы:

антропометрических исследований населения стран-членов СЭВ;

- скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов;

- комплекс научно обоснованных прибавок и технологических припусков;

- расчетно- аналитический метод построения конструкции одежды;

- основные конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.

ЕМКО СЭВ является перспективной, так как созданы предпосылки: для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды; для широкого применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды, для разработки и внедрения новой техники, технологии и организации на базе единой методики конструирования; для полного использования оборудования автоматического и полуавтоматического действия; для более широкой международной интеграции и специализации производства.

Разработанная единая для стран-членов СЭВ методика конструирования одежды имеет больше народно-хозяйственное и отраслевое значение.

Данная работа значительно повысит научно-технический уровень на этапе проектирования одежды не только в швейной промышленности, но может быть использована для трикотажной, меховой промышленности и др.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, так как предусмотрено использование её в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента(рабочая, специальная, спортивная, ведомственная и др.), из различных видов материалов, для массового и идивидуального изготовления одежды, для разработки стандартов СЭВ и методической литературы для подготовки специалистов по конструированию одежды в различных учебных заведениях.

Для моделирования конструкции использовалась методика «Мюллер и сын".

Родоначальником методики является мюнхенский портной Михаэль Мюллер (1852–1914). Разработанный им метод кроя стал переломным моментом в этой области. В 80-х годах XIX века он работал главным закройщиком на фирме «Бах» в Мюнхене и по своему опыту знал, что выкройку можно адаптировать к форме тела лишь ценой большого труда и приложения значительных усилий. Мюллер испытал полученную на основе анатомически-математических вычислений систему и усовершенствовал ее.

Чтобы распространить эту систему кроя с помощью относительно простого пропорционального расчета, 1 ноября 1891 года изобретательный портной основал в Мюнхене, поблизости от площади Гартенплатц, школу кроя под названием «Германская школа одежды». В семейное предприятие в качестве компаньона вошел сын директора Мюллера Франц Ксавер (1874-1937), также портной, следствием чего стало переименование школы в «Школу кроя М. Мюллер и сын».

Когда в 1910 году столь многогранный и уверенный в себе основатель фирмы вышел из семейного предприятия, его дело активно продолжил сын – Франц Ксавер. Его брат Адольф руководил типографией, третий брат Йозеф тоже был совладельцем фирмы. Надежной основой исключительно быстрого роста была «система Мюллера», зарекомендовавшая себя как абсолютно точная. Множество учеников приезжали в Мюнхен из-за границы специально для того, что обучаться этой системе.

В 1911 году братья Мюллеры решили приобрести для школы кроя, издательства и типографии собственное здание. Им стала усадьба по адресу Шеллингштрассе 39-41 за Мюнхенским университетом. Там предприятие находилось до 1935 года.

Но вскоре массовое производство одежды стало заявлять о себе все громче. И уже в начале 30-х годов доминирование технических условий промышленного производства стало очевидным. Несмотря на то, что сшитое вручную платье до наших дней является символом статуса состоятельных людей, растущая индустриализация моды отрицательно сказалась на «Школе кроя».

Сегодня по системе кроя Мюллера, которая постоянно развивается и улучшается в собственных мастерских, во всем мире работает преобладающая часть модельеров и очень много промышленных предприятий. Более чем столетняя фирма опирается на трех китов: во-первых, это основанное еще Францем Ксавером Мюллером специальное издательство «Германская академия одежды», которое регулярно выпускает актуальные учебники, специальную литературу и выкройки. Во-вторых, это издательство «Rundschau», которое ежемесячно издает два специальных журнала. Третий кит – это «Школа кроя». Она работает в постоянном контакте с редакциями специальных журналов и учебников.

Мода интересна всегда: для всех и во все времена, а система кроя «М. Мюллер и сын» удовлетворяет самый взыскательный спрос.

 

2.2 Расчет и построение БК изделия

Построение чертежей конструкции по единому методу конструирования одежды основано на измерениях фигуры, выполняемых ручным методом с использованием некоторых приспособлений: сантиметровой ленты, толстотного циркуля, ростомера и набора специальных линеек для проекционных измерений.

Исходными данными для разработки женского платья были использованы размерные признаки типовой фигуры (ГОСТ 17522-72 от 01.06.1987) и прибавки на свободу движения, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Размерные признаки

Номер по ГОСТу	Измерение	Условное обозначение измерения	Величина измерения, см
1	2	3	4
1	Рост	Т1	158,0
7	Высота линии талии	Т7	98,2
13	Обхват шеи	Т13	33,2
14	Обхват груди первый	Т14	78,3
15	Обхват груди второй	Т15	84,4
16	Обхват груди третий	Т16	80,0
17	Обхват груди четвертый	Т17	69,9
18	Обхват талии	Т18	58,7
19	Обхват бедер	Т19	84,0
28	Обхват плеча	Т28	23,5
29	Обхват запястья	Т29	15,5
31	Длина плечевого ската	Т31	12,9
32	Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки	Т32	42,7
33	Расстояние от точки основания шеи сбоку до обхвата запястья	Т33	65,1
34	Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата груди первого спереди	Т34	17,0
35	Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки (высота груди)	Т35	24,4
36	Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии талии спереди (длина талии спереди)	Т36	41,2
38	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Т38	28,2
39	Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины	Т39	16,8
40	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Т40	39,2
41	Высота плеча косая	Т41	41,4
43	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку	Т43	41,6
44	Длина дуги верхней части туловища через точку основания шеи сбоку	Т44	82,8
45	Ширина груди	Т45	30,8
46	Расстояние между сосковыми точками	Т46	17,9
47	Ширина спины	Т47	32,2
57	Переднезадний диаметр руки	Т57	8,6
61	Передняя часть дуги через точку основания шеи	Т61	41,2

 

Выбор прибавок                                                                     

  При построении чертежей конструкции изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание.

Разница между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела человека называется прибавкой на свободное облегание.

  Прибавка на свободное облегание состоит из технической (минимально необходимой) и декоративно-конструктивной.

  Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью, создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу дыхания и движения. Она не зависит от моды, почти постоянна по величине, зависит только от вида одежды.

Декоративно-конструктивная прибавка предназначена для создания запроектированной формы одежды и зависит в основном от объема изделия, его формы, которые меняются в соответствии с модой.(табл. 2)

Таблица 2. Прибавки на свободное облегание.

Наименование участка, к которому дается прибавка	Условное обозначение	Величина прибавки, выбранная в проекте, см
1	2	3
Прибавка по ширине спины	Пшс	2,25
Прибавка по груди	Пг	3,6
Прибавка по ширине груди	Пшг	1,95
Прибавка к длине спины	Пдтс	1,8
Прибавка к длине переда	Пдтп	2,10
Прибавка на свободу проймы	Пспр	3,35
Прибавка к обхвату талии	Пт	3,0
Прибавка к обхвату бедер	Пб	4,0

 

 

Расчет построения базовой и модельной конструкции представлена в таблице 3.(рис.18)

Таблица 3. Расчет и построение БК и МК изделия.

	Номер системы	Обозначение отрезка в чертеже	Формула	Величина в чертеже, см
	1	2	3	4
	1	11 - 91	Т40 +(Т7-Т9) +П = 40,2+(103,0-74,8)+1,8	70,20
	2	11 - 21	0,3∙ Т40+П = 0,3∙40,2+1,8	13,86
	3	11 - 31	Т39+Пспр=18,6+1,8	20,40
	4	11 - 41	Т40+Пдтс=40,2+1,8	42,00
	5	41 - 51	0,65∙(Т7-Т12) +П = 0,65∙(103,0-74,8)	18,33
	6	31 - 33	0,5∙ Т47+Пшс=0,5∙34,4+2,25	19,45
7		33 - 35	Т57 +Пшг = 9,9+3,35	13,25
8		35 - 37	0,5∙ (Т45+Т15 – 1,2 – Т14)+П = 0,5(32,8-1,2-84,8)+1,95	24,65
9		31 - 37	/31 – 33/+/33 – 35/+/35 – 37/+П = 19,45+13,25+24,65	67,35
10		37 - 47	Т40 - Т39+П=40,2-18,6+0	21,60
11		47 - 57	0,65∙(Т7-Т12) +П = 0,65103,0-74,8)+0	18,33
12		47 - 97	Т7 - Т9+П=103,0-74,8+1,0	28,20
13		33 - 13	0,49Т38 +П = 0,49∙30,3+1,9	16,85
14		35 - 15	0,43Т38 +П = 0,43∙30,3+2,0	15,03
15		33 – 331	П	5,5
16		35 - 351	П	5,5
17		331 - 341	0,62∙/33 – 35/+а17 = 0,62∙13,25+0	8,21
18		351 – 341’	0,38∙/33 – 35/-а18 = 0,38∙13,25-0	5,04
19		331 - 332	0,62∙/33 – 35/+а19 = 0,62∙13,25+0,5	8,71
20		R332 - 342	0,62∙/33 – 35/+а19 = 0,62∙13,25+0,5	8,71
20.1		R341 - 342	0,62∙/33 – 35/+а19 = 0,62∙13,25+0,5	8,71
20.2		341͡ 332	К
21		351 – 352	0,38∙/33 – 35/-а21 = 0,38∙13,25-0	5,04
22		R352 - 343	0,38∙/33 – 35/-а21 = 0,38∙13,25-0	5,04
22.1		R341’ - 343	0,38∙/33 – 35/-а21 = 0,38∙13,25-0	5,04
22.2		341’ ͡ 332	К
24		41 - 411	041	0,75
25		51 – 511	051	0,75
26		91 - 911	091	0,75
27		11 - 12	0,18∙ Т13 +Пшгор = 0,18∙64,8+1,65	13,31
1		2	3	4
28		11 - 112	0,25/11-12/ = 0,25∙13,31	3,33
29		12 - 121	0,07 Т13 +П =0,07∙64,8+2,5	4,43
30		13 - 14	3,5 – 0,08∙ Т47 =3,5-0,08∙34,4	0,75
31		121 - 122	0,4/121-14/ = 0,4∙14,1		0,55
32		31 - 32	0,17∙ Т47+П=0,17∙34,4+0		2,34
33		122 - 22	(0,4÷0,5)∙/122-32/=(0,4÷0,5)∙19,4=(7,76÷9,7)		7,32
34		122-22-122’	β 34 – 1,7∙tпп - 0,9∙ПС31-33 = 13,5-1,7∙0,5-0,9∙1,05		9,80
35		R122 – 14’	/122’ – 14/
36		R22 – 141	/22 - 14’/
36.1		R121 – 141	/121 – 14/
Продолжение таблицы 3.
Номер системы		Обозначение отрезка в чертеже	Формула		Величина в чертеже, см
1		2	3		4
37		R22 – 123	/22 – 123’/
38		121 - 113	К
38.1		11 - 113	К
39		R121 – 114	/121 – 113/-а39=6,8-0,5
39.1		R112 – 114	/121 – 113/-а39=6,8-0,5
40		121 ͡ 112	К
41		14’ – 342’	K
41.1		332 – 342’	К
42		R14’ – 342’	/14’ – 342’/
42.1		R332–342’’	/14’ – 342’/
43		332͡ 14’	К
45		47 - 46	0,5∙Т46+П=0,5∙19,4+0		9,70
47		46 - 36	Т36 - Т35+П=43,4-26,8+0		16,6
48		36 - 371	/47 – 46/		9,70
49		36 - 372	Т35 - Т34+П=26,8-18,0+0		8,80
50		R36 – 372’	/36 – 372/		8,80
50.1		372 – 372’	0,5(Т15 -1,2- Т14)=0,5(84,4-1,2-8,0)		1,28
50.2		R36 – 371’	/36 – 371/		9,70
51		371’ - 361	0,18∙ Т13+П=0,18∙64,8+1,8		13,46
52		R36 - 16	Т44 – (Т40 +0,07∙Т13)-(Т36-Т35)+П=86,3-(40,2+0,07*64,8)-(43,4-26,8)+2,1		27,16
53		R16 – 14’	/121 – 14/
54		16 - 161	0,205∙Т13+П = 0,205∙64,8+2,1		15,38
55		16 - 171	К
55.1		17 - 171	К
1		2	3		4
56		R16 - 172	/16 – 171/
56.1		R17 - 172	/16 – 171/
57		17͡ 16	К
58		14” – 343’	К
58.1		352 – 343’	К

 

59	R14’’-343’’	/14’’ – 343’/
59.1	R352-343’’	/14’’ – 343’/
60	352͡ 14’’	К
61	411 - 470	0,5∙Т18+Пт = 0,5∙67,6+19,2	53,00
62	511 - 570	0,5∙Т19+Пб = 0,5∙91,6+5,2	51,00

 

Расчетные параметры проймы и оката рукава
63.1	ДП	0,93Т38+(П33-13+П35-15)+0,57(Т57+П33-35)+2∙/33-331/ = 0,93∙30,3 + (1,9+2,0) + 0,57(9,9+2,0) + 2∙5,5	49,86
63.2	ПОР	Н∙ДП = 0,03 ∙ 52,85	1,49
63.3	ДОР	(1+Н)∙ДП = (1+0,03) ∙ 52,85	51,35
Рукав БК
64	331-351	33-35	13,25
65	331-341	0,62/33-35/+а17=0,62*13,25+0	8,21
66	351-341'	0,38/33-35/-а18=0,38*13,25+0	5,03
67	331-332	0,62/33-35/+а19=0,62*13,25+0,5	8,71
Продолжение таблицы 3
Номер системы	Обозначение отрезка в чертеже	Формула	Величина в чертеже, см
1	2	3	4
68	R332-342	0,62/33-35/+а19=0,62*13,25+0,5	8,71
68.1	R341-342	0,62/33-35/+а19=0,62*13,25+0,5	8,71
68.2	341͡   332	К	5,03
69	351-352	0,38/33-35/-а21=0,38*13,25+0	5,03
70	R352-343	0,38/33-35/-а21=0,38*13,25+0	5,03
70.1	R341'-343	0,38/33-35/-а21=0,38*13,25+0	5,03
70.2	341' ͡ 352	К
71	351-333 (ШОР)	Т57+4,5+П=9,9+4,5+4,9	19,3
72	333-13 (ВОР)		14,99
73	13-14	0,45/351-333/=0,45*19,3	8,68
74	13-141	0,73/351-333/=0,73*19,3	14,09
75	15-141'	15-141
76	141'-353	0,5/141'-343/
77	R353-354	353-343
78	141-142	141-15
79	14-143	0,5/14-141/
80	13-131	0,3/333-13/=0,3*14,99	4,8
82	134-344	0,5/131-342/
83	R344-345	344-342
84	13-133	13-133'
85	133-134	0,5/133-131/
86	133-144	0,5/133-14/
87		ß87	2^0
88	13-333-93	Т33-/121-14/+П=65,1-11,6 +7,5	61,00
89	13-333-43	Т32-/121-14/+П=42,7-11,6+4,5	35,60
90	95-931	0,5Т29+П=0,5*15,5+7,4	15,15
91	95-94	05/95-931/=0,5*15,15	7,57
92	931-932	0,5/93-931/=0,5*5,0	2,50
93	45-451	К

Таблица 4. Построение одношовного рукава

Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии локтя ИМК
Номер системы	Обозначение отрезка в чертеже	Формула	Примечание
1	2	3	4
93.1	451-441	351-341	Влево по линии локтя, /441-341/-прямая
93.2	951-941	351-341	Влево по /951-933/, /941-441/-прямая, /341-441-941/-линия внутреннего шва
93.3	334-341'	334-341	Влево по ┴ к /131-431/
Продолжение таблицы 4
Номер системы	Обозначение отрезка в чертеже	Формула	Примечание
1	2	3	4
93.4	R341'-441'	341-441	Дуга вниз пересечение дуг 441', /441'-341'/ и        Дуга влево  /441'-431/-прямая
93.5	R431-441'	431-441
93.6	933-941'	933-941	Влево по продолжению /951-933/
93.7	R941'-441''	941-441	Дуга вверх до пересечения с другой от 441', /441''-941'/ и /441''-431/-прямые, ˂)441'-431-441''-вытачка на локоть
93.8	R131-345'	131-345	Дуга влево вниз     пересечение дуг 345', Дуга влево вверх     /345-131/-прямая
93.9	R334-345'	334-345
93.10	R131-342'	131-342	Дуга влево вниз пересечение дуг 342'- центр Дуга вверх          окружности для оформления                              задней нижней части оката                               рукава
93.11	R341'-342'	341-342
93.12	341' ͡ 345'	К	Дуга от 341' до 345'
93.13	351-341''	351-341	Вправо по горизонтали
93.14	441-441'''	2/451-441/	Вправо по ┴ к /355-451/, /441'''-341''/ - прямая
93.15	441-141''''	2/451-441/	Вправо по ┴ к /451-951/, ˂) 441'''-451-441''''- величина растяжения
93.16	R951-941''	951-941	Дуга вправо пересечение дуг 941'', /941''-441''''/ Дуга вниз   и /941''-951/- прямые
93.17	R141''''-941''	441-941
93.18	355-354'	355-354	Вниз по продолжению /141-355/
93.19	R354'-343'	354-343	Дуга вправо   пересечение дуг 343' – центр Дуга вверх     окружности для оформления                         передней нижней части оката                              рукава
93.20	R341''-343'	341-343
93.21	341'' ͡ 354'	К	Дуга от 341' до 354'