Агротехника черной смородины

 

Я специально дал перед разделом агротехники информацию о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено.

А так ее выращивать очень просто, если только избегать избытка хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит в отличие от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.

Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново‑подзолистые, подзолы, торфяники и серые лесные почвы) она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва словно рог изобилия – что ни посади здесь, зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность.

Какое удобрение наилучшее для черной смородины?

Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины (т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста), все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, а чем крупнее куст, тем выше урожай. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла.

При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При более скромном удобрении достаточно будет и 1 м.

Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побегов. Если побегов появляется больше, лишние удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие уже корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В таком высоко продуктивном равновесии и заключается смысл столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5‑летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.

Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.

Цель такой обрезки – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать его до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.

На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из своего центра по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.

Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще вся в зарослях травы), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.

 

Вывод

Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по‑житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие‑то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить больше!

 

Что касается основных ее вредителей, то это гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные, их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу давить пальцами. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.

Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.

Верхушку побега, пораженного тлей, можно опускать в ведерко с настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты. Есть вероятность, что какой‑либо из них подействует. Побеги с тлей можно также ополаскивать горячей водой, подбирая ее температуру опытным путем.

Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины. При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда‑сюда, из куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по‑другому: расстелим под кустом полотно лутрасила или старую простынь и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом ссыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.