Расчет и построение чертежей конструкций изделий прямого силуэта и силуэта трапеция

Силуэт – это плоскостное, однотонное или контурное изобра- жение какого-либо предмета. Основные силуэты одежды опре- деляют по соотношению ее с фигурой – повторение форм, при- ближение или контраст.

Прямой силуэт (рис. 2.4, а) характеризуется большей или мень- шей свободой облегания и одинаковой шириной изделия на уров- нях линий бедер и груди. Его схема напоминает прямоугольник. Полуприлегающий силуэт (рис. 2.4, б) характеризуется более свободной степенью прилегания по линии талии в сравнении с приталенным силуэтом и меньшими объемами по линиям груди и бедер в сравнении с прямым силуэтом. Его схема имеет более обтекаемые и плоскостные конфигурации, приближенные к си-

луэту фигуры.

Приталенный силуэт (рис. 2.4, в) характеризуется плотным прилеганием к линии талии и увеличенными или различными объемами лифа и юбки. Его схема напоминает восьмерку или песочные часы.

Расширенный (трапециевидный) силуэт (рис. 2.4, г) характери- зуется значительным расширением или на уровне бедер, или на уровне груди. Символически такой силуэт изображается в виде трапеции.

Рис. 2.4. Силуэты в одежде:

а – прямой; б – полуприлегающий; в – приталенный;

г – трапециевидный

Силуэтная форма модели зависит от объема, конфигурации и положения боковой линии (положение ее вершины, конфигу- рация, степень прилегания к фигуре и т. п.), линии плеча (есте- ственная, спущенная, наклонная и т. п.), линии глубины проймы (ее уровень, форма, ширина и т. п.), линии талии (наличие линий членения, подрезов, вытачек, сборок, уровень и степень их прилега- ния к фигуре), линии низа (ее уровень, объем относительно других конструктивных поясов фигуры, конфигурация и т. п.).

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов.

Так, п р я м о й с и л у э т в разные годы характеризовали раз- личные формы. В 50-е годы XX в. для прямого силуэта была характерна покатая линия плеча. Изделие казалось зрительно за- уженным. Боковой срез имел форму прямой линии или отсут- ствовал совсем. Силуэт создавался с использованием минималь- ного количества линий. В последующем десятилетии ярче про- явилось сходство силуэта с прямоугольником. Для его создания используют вертикальные и горизонтальные линии. Их назначе- ние – создать более плоскую статичную форму, уйти от мешко- ватости.

В каждом конкретном случае форма прямоугольника раз- лична: от узкого и длинного до более широкого и короткого, почти квадрата. Различна и степень объемности спинки, переда, рукавов, то есть степень прилегания изделия к фигуре. Причем на разных уровнях степень прилегания к фигуре различна. Распределение объема одинаково по спинке и переду.

Варианты прямой силуэтной формы наиболее соответствуют различным возрастным группам женщин с фигурами разных размеров. Исключение может составить только фигура 4-й и 5-й полнотных групп, так как за счет большой разницы между Oг3 и

Об трудно получить силуэтную форму прямоугольника. Прямой

силуэт дает широкие возможности трансформации изделий и их объемов с помощью пояса. Его располагают на линии талии или на бедрах, плотно затягивают или надевают свободно.

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют верти- кальные конструктивные линии.

Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления бо- ковых срезов. Важную роль играет также оформление средней линии спинки и других декоративно-конструктивных линий.

Оформление боковых срезов. Для оформления линий боковых срезов необходимо определить положение этих линий на уровне груди и бедер (низа) (рис. 2.5).

Вершину боковых срезов для изделий прямого силуэта рас- полагают посередине проймы – в точке Г2.

Положение боковых срезов по линии бедер определяют гра-

фически или рассчитывают.

В изделиях, визуально зауженных книзу, а также для фигур 1-й и 2-й полнотных групп линии боковых срезов проводят па- раллельно середине (средняя линия спинки, линия полузаноса). В этом случае обязательна проверка ширины изделия по линии бедер:

Б1Б2 + Б3Б4 = Сб + Пб.

Форма боковых срезов – прямые линии.

Для фигур 0, 3, 4 и 5-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитать.

Ширина спинки по линии бедер:

Б1Б2 = гГ2 + (0–1,0) см.

Ширина переда по линии бедер:

Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2.

Соединяют точки Г2 и Б2 и продлевают линию вниз до пере- сечения с линией низа в точке Н2. Соединяют точки Г2 и Б4 и продлевают вниз до пересечения с линией низа в точке Н5.

Длина и форма линий боковых срезов должна быть одина-

ковой:

Г2Н2 = Г2Н5; Г2Т2 = Г2Т5.

Если точка Б4 излишне смещена влево, то ее положение

корректируют за счет смещения точки Б2 вправо. Допускается оформление боковых срезов слегка вогнутыми линиями на

участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов, при- дает более элегантную форму силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0–2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

 

 

5

 

3

 

3

 

8

 

 

3

 

 

3

 

31

Рис. 2.5. Чертеж конструкции изделия прямого силуэта

Оформление вертикальных рельефов. Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плав- ными.

Т1Т4 = (0,4–0,5) гГ1 – положение осевой линии рельефа спинки; Г6Т6 – осевая линия рельефа переда.

Осевые линии рельефов проходят параллельно линиям сере-

дины.

Оформление линии низа. Линия низа спинки – прямая; оформляется на перпендикуляре к линиям середины спинки и боковому срезу. Линия низа переда – плавная кривая; оформля- ется также на перпендикуляре к линиям середины переда и бо- ковому срезу.

Си л у э т т р а п е ц и я остается модным в самых различных видах ассортимента.

Форма создается за счет активной расклешенности, использо- вания косого кроя, каскада фалд, за счет застрачивания в пле- чевом участке складок, защипов, вытачек (рис. 2.6). При этом в крое форма может быть почти прямой, без большого расширения книзу. В большинстве случаев объем спинки превосходит объем переда, но встречаются и варианты равномерной конусообразной формы. Конструктивное решение лаконично. Форма чаще всего создается боковыми швами и центральным швом спинки.

Фалды на спинке получают одним из следующих конструк- тивных приемов:

• одна фалда по средней линии при наличии шва или без него проектируется за счет расширения спинки внизу по линии среднего среза на 12,0–15,0 см. Если имеется шов, то нить ос- новы в конструкции проходит от точки А вниз по вертикали (см. рис. 2.6); если шва нет, то нить основы в конструкции проходит по отведенной линии спинки;

• две фалды от центра лопаток проектируются за счет перевода плечевой вытачки вниз с раствором на этой линии до 16,0 см;

• фалды от линии проймы проектируются также за счет кони- ческого расширения от линии проймы с величиной развода внизу 8,0–10,0 см. Количество фалд может быть различно, в этом случае применяют сочетания указанных выше вариантов.

а1 А

5

 

Г3

 

 

Т3 Т8

 

Б3

 

Н3 Н31

 

Рис. 2.6. Чертеж конструкции изделия силуэта трапеция

Практическая работа № 4

На переде фалды получают за счет расширения внизу по боко- вому срезу, если требуется получить фалду сбоку, или за счет ча- стичного или полного перевода нагрудной вытачки вниз на вели- чину развода внизу 8,0–10,0 см, если требуется получить фалду на уровне центра груди.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Дайте определение силуэта в одежде. Перечислите виды силуэтов.

2. От чего зависит силуэтная форма модели?

3. Где расположена вершина бокового среза в изделиях прямого силуэта?

4. Опишите форму линий боковых срезов в изделиях прямого силуэта.

5. За счет чего создается форма в изделиях силуэта трапеция?

6. Охарактеризуйте конструктивные приемы, с помощью которых по- лучают фалды на спинке и переде в изделиях силуэта трапеция.