Постройка брудера для выращивания цыплят

 

Первые 5–7 дней жизни цыплят являются одними из самых критических, они теряют энергии больше, чем получают с пищей. В этот период они практически постоянно находятся под крыльями наседки. Если цыплята инкубированные и выращиваются без наседки, то их лучше всего содержать в специальном брудере, другими словами, ящике-грелке, в котором поддерживается температура 30–34 °C, за счет чего выравнивается тепловой дисбаланс птенцов.

В любительском птицеводстве практически невозможно обойтись без брудера (рис. 25). Если планируется выращивание цыплят, то его необходимо соорудить. Поддерживаемая в нем температура 30–34 °C способствует рассасыванию у здоровых цыплят остаточного желтка, т. е. остатков того желтка, что не израсходовался в период эмбрионального развития, благодаря этому закладывается основа быстрого роста птенцов. Если температура опустится ниже указанной, то рост и развитие цыплят будут происходить в замедленном режиме, может произойти и гибель птенцов.

Брудер хорошо подходит для выращивания до 60-ти цыплят. Его каркас состоит из рам, которые изготовлены из реек сечением 25 × 50 мм, крепящихся на гвоздях или клее ПВА. Для днища и обшивки стенок брудера используют фанеру толщиной не менее 10 мм, ее крепят к каркасу при помощи шурупов или клея, благодаря чему повышается устойчивость каркаса. Сначала следует прикрепить днище, затем стенки.

 

Рис. 25. Брудер для выращивания цыплят

 

Нельзя оставлять щели, потому что сквозняк очень вреден цыплятам. Чтобы обеспечить доступ свежего воздуха, на каждой стене надо просверлить по 8 отверстий диаметром 12,5 мм, которые затем закроются фанерными или металлическими заслонками, установленными в направляющих. Такие заслонки позволяют регулировать воздухообмен.

Двери брудера изготавливают из фанеры, которую тщательно подгоняют по месту установки. Переднюю и заднюю двери делают размером 150 × 800 мм, боковую — 310 × 310 мм. Двери крепят к корпусу при помощи петлей навесок, на дверях устанавливают запорные шпингалеты.

 

 

При покупке цыплят необходимо уточнить их точный возраст в сутках и узнать их породу чтобы в дальнейшем создать для них оптимальные условия выращивания.

 

Брудер будет обогреваться лампами накаливания. Количество и мощность ламп зависят от погодных условий. Чтобы установить лампы, на потолке брудера прикрепляют 8 настенных патронов и делают электропроводку. У задней стенки устанавливают лампы мощностью 60 Вт, перед ними ставят лампы мощностью 40 Вт. В первое время регулировка температуры проводится путем вывинчивая ламп, в центре брудера между лампами устанавливают термостат, контролируя по нему температуру. Чтобы уберечь цыплят от перегрева, в брудере стоит повесить матерчатую занавеску, которая разделит брудер на прохладную и теплую зоны.

Рекомендуется крышу брудера делать съемной, используя для этого, к примеру, рубероид на легкой обрешетке или стеклопластиковый гофрированный лист. Чтобы уберечь брудер от осадков, снаружи его покрывают двумя слоями краски для наружных работ, изнутри белят известкой.

Как правило, брудер размещают прямо во дворе, но также его можно поместить в жилом помещении или под навесом. Цыплята живут в брудере в течение первых двух месяцев жизни. Если выращивают птенцов яичного направления, то в течение первых трех недель световой день должен составлять не менее 23 ч в сутки. Яркий свет не вредит цыплятам.

 

Выгуливание цыплят

 

Выпускать цыплят на выгул можно начиная с возраста 3-х недель, если стоит сухая, теплая и безветренная погода. Для этого можно использовать солярий, который представляет собой клетку большого размера. Если брудер расположен во дворе, то его передняя часть стыкуется с солярием.

Наружные размеры каркаса солярия — 400 × 890 × 1900 мм, его собирают из брусков сечением 50 × 50 мм, крепящихся при помощи гвоздей или клея. Соединения усиливают накладными уголками. Каркас обшивают рейками, промежутки между рейками оставляют в 3 см. Рейки крепятся шурупами, что позволяет впоследствии, когда птенцы достигнут 8-недельного возраста, переставить рейки, чтобы цыплята могли просовывать наружу головки. Сверху и с торца солярия делают дверки шириной 30 см, которые облегчают уход за цыплятами. Стена солярия, стыкующаяся с брудером, не имеет решетки. Раз в два дня брудер вместе с солярием рекомендуется переносить на новое место, чтобы у цыплят всегда был доступ к свежей зелени. Кроме того, это позволяет предохранить их от заболевания гельминтозом. Чтобы защитить цыплят от сквозняков, солярий можно накрывать тканью.

 

Кормление цыплят

 

Нельзя кормить птенцов (как и взрослых птиц) с пола, так как это способствует распространению инфекционных заболеваний. В качестве первой кормушки для цыплят можно использовать фанеру с невысокими бортиками. У суточных цыплят отсутствует рефлекс на корм. Его легко выработать, постукивая по кормушке пальцем, это вызывает аппетит у птиц. До 3-недельного возраста цыплят можно кормить из бункерной кормушки, изготовленной из досок толщиной 15 мм и скрепленных при помощи гвоздей или клея ПВА (рис. 26, а).

От длины кормушки зависит равномерное кормлении цыплят, а следовательно, и их развитие. На рисунке 26, а представлена кормушка, рассчитанная на кормление до 60-ти голов цыплят. В возрасте 8 недель рекомендуемый фронт кормления составляет примерно 8 см. Для откорма цыплят в этом возрасте подходит кормушка, изображенная на рисунке 26, б. На рисунке 26, в представлена кормушка с защитной сеткой, благодаря которой птенцы не поедают выпавший из кормушки загрязненный корм.

 

Рис. 26. Кормушки для цыплят

 

Два последних вида кормушек можно соорудить из досок толщиной 25 мм. Над бункером установлена доска-вертушка, которая предотвращает загрязнение корма пометом и его потерю. У стальной сетки для изготовления третьего вида кормушки размер ячеек должен составлять 25 × 25 мм. Для ее изготовления нельзя использовать рабицу.

 

Летний курятник

 

Для летнего содержания шести несушек и одного петуха подойдет курятник размером 126 × 126 см в плане (рис. 27). Для каркаса используют бруски с поперечным сечением 50 × 50. Сначала собирают боковые рамы, для чего среднюю перекладину и доску основания сечением 50 × 100 мм врезают в стойку в полдерева, закрепляют гвоздями или клеем, прибивают стропила к стойке встык гвоздями. Чтобы произвести сборку каркаса, рамы соединяют горизонтальными связями — досками и брусками, прибивая их встык при помощи длинных гвоздей, гвоздей с насечкой или шурупами.

Обрешетку крыши делают из досок толщиной 25 мм, их прибивают к стропилам гвоздями. Для настила пола второго этажа используют шпунтованные доски толщиной 25 мм, их прибивают гвоздями к перекладинам рам. Благодаря обрешетке и полу, каркас получает дополнительную жесткость. Для наружной обшивки используют шпунтованные доски толщиной 20–25 мм, их ставят вертикально и прибивают к каркасу гвоздями. На нужных местах устанавливают вспомогательные элементы каркаса, которые необходимы для крепления обшивки и дверей. В обшивке не должно быть щелей. Для строительства кровли используют рубероид или другие доступные материалы, которыми покрывают сплошную обрешетку в два слоя.

 

Рис. 27. Летний курятник

 

Дверки можно сделать любой конструкции. Верхняя дверь имеет размер 60 × 60 см, лучше всего сделать ее сплошной, нижняя дверь может быть сделана по типу жалюзи. Двери крепят на разъемных (карточных) петлях, на них ставят шпингалеты. Если стоит жаркая погода, то ставень можно приподнять, создав дополнительную вентиляцию, а нижнюю и верхнюю дверки поменять местами.

Вода и корм поступают через нижнюю дверку, через верхнюю происходит сбор яиц. Насест должен быть установлен на высоте не менее 12,5 см над полом. Расстояние между жердями насеста должно составлять не менее 25 см друг от друга. В наиболее темном углу располагают гнезда, их высота от пола составляет 40 см. На пол курятника насыпают мелкий гравий, песок или древесную золу. Размер лаза для выхода кур в солярий составляет 30 × 25 см.

 

Мини-курятник

 

Если площадь участка позволяет, то можно сделать курятник побольше, размер которого будет составлять 215 × 215 см.

Вместимость такого курятника составляет 15–20 голов. Сооружение имеет относительно небольшие размеры, поэтому его можно собрать из панелей. Каркас мини-курятника составляют бруски сечением 40 × 60 мм, к ним гвоздями прибивают шпунтованные доски толщиной 20–25 мм. Чтобы не скапливалась влага в пазу, гребень шпунта должен быть направлен вверх.

Конструкция крыши несимметрична. Сечение стропил крыши составляет 35 × 70 мм. В области конька они крепятся попарно болтом М8 с шайбами и гайкой. Вторые концы стропил соединяют с выступающими концами брусков стеновых панелей таким же способом. Обрешетка крыши состоит из досок толщиной 20–25 мм.

Чтобы оконные рамы можно было перемещать, к вертикальным брускам панелей надо прибить направляющие рейки с ограничителями. Рамы в определенном положении закрепляют шпингалетами.

Для защиты птичника от осадков снаружи наносят два слоя краски, изнутри покрывают стены и потолок известкой.

Проще всего сделать пол из досок, которые в средней части опираются на лагу сечением 80 × 80 мм, имеющую промежуточную опору.

 

Подготовка площадки для птичника

 

Для постройки птичника годится ровное и сухое место, желательно, чтобы у него был небольшой уклон на юг для обеспечения стока воды.

Если участок увлажнен, то на нем можно сделать насыпь из щебня высотой 10–20 см, затем насыпь следует залить слоем глины, смешанной с битым стеклом, это послужит защитой от грызунов. На подготовленную подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10–15 см и закрепляют его цементной стяжкой. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, стяжку покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такой пол не только дешевле, но и долговечнее и гигиеничнее глинобитного или деревянного. Чтобы в птичник не проникали грунтовые воды, его окружают дренажными канавками шириной 50 см. Канавки засыпают щебнем и делают выход в специальные собирательные колодцы.

Птичник ставят на участке таким образом, чтобы проем-лаз, через который птицы будут выходить в солярий, находился с южной стороны. Площадку для выгула птиц (солярий) располагают перед птичником и огораживают сеткой. По площади солярий должен быть не менее половины площади птичника. В солярии следует поставить кормушку с мелким гравием.

Высота загородки солярия должна составлять примерно 2–2,2 м. Поверх загородки натягивают сетку. Лаз, по которому куры будут выходить из птичника в солярий, закрывают дверкой или заслонкой в направляющих. К лазу приставляют трап для более безопасного спуска птицы.

У входа в птичник можно поставить тамбур, в котором будут храниться необходимый инвентарь, подстилки, кормушки.

 

Оборудование птичника

 

Оборудование птичника включает кормушки, поилки, гнездовые блоки и насесты. Корм является самой дорогой статьей расходов при содержании домашней птицы, на него приходится примерно 70 % всех затрат. Поэтому кормушки следует делать такими, чтобы потери корма были минимальными. Для этой цели используют кормушки с бункером, имеющим прямоугольное поперечное сечение и снабженным бортиками-закраинами и защитной вертушкой. Края бункера должна располагаться на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления кур составляет примерно 15 см.

 

 

Если куры пользуются выгулом, то в желтках их яиц содержится в 5–6 раз больше каротиноидов по сравнению с курами, содержащимися без выгулов.

 

На рисунке 28 изображена кормушка с продуманным расположением элементов. Такая кормушка изготавливается из досок толщиной 25 мм, которые крепятся при помощи гвоздей или клея. Благодаря верхушке, расположенной над бункером, птицы не будут залезать в кормушку. Чтобы верхушка лучше вращалась, внутри бункера по торцам следует прикрепить металлические пластины с отверстиями. Если кормушка предназначена для скармливания влажных мешанок, то ее полость рекомендуется облицевать листом из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Благодаря этому, корм не будет прокисать раньше времени и кормушку легче будет мыть. Скармливать зерно намного проще в V-образном лотке (рис. 29).

 

Рис. 28. Кормушка с вертушкой над бункером

 

 

Рис. 29. Кормушка для зерна

 

На рисунке 30 изображена типовая конструкция насестного блока, у которой имеется пометный поддон. Для шестов насеста используют брусья сечением 4 × 6 см с закругленными краями, шесты пропитывают керосином. Насест курицы используют для отдыха и сна. Когда курицы приседают на насест, их мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко сжимаются вокруг бруска, разжать их курица может лишь тогда, когда собирается встать, поэтому птицы не падают с насеста во время сна. Благодаря сплошным стенкам поддона и проволочной сетке с ячейками 4 × 4 см, закрепленной под жердочками насеста, курицы не ходят по помету. Жерди насеста должны быть расположены горизонтально. Насест с сеткой рекомендуется делать подъемным, чтобы можно было легко убирать с панели.

 

Рис. 30. Насестный блок со сменным поддоном

 

Днища гнезд изготавливают из арматурной сито-ткани, имеющей ячейки 0,6 см, вместо нее можно использовать мешковину. На одно гнездо должно приходиться по 3 курицы. Вход в гнезда рекомендуется прикрывать тканью, ширина которой на 8–10 см меньше высоты гнезда.

Под траву лучше использовать кормушку простой конструкции, которая собирается из планок сечением 10 × 40 мм, крепящихся гвоздями. Летом из нее подкармливают птиц зеленым кормом, зимой — вениками и сеном.

К стене птичника можно прикрепить настенную кормушку с покатой крышей, которая не позволяет курицам залазить на кормушку и загрязнять корм (рис. 31, а). Напольную кормушку можно поставить в солярий (рис. 31, б).

 

Рис. 31. Настенная и напольная кормушки

 

Для гравия удобна бункерная автокормушка, изготовленная из досок (рис. 32).

 

Рис. 32. Бункерная автокормушка

 

 

Содержание гусей

 

Гусь является в основном пастбищной птицей. Они неприхотливы, могут использовать даже скудные пастбища и корма природных водоемов, по этому затраты на их кормление незначительны.

 

 

Гусиные перья отличаются высокой износоустойчивостью, срок их использования составляет в среднем 25 лет, что в два раза больше куриных.

 

Для содержания гусей используют необогреваемые помещения. Но гуси очень чувствительны к сырости, от холода в первую очередь страдают клюв и лапки. Поэтому при морозной погоде в помещении, где содержатся гуси, должна быть сухая глубокая подстилка, а вдоль стены птичника уложен слой соломы.

Содержать гусей можно в свободных помещениях, оборудовав их в соответствии с нуждами птиц. На южной стороне стены должен быть лаз для выхода на выгул размером 50 × 50 см, оборудованный дверцей. В южных регионах на 1 м² помещения можно содержать до 2-х голов гусей, в северных регионах — одну голову. Несмотря на то, что более высокая плотность способствует повышению температуры, гуси быстро загрязняют помещение, в результате страдают здоровье и продуктивность птиц.

У гусей есть теплый пуховый покров, способный защитить от холода, поэтому они могут откладывать яйца даже при температуре в птичнике –10 °C, однако оптимальной для яйценоскости является 0 °C. Поддерживать эту температуру можно, утепляя двери, окна, лазы.

Практически в любую погоду гусей следует выпускать на выгул, исключение составляют ветреная погода с сильным снегопадом и мороз ниже 18–20 °C. Летом гуси практически все время проводят на пастбище. Не рекомендуется выпускать гусей на выгул после дождя и по росе.

 

Помещение для содержания

 

На приусадебном участке рекомендуется содержать гусей в помещении хозяйственной постройки, оборудованной соответствующим образом. Если есть возможность обеспечить гусей нужным объемом подстилки, их можно выращивать на деревянном или глинобитном полу. В качестве подстилки используют опилки, солому, сухую осоку, древесные стружки. Уровень пола над землей должен составлять не менее 15 см. Под помещением птичника нельзя устраивать подвал. Для взрослой птицы слой подстилки составляет 40–50 см, для молодняка — до 15 см. Глубокая подстилка позволяет не убирать каждый день помет, но периодически нужно добавлять свежую подстилку.

 

Требования к помещению

 

Площадь пола зависит от находящихся в птичнике возрастных групп. Если выращивается молодняк без наседки, то в первые 2–3 недели жизни на 1 м² размещают до 10-ти голов гусят. По достижению возраста 9 недель, потребность в площади увеличивается, на 1 м² размещают до 4-х гусят, взрослых особей — до 2-х птиц.

С первых месяцев жизни до 2-месячного возраста температура в птичнике постепенно должна понижаться с 30 °C до 18 °C. Если гусята выращиваются без наседки, то в первые 10 дней температура требуется 28–30 °C. Далее температура летом должна составлять до +12–15 °C, так как она стимулирует аппетит гусей в летнее время, что обеспечивает их быстрый рост и развитие.

Во избежание развития микробов и гибели птиц, в жаркую погоду стены птичника следует 2–3 раза в неделю покрывать негашеной известью. Чтобы не было сырости и был хороший воздухообмен, птичник надо оборудовать естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Влажность воздуха должна составлять 65–75 %.

Птичник надо оборудовать окнами, желательно с двойным остеклением и форточками. Соотношение площади окон к площади пола должно составлять не менее 1:10–1:15. В первую неделю жизни освещение в птичнике необходимо круглосуточное. К возрасту гусят 1 месяц световой день сокращают до 14 ч.

Для выгула гусей используют выгульный дворик. На одну голову должно приходиться примерно 0,6–0,8 м². Если гуси содержатся на глубокой подстилке, то лаз из птичника на выгульный двор устанавливают на высоте 50 см от пола. Длина лаза составляет 35 см, ширина — 40 см. Лаз оборудуют дверцей, в холодную и ветреную погоду ее закрывают. Часть выгула следует прикрыть навесом. Высота ограждения выгула составляет не менее 1,3 м. На выгульной площадке также нужно установить кормушки и поилки.

Традиционно гуси содержатся на глубокой подстилке. Если сложно заготовить подстилку, то можно содержать птиц на решетчатом полу или полу со щелями (рис. 33). Такой пол оборудуют щитовым настилом из сбитых реек и устанавливают на высоте 8 см от основания пола. Рейки должны быть на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними не проваливались лапки гусей. При таком поле нет необходимости устанавливать подстилку. Древесные щиты делают подъемными, чтобы удобно было убирать помет с основания пола. Щитовые полы можно сделать как в самом птичнике, так и на выгульном дворе.

 

Рис. 33. Решетчатый пол для содержания гусей

 

 

Рис. 34. Кормление гусей

 

На рисунке 34 показано, как можно организовать кормление гусей, если они содержатся на полу со щелями. Рейки ограждения устанавливают вертикально на таком расстоянии друг от друга, чтобы гуси могли просунуть между ними головы к кормушке. Ширина кормушки составляет 20 см, глубина — 17–26 см, длина кормушки зависит от количества поголовья: на 6 птиц требуется 1 м кормушки.

При содержании в птичнике взрослых особей, необходимо также сделать гнездо для гусынь. На рисунке 35 представлено гнездо с открывающейся крышкой для удобного извлечения яиц. Конструкцию делают из деревянных досок, высота гнезда составляет 80 см, ширина и глубина — 60 см. Пол гнезда нужно устелить гусиным пухом и соломой так, чтобы в середине было углубление. В одном птичнике содержатся одновозрастные гуси, не допускается смешивать птиц разных возрастов.

 

Рис. 35. Гнездо для гусыни

 

Содержание уток

 

Способ содержания уток во многом зависит от местных условий. Хорошим способом является содержание с использованием естественных водоемов. Одновременно в водоеме можно разводить рыбу. Утки — это хорошие биологические мелиораторы водоемов. Они поедают молодые побеги и корневища жестких подводных растений, подводную и надводную растительность, тем самым препятствуя зарастанию водоемов.

Если утки содержатся в водоемах, то можно экономить примерно пятую часть корма. Использующие водный выгул утки имеют устойчивость к заболеваниям, интенсивнее развиваются, мясо получается лучшего качества. Также требуется меньше подстилки, уменьшаются работы по уходу за выгулами, уборке помета и обеспечению уток водой. Среди недостатков можно назвать сезонные ограничения и незащищенность от хищников.

Уток следует содержать на не очень глубоких прудах, проточных озерах, благоприятных для рыборазведения. На одну взрослую птицу приходится 25–50 м² водного выгула. Для выгула лучше не использовать водоемы глубиной свыше 4–5 м. На большей глубине вода застаивается и не перемешивается, попавший в нее утиный помет вызывает усиленное цветение воды и развитие водорослей. Из-за этого образуется сероводород в нижних слоях воды, обедненных кислородом. Если водоем проточный, то площадь посадки уток можно увеличить.

Водный выгул рекомендуется огородить плавучими заграждениями. Высота заграждения над и под водой равняется 80 см. Чтобы защитить уток от непогоды, по берегам водоема можно разместить летние домики, около них установить кормушки. Некоторые кормушки можно разместить на козлах прямо в воде. Рассыпавшийся во время кормления корм съедают рыбы.

Утятник располагают на расстоянии не менее 100 м от воды. Длина береговой линии около утятника также составляет 100 м. При ограждении водного пространства для выгула на одну взрослую особь должно приходиться примерно 25–30 м² поверхности водоема. Если содержание соли в воде слишком велико (более 10 г. на 1 л), на берегу следует установить дополнительные поилки.

Утки содержатся в сухом и светлом помещении с хорошей вентиляцией. К температуре утки не очень требовательны, но в птичнике она не должна опускаться ниже 5 °C. Сквозняки в утятнике недопустимы. В домашних условиях вентиляцию организовывают следующим способом. Брусы или жерди укладывают на потолочные балки на расстоянии 20 см друг от друга. На них кладут слой измельченной сухой соломы толщиной 50 см. Такой способ позволяет обеспечить дополнительный приток свежего воздуха, сухость в помещении и удалить вредные газы.

Подстилку рекомендуется добавлять каждый день, а убирать по мере загрязнения. В зимнее время толщина подстилки составляет 40 см, в летнее — около 20 см. Уток рекомендуется содержать небольшими группами. Между секциями устанавливают перегородки высотой 70 см, подойдет любой подручный материал. На 1 м² пола содержат 3–4-х уток. Размер гнезда в утятнике составляет 35 × 40 × 40 см, в одном гнезде можно разместить 2–3-х уток. Не стоит переуплотнять гнезда, так как от этого падает сохранность поголовья. На южной стороне утятника делают выгул, отдельный для каждой группы, на 1 голову приходится 1–1,5 м² выгула. В летнее время днем и ночью двери и лазы утятника оставляют открытыми, чтобы утки могли и ночевать на улице. В холодное время двери оставляют открытыми только днем.

Зимой на выгульном дворе постилают солому, вечером ее собирают в кучу, чтобы не занесло снегом, а днем опять расстилают. Использование подстилки предохраняет лапы уток от обмораживания. В зимнее время, если температура не ниже –20 °C, для купания уток можно сделать прорубь. На глубину до 1 м ее ограждают сеткой или камышовыми матами, что препятствует попаданию уток под лед. Вокруг проруби укладывают слой соломы толщиной до 5 см. Когда стоят большие морозы, уток не пускают на выгул, кормление и поение производят в помещении.

Утки отличаются пугливостью, поэтому обращаться с ними следует предельно осторожно.

В период яйцекладки уток ни в коем случае не рекомендуется переводить в другое помещение, потому что яйцекладка может остановиться и начаться период линьки. В период яйцекладки следует увеличить длину светового дня до 14 ч. С наступлением сумерек организовывают дополнительное освещение. Свет можно включать как вручную, так и подключить автоматику с установкой времени. Свет не стоит делать слишком интенсивным. На утку не должны попадать прямые лучи. Все это исключит беспокойство птиц и позволит им за ночь хорошо отдохнуть.

В зимнее время на сырой подстилке яйцекладка задерживается, несмотря на обильное кормление. По этой причине следует регулярно добавлять сухую подстилку. Нижние слои будут разлагаться и создавать дополнительное тепло. Выращивать уток можно и без использования водоемов, если обеспечить их полнорационным комбикормом и полностью перевести на сухой тип кормления. Если утки содержатся на сухопутных выгулах, то в жаркую пору следует сделать канавки для купания, из которых регулярно сливать загрязненную воду и наливать чистую.

 

 

Использование сухой глубокой несменяемой подстилки значительно снижает расходы на строительство полов в птичнике и содержание домашней птицы.

 

 

Устройство птичника

 

Птичник для уток можно обустроить в любом хозяйственном помещении. Стены следует оштукатурить и побелить известковым молоком. Бревенчатые стены нужно обить фанерой или картоном и зашпаклевать. Пол должен быть такой прочности, чтобы грызуны не могли проникнуть внутрь. Полы рекомендуется сделать на 20–30 см выше уровня земли. На таких полах, особенно в холодный период, обязательно надо стелить сухую несменяемую подстилку, для этого подойдут торф, солома или древесные стружки.

При выборе помещения для птичника нужно помнить, что в жару в нем должна сохраняться прохлада, а в зимнее время — тепло. Такими качествами обладают саманные и глинобитные постройки. При постройке нового здания для птичника следует учесть, что внутри должно быть тепло, сухо и просторно для птиц. На 1 м² пола птичника можно содержать до 3-х уток.

Одними из главных критериев для правильного содержания уток являются продолжительность светового дня и температура в птичнике. При температуре ниже допустимой яйценоскость снижается или вообще пропадает. Если птичник сырой и грязный, то низкая температура переносится утками еще хуже. Производительность птиц в таком случае резко снижается, потребление корма увеличивается, а содержание уток становится нерентабельным. Температура в птичнике не должна опускаться ниже 5 °C даже в самые сильные морозы, в таком случае утки могут показывать высокую производительность. Если есть угроза снижения температуры, то птичник следует хорошо отапливать. Резкие перепады температуры также отрицательно сказываются на утках, поэтому следует хорошо утеплить птичник, чтобы нагрев или охлаждение воздуха происходили постепенно.

Также важен световой режим. Если продолжительность светового дня будет составлять 7–8 ч в сутки или меньше, утки могут прекратить яйцекладку. Чтобы этого не допустить, рекомендуется использовать искусственное освещение, общая продолжительность светового дня для взрослых особей должна составлять не менее 13–14 ч в сутки. Искусственное освещение можно использовать в утренние или вечерние часы. На 1 м² площади пола должно приходиться примерно 5 Вт электрического освещения. Лампы следует подвешивать на высоте 1,7–2 м от пола, такая высота является безопасной для уток.

Чтобы более рационально использовать электроэнергию, следует применять лампы с отражателями. Использование электрического оборудования повышает пожарную опасность из-за присутствия в птичнике пуха, сена и других горючих материалов.

Для обеспечения достаточного проникновения в птичник естественного света, на 1 м² площади пола должно приходиться 100 см² площади окон. Хорошо освещать птичник следует не только ради удобства хозяина, но также для повышения здоровья и жизненного тонуса уток.

Чтобы предотвратить высокую влажность и удалить вредные газы, необходимо установить систему вентиляции. Для этого на потолочные балки укладывают жерди, промежуток между которыми составляет 18–20 см, на них кладут слой соломы толщиной 30–40 см. Такой способ позволяет создать нормальную циркуляцию воздуха, обеспечивая равномерный приток свежего воздуха.

Гнезда рекомендуется помещать в затемненных местах, но при этом устанавливать их так, чтобы за ними было легко ухаживать, чистить, осматривать уток и доставать яйца. В одном гнезде можно содержать 5–7 уток-несушек. Гнездо следует расположить на высоте 10–20 см от пола. Гнездо можно сделать из фанерного или деревянного ящика размером 50 × 40 см. У входа в гнездо нужно обязательно установить деревянные порожки высотой 8–10 см.

В птичнике, кроме гнезд, также должны находиться кормушки и поилки. Кормушки делают из деревянных досок, на 1 голову фронт кормления составляет 3 см при комбикорме и не менее 10 см при влажных мешанках.

На южной или юго-восточной стене следует сделать лаз шириной 40 см. Снаружи можно установить небольшой тамбур, предохраняющий птичник от ветра и сохраняющий тепло. Если необходимо ограничить выгул уток, то следует сделать вольеры. Для этих целей необходимую площадь огораживают рыбацкой или металлической сеткой, деревянными рейками. Высота ограждения над землей составляет 1 м, над водой — 50 см, под водой — 70 см. В летнее время над выгулом следует установить небольшой навес, чтобы уберечь птиц от прямых солнечных лучей.

 

 

Содержание индеек

 

Выведение молодняка у индеек в первую очередь зависит от индюка, который оплодотворяет яйца. Воспроизводительные особенности индюка зависят от нескольких внешних факторов. Например, в зимнее время индейки очень чувствительны к холоду, который переносят крайне плохо. Также плохо на них влияет темное помещение. Рацион индеек должен состоять из достаточного количества животных кормов. Как самцам, так и самкам очень важна прогулка на свежем воздухе.

Эти птицы могут перенести морозы до –15 °C, но яйценоскость их повышается при температуре 5–10 °C. На 1–1,5 м² площади пола содержат одну индейку. Насесты изготавливают из брусьев размером от 7 × 7 см до 9 × 9 см, высота насеста над полом составляет 60–80 см. На одну индейку приходится не менее 50 см насеста. В помещении, где содержатся индейки, необходимо ставить зольно-песочные ванны.

Чтобы увеличить продуктивность самок в период яйцекладки, следует использовать дополнительное освещение. Индейкам необходимо обязательно предоставить возможность выгула на свежем воздухе, так как они, как никакие другие домашние птицы, склонны к накапливанию жира.

В уходе за индейками есть свои особенности. После снесения десятка яиц у самок начинается клохтание. Если необходимо возобновить яйцекладку, индейку убирают с гнезда, на некоторое время переводят в прохладное место, затем к ней пускают самца. Иногда приходится применять сильные раздражители, например, сменить помещение, яркость освещения, увеличить шум и др.

Гнездо следует устанавливать в укромном затененном месте. На пол гнезда насыпают 10-сантиметровый слой земли, на который укладывают сухую подстилку. Кормушку и поильник следует установить рядом с гнездом. Также следует рядом поставить короб с золой и песком, чтобы несушка могла принимать ванны. Температура около гнезда не должна опускаться ниже 10 °C.

 

Устройство птичника

 

Помещение для содержания индеек практически идентично помещению для кур. При обустройстве птичника для индеек следует помнить, что они крайне плохо переносят сырость. Если не соблюдать температурный режим и правила содержания, то индейки могут простудиться и погибнуть. По этой причине помещение, отведенное под птичник, должно быть сухим и теплым. На 1 м² площади допустимо держать одну взрослую особь.

Для естественного освещения птичник оборудуют окнами, которые составляют 1/10 площади пола. Стены, пол и потолок делают гладкими, что требуется для удобной уборки и дезинфекции.

Если стоит теплая погода, то вентиляция осуществляется через окна. В зимнее время используют специальные вытяжные отверстия с крышками. Такую вытяжку устанавливают в потолке или в верхней части стены.

Ширина двери должна составлять 85 см, высота — 1,8 м, двери одностворчатые, открываются внутрь птичника.

Птичник для индеек также оборудуют гнездами и насестами. Насесты должны быть расположены на одном уровне. Не рекомендуется устанавливать насесты ярусами, так как сидящая выше птица будет пачкать пометом птицу, сидящую ниже. Расстояние между насестами должно составлять 60 см. Для удобства уборки под насестом пол оборудуют выдвижными щитами.

В одно гнездо помещают 4–5 индеек. Чтобы сэкономить место в помещении, можно сделать двух-, трех- и даже четырехъярусные гнезда. Размер гнезда составляет примерно 50 × 70 × 60 см. Кормушки в птичнике должны быть такой длины, чтобы все птицы одновременно могли кормиться из них.

В качестве глубокой подстилки для индеек чаще всего используют сухой торф, его следует менять каждые 20 дней. Также применяют солому, меняя ее через каждые 10 дней.

Рядом с птичником для индеек оборудуют солярий (выгульную площадку). Размер выгульного дворика составляет не менее 50 % от площади пола в птичнике, но желательно, чтобы площадь птичника и выгульного двора совпадали. Пол на выгульном дворе можно сделать земляной, для чего надо как следует утрамбовать землю, также используют бетон и дерево. Высота ограждения составляет не менее 2,2 м, поверх необходимо натянуть сетку-проволоку. Дверь устанавливают с фасада.

Взрослые особи также содержатся в построенных для кур птичниках, в клеточных батареях типа ПС-2. В качестве покрытия на полу применяют глубокую подстилку, рейки или сетку. Если используют глубокую подстилку, то пол под ней делают ровным и твердым, толщина свежей подстилки составляет не менее 10 см.

Оптимальная температура для содержания индеек — 13–15 °C, освещенность — 4 Вт на 1 м² площади пола, относительная влажность воздуха — 60–70 %.

Продолжительность светового дня оказывает значительное влияние на взрослых индеек. В осенний и зимний период молодые особи могут содержаться в помещении без дополнительного искусственного освещения. Примерно за месяц до предполагаемой яйцекладки продолжительность светового дня увеличивают при помощи электрического освещения до 14 ч в сутки. Для индюков, чтобы повысить качество спермы, следует включать дополнительное освещение на 3 недели раньше, чем для самок.

 

 

Содержание индюшат

 

При выращивании индюшат их содержат на глубокой подстилке, в клетках, на планчатых или сетчатых полах. Перед тем как сажать суточных индюшат на подстилку, температуру в птичнике поднимают до 22–24 °C, на уровне 10 см от пола температура круглые су<