Виноград в Красноярском крае.

Виноград в Красноярском крае.

Статьи.

Виноград в Шушенском красноярского края

Семенами изменяем наследственность

Размножение семенами – это половой путь массового воспроизводства, связанный с изменением наследственных признаков родительских пар. Виноград, как и любой другой организм, обладает механизмом адаптации к условиям внешней среды, чаще в ущерб качеству урожая. Поэтому в большинстве случаев растения, получаемые при семенном пути размножения, не сохраняют качеств родителя и не представляют интереса для культивирования на дачных и приусадебных участках.

Этот способ широко применяется в селекционном процессе, в основу которого заложен научный подход. Подбор родительских пар, изучение доминирующих признаков нескольких поколений позволяет получить одного кандидата из нескольких сотен, (иногда тысяч) растений на право называться сортом, достойным культивирования и дальнейшего размножения.

В хозяйственных целях семенной способ размножения применяется для получения подвоев с повышенной зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям и вредителям при размножении винограда различными способами прививки. Подготовка посевного материала начинается с отбора гроздей. Подбираются наиболее спелые, прогретые солнцем грозди. Собранный материал размещается для хранения в сухом прохладном месте.

В начале декабря либо после заизюмливания ягод выделяются семена для дальнейшей стратификации. Стратификация производится во влажной среде, сорта с амурскими генами стратифицируются четыре месяца при температуре от 0 до +3 градусов по Цельсию. Сорта европейского происхождения требуют более длительного срока стратификации – до семи месяцев при оптимальной температуре +5 градусов.

Перед посадкой семена необходимо вымочить в воде 4-6 дней при температуре +14-16 градусов. Посев семян производится в прогретую почву на глубину 1 см, в условиях Сибири – не ранее третьей декады мая.

Клонирование – вегетативный способ

Вегетативное размножение это клонирование растения с помощью искусственной стимуляции процессов регенерации отсутствующих органов на отделённой части растения. Наиболее простые и распространённые способы вегетативного размножения зелёными и одревесневшими черенками, способом отводок.

Театр начинается с вешалки

Это размножение винограда одревесневшими черенками. Есть выражение «Театр начинается с вешалки», так и при размножении одревесневшими черенками успешное укоренение начинается с правильной заготовки и закладки черенков на хранение. В условиях Сибири при низких отрицательных температурах до -40, иногда ­50 градусов по Цельсию создаются экстремальные условия зимовки одревесневшей лозы, срезка черенков в весенний период вызывает плач материнского растения.

Осенняя заготовка черенков начинается с момента окончания листопада и полного вызревания однолетнего прироста лозы, что в условиях Сибири практически невыполнимое условие. Раннеосенние заморозки проводят десикацию на маточных растениях виноградника. Листья, невызревшие, зелёные побеги, прихваченные морозом, прекращают ростовые, процессы, поскольку при замерзании воды в клетках зелёной части растения происходит образование хрусталиков льда и разрыв клеточной оболочки, повреждённые части растений высыхают, вызывая опадание листьев.

Усыхание невызревшей части лозы не означает гибель организма, продолжается активный рост корневой системы, в тканях лозы откладывается дополнительный запас пластических веществ, формируется клетчатка. Происходит дозревание и подготовка растения к периоду покоя и вынужденного покоя в течение зимы. В зависимости от сортовых особенностей при вызревании лоза приобретает соломистый опенок.

Заготавливаю черенки в начале установления стабильных отрицательных температур в период обрезки и укрытия винограда на зиму. Для нарезки черенков подбираю чистосортные маточные растения, лоза должна быть вызревшей, на срезе иметь круглую форму диаметром не менее карандаша. При нарезке необходимо обратить внимание на величину междоузлия, искривление в виде острых углов в районе узлов. Если узлы расположены неестественно близко или явно выражено искривление, то, возможно, данное явление вызвано вирусной инфекцией. Лоза, имеющая признаки заболевания, непригодна для дальнейшего размножения.

Хранение черенков

При укоренении используются двух-, трёх-, иногда одно- и четырёхглазковые черенки. На хранение можно закладывать готовые к посадке чубуки с запланированным количеством почек. Но необходимо учесть, что короткие черенки имеют минимальный запас пластических веществ, определяющих успешность перезимовки. Лучше хранится вызревшая лоза максимальной длины, которая обладает большим запасом древесины, запасных питательных веществ и более устойчива к неблагоприятным условиям хранения. Длину заготовленных черенков определяет возможность вашего хранилища.

Существует множество способов хранения, основой их является необходимость создания благоприятных условий, замедляющих процессы жизнедеятельности. Хранение при оптимальной температуре от 0 до +5 градусов во влажной среде позволяет снизить интенсивность дыхания, при этом сберегаются пластические вещества, необходимые для образования корневой системы. А влажная среда предотвращает пересыхание и гибель черенков.

При хранении виноградной лозы виноградарям (особенно начинающим) не стоит мудрствовать со сложными сооружениями для хранения черенков; Многолетний опыт позволил мне сохранять здоровую сильную лозу до момента укоре­нения в идеальном состоянии. Для хранения подойдёт любое место хранения картофеля с условием, что при хранении он не прорастает и не подмерзает, не дрябнет в течение зимы. В таком случае условия, создаваемые для хранения картофеля, идеальны и для винограда.

Перед закладкой на хранение желательна обработка железным купоросам, обработанные черенки необходимо просушить до удаления поверхностной влаги. Обработка позволит избежать загнивания и образования плесени при хранении. Дополнительно для избежания пересыхания черенка можно изолировать места срезов, обмакнув концы черенков в парафин, разогретый на водяной бане.

Некоторые виноградари при хранении малого количества лозы на концы черенков надевают клубни картофеля. В промышленных целях подготовленные черенки сохраняют в песке. В помещении, предназначенном для хранения черенков, на пол насыпается влажный песок (опилки) слоем до 5 см. Черенки, связанные по 25-50 штук, сверху переслаиваются тем же субстратом. При этом особое внимание необхо­димо обратить на влажность материала - переувлажнение чревато вымоканием почек.

Наиболее простой и надёжный, на мой взгляд, способ хранения черенков, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Пучки черенков упаковываются в газетную бумагу и укладываются в полиэтиленовые пакеты. Бумага нужна для изоляции упакованных черенков в период хранения, ибо на внутренних стенках упаковочных пакетов образуется конденсат, вода же, попадая на почки, вызывает вымокание и гибель почек черенка. Впитывая излишки воды, бумага равномерно увлажняется, тем самым для хранения лозы в период покоя создаётся благоприятная среда.

В течение зимы с периодичностью в зависимости от состояния подготовленного для посадки материала нужно проверять наличие плесени и других заболеваний, при необходимости устранять недостатки. В случае отсутствия сооружений, пригодных для хранения посадочного материала, можно с не меньшим успехом использовать холодильник. Черенки, упакованные в бумагу и полиэтилен, гораздо легче контролировать, удобнее хранить.

Несмотря на все ухищрения при организации хранения, необходимо запомнить – срезанный черенок, какой бы длины он ни был, если после срезки пролежал на солнце более 5-6 часов, он нежизнеспособен, закладка его на хранение бессмысленна.

А. Рыкалин

 

(Сады Сибири № 12, декабрь 2011)

Таблица

Продолжение таблицы

 

 

 

Способы посадки винограда и уход за лозой

В декабрьском номере «Садов Сибири» за 2009 год сообщалось о том, что в п. Шушенское Красноярского края открылся клуб виноградарей "Изюминка". Его задача – распространение опыта членов клуба среди сибиряков. Сегодня о своих наработках в этом деле рассказывает один из инициаторов создания клуба виноградарей Ольга Николаевна Худякова.

***

- Выращиваю виноград более десяти лет. За это время методом проб и ошибок, учитывая опыт виноградарей нашей необъятной России и ближнего зарубежья, достигла определённых результатов, главный из которых – получение стабильного и качественного урожая солнечных ягод.

Начинала с проверенных в Сибири сортов Алёшенькин, ЧБЗ, Амурский-2,Тукай, каждый год приобретая всё новые и новые сорта. На сегодняшний день у меня растёт более 20 сортов винограда.

В выращивании винограда важно всё: вовремя полить и подкормить, прищипнуть побеги и пасынки, вовремя укрыть на зиму и открыть с зимовки... А первый вопрос, который всегда встаёт перед начинающим виноградарем, где и как посадить саженец винограда, чтобы он в последующем отблагодарил вкусными, сладкими ягодами. Место посадки должно быть солнечным и защищённым от сильных ветров, в то же время легко продуваемом. Виноград лучше разместить вдоль стены дома, забора, хозпостройки.

Посадка винограда начинается с подготовки почвы, а подготовка почвы зависит от размеров будущего виноградника. При посадке одного–двух кустов готовят посадочные ямы, если же ведётся посадка нескольких растений в один ряд, готовят траншею (Есть и другие методы посадки, но о них позже.). Подготовка посадочной ямы, траншеи: 1 – опорная стойка; 2 –саженец винограда с открытой корневой системой; 3 –посадочная лунка, 4 – удобренная почва; 5 – поливочная труба диаметром 50-100 мм, 6 – дренажный слой...

При траншейном способе копают траншею шириной 1 метр и длиной по количеству кустов (расстояние между кустами 1,3-2 м, а от крайних кустов до конца траншеи по 1 м). На дно траншеи укладывают дренажный материал слоем 10-15 см, сверху перегной, компост слоем 10-15 см. Этот слой пересыпают землёй, взятой с поверхности, и тщательно перемешивают.

Затем траншею засыпают удобренной землёй на 60 см, оставляя 15 см до верха траншеи незасыпанными (после усадки будет 20 см). Предварительно в землю добавляют ведро перегноя или органического компоста, 200 г суперфосфата, 100-150 г калийной соли и 100-150 г азотных удобрений. Вместо калийных удобрений можно внести древесную золу в 3-4 раза больше по весу. Такова норма удобрений (ориентировочно) на 1 метр траншеи или на одну посадочную яму размером 1х1х0,9 м.

Яма посадочная готовится так же, как и траншея. Перед посадкой в траншее или яме копают посадочные ямки на расстоянии 1,3-2 м друг от друга.

Посадку саженцев проводят с середины мая - начало июня, после установления благоприятных температур. Саженец винограда необходимо располагать чуть ниже уровня поверхности почвы, землю мульчируют перегноем или сухой землёй на 1-2 см. Притенение обеспечит быструю приживаемость на новом месте и сохранит кустик от солнечных ожогов.

Необходимо беречь посадки от возвратных весенних заморозков.

Уход за виноградом в первый год несложен: своевременный полив, удаление сорняков, пасынков, рыхление и мульчирование почвы. Главная задача первого года –вырастить к осени одну крепкую вызревшую лозу. По мере роста необходимо подвязывать к опоре, в конце августа прищипнуть точку роста для ускорения созревания лозы. В подкормках первые годы растения практически не нуждаются, если правильно подготовлены посадочные ямы.

При приближении осенних заморозков виноградную лозу опускают на землю, над траншеей или ямой (смотря какая была произведена посадка) делают временное укрытие плёнкой для продления срока вегетации. С установлением минусовых температур удаляем листья, поверх временного укрытия насыпаем слой опилок не менее 10 см или укрываем другими подручными материалами.

 

С осени следите за тем, чтобы кусты винограда не выпрели от повышенной влажности воздуха под укрытием, лоза должна быть сухой, необходимо обеспечить доступ свежего воздуха до наступления устойчивых морозов и ранней весной и в то же время не допустить подмерзания.

Ольга Худякова, 662710, п. Шушенское, Красноярский край, мкрн. 2, (39-130) 3-68-74, сот. 8-952-749-99-09; e-mail: [e-mail]

(Сады Сибири № 2, 2010)

 

 

Фактор светового дня

Биологический ноль, начало вегетации лозы винограда в весенний период наступает при переходе положительной температуры через барьер плюс 10 градусов, когда активно начинает работать корневая система, запасные пластические вещества устремляются по «транспортной» системе стебля к точкам роста, подчиняясь зову природы, каждая отдельная лоза стремится занять наиболее выгодное положение по отношению к солнечному свету.

Не дай вам бог в период активной вегетации удалить точку роста – мгновенно практически во всех пазухах листьев активизируется рост пасынков, требующих на своё развитие огромное количество питательных веществ, а если удалить пасынки, проснутся и пойдут в рост спящие почки, время на созревание новообразуемых лоз многократно увеличится. Парадоксально, но в конце лета – начале осени при температуре гораздо выше биологического нуля (плюс 10) рост лозы прекращается, реакция организма на удаление части лозы весьма сдержанна.

Опыты по фотопериодической реакции (реакции винограда на продолжительность освещения в течение суток), центральной генетической лаборатории имени И. В. Мичурина приоткрыли завесу тайны саморегуляции ростовых процессов. Выявлено, что активный рост стеблевой части и накопление питательных веществ наиболее выражено при длительном, до 17 часов, дне. Чем длительнее день, тем больше замедляется процесс вызревания лозы, чреватый вымерзанием в период покоя невызревшей части, ослабленным ростом корневой системы.

Фактор длительного светового дня присущ большинству районов Сибири, являясь проблемой особенно молодых посадок винограда. При укороченном до 12 часов дне прирост лозы незначительный, в то же время хорошо вызревает лоза и развивается корневая система. Используя природный фактор укороченного дня в Сибири, можно получить стопроцентно вызревшую лозу, мощную корневую систему, применив приём полного затенения вегетирующей части лозы, сократив световой день до 12 часов. Этот приём наиболее эффективен при производстве саженцев.

Как говорится, «голь на выдумки хитра»: если хочешь вырастить в суровых условиях достойный виноград, будь добр, научись понимать, любить и уважать его, как свою вторую половинку. Конечно же, действие благоприятной температуры является спусковым крючком для запуска сезонного цикла роста винограда, а свет регулирует особенности течения физиологических процессов от распускания до периода покоя. Остаётся вопрос, что за сила при наступлении определённых условий заставляет усиленно делиться клетки и перераспределять питательные вещества между частями растения, вызывая активный рост?

Его величество фитогормон

Будучи студентом, в начале девяностых на занятиях по биотехнологии впервые услышал о фитогормонах. Фитогормоны – это соединения, имеющие природу гена, вырабатываемых в малых количествах одной частью растения и оказывающие своё действие в другой, запуская все жизненно важные процессы растительного организма.

Одним из примеров является прививка слаборослого сорта на сильнорослый подвой. Под действием гормонов, вырабатываемых корневой системой подвоя, лоза начинает активно расти, изменяются сортовые характеристики, проявляется сильный рост, возможно отсутствие или неразвитость семечек в ягоде, изменяются и размер, и сроки созревания грозди, и многие другие признаки в зависимости от подобранной комбинации.

Данные изменения у старых устоявшихся сортов не передаются по наследству, но если прививаемый сорт молодой и у него проходит период адаптации к внешней среде, вполне вероятно изменение и закрепление изменённых физиологических процессов, вновь сформированных сортовых признаков. «Взятый из природы в младенческом возрасте дикий зверь, воспитанный человеком, становится домашним».

Неудержимый рост в первой половине лета объясняется влиянием специфических фитогормонов, вырабатываемых в корневой системе, при удалении точки роста фитогормоны незамедлительно насыщают другие имеющиеся точки, вызывая активное деление клеток, что проявляется в резком увеличении прироста ранее «дремавших» пасынков, почек.

Примечательно, что корневая часть растения вырабатывает гормон гиббереллин, регулирующий рост лозы винограда, а верхушечная часть образует гормоны ауксины, влияющие на рост корневой системы. В результате соблюдаются идеальные ростовые пропорции (если не вмешаться) между надземной частью и корневой системой.

Мной был поставлен опыт по снижению гормонов, активизирующих рост в верхней части лозы винограда. Посаженный сорт винограда Лора наотрез отказывался вызревать, лоза в течение четырёх лет уходила в зиму зелёной и в результате, естественно, вымерзала до уровня земли.

В очередной сезон я применил однократное опрыскивание лозы во второй декаде июня и полив под корень препаратом Атлет, являющимся аналогом ранее выпускавшемуся препарату тур (применялся на зерновых от полегания). Эффект не замедлил себя ждать, прирост до обработки составлял 4,8-5,5 см в сутки, после обработки на 10 дней полностью прекратился. Впоследствии прирост составлял в пределах 2 см в сутки, длина вновь образуемых междоузлий сократилась с 16 см до 8-12 см (в среднем).

Значительно увеличился размер листовой пластины, но самое главное – на 15 сентября лоза вызрела до 1,7 м. Препарат частично блокировал образование гиббереллина (гормона роста) в растении, что повлияло на перераспределение питательных веществ, вызвав ускоренное развитие всего организма.

Дополнительной проверки требует гипотеза о закладке соцветий крупнее обычных за счёт дополнительного питания спящих почек, данная теория будет подтверждена или опровергнута в период цветения и созревания урожая в следующий вегетационный период. Человек в силах изменять физиологические процессы, протекающие в растительном организме, приспосабливая хозяйственно ценную культуру к условиям окружающей среды. Гормоны под действием внешних раздражителей (свет, температура, условия питания и так далее) управляют процессами жизни растения. По сути, все агротехнические приёмы направлены на регулирование гормонального влияния на отдельные части растения.

Нелишне напомнить, что сокращение продолжительности светового дня до 12 часов снижает концентрацию гормонов, активизирующих деление клеток в точке роста (снижается прирост лозы, активнее растёт корневая система, ускоряется течение фаз развития растения). Важна сбалансированность питания, азот является строительным материалом большинства гормонов роста и других белковых соединений клетки, перенасыщенность им в осенний период вызывает активный рост, и как следствие – невызревание и гибель части растения в зимний период.

Разумная координация

Разумное применение фитогормональных препаратов позволяет скоординировать фазы развития винограда с учётом суровых сибирских условий, особенно при отсутствии многолетней древесины на растениях первого, второго года жизни.

Уважаемый учёный виноградарь Я. И. Потапенко определил зону северного виноградарства (районы средней полосы и Дальнего Востока). Как таковая Сибирь, с более жёстким континентальным климатом, выпала из потенциально возможных зон культивирования винограда. Однако на современном этапе с появлением новых зимостойких сверхранних сортов появилась возможность закладки виноградников в отдельных районах Сибири. В связи с отсутствием в классификации и особыми условиями предлагаю в Сибири определить районы и классифицировать их как «районы сибирского виноградарства».

Для разработки агротехники, сортоиспытания, селекции образцов, адаптированных к климатическим условиям сибирского региона, мной в частном порядке ведётся закладка опытно-селекционного участка сибирского виноградарства. Буду рад познакомиться с мнением заинтересованных людей о вышесказанном, подискутировать на тему перспективности виноградарства в Сибири.

Александр Рыкалин

(Сады Сибири № 18, декабрь 2012)

 

Часть 1

Этапы большого пути

Годичный цикл развития виноградного растения состоит из нескольких периодов.

БЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ. Период покоя виноградной лозы подразделяется на несколько видов. Из них основными являются - органический период покоя и вынужденный. Органический покой начинается осенью: при снижении температуры воздуха прекращается рост побегов, происходит листопад, почки теряют способность к распусканию. В этот период в растении продолжаются процессы, способствующие вызреванию лозы и накоплению в ней питательных веществ.

Но в наших условиях этот период чаще всего начинается после первых осенних заморозков, которые прибивают листву. Органический покой заканчивается в середине зимы, а затем наступает период вынужденного покоя (менее глубокий), который длится до весны. Однако в случае длительного потепления виноградное растение может проснуться и зимой, что грозит гибелью проснувшихся почек при последующем понижении температуры. Зимнее укрытие спасает его у нас и от преждевременного пробуждения, так как температура воздуха под ним более стабильна. После периода покоя и воздействия пониженных температур виноградное растение готово начать новый годичный цикл развития.

ЧУДЕСА ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА. Вегетационный период виноградного растения включает в себя несколько фаз, в течение которых он активно растёт, плодоносит и вызревает. Этот период начинается весной с того дня, когда на лозах начинают распускаться глазки. Это происходит при среднесуточной температуре воздуха около плюс 10 градусов по Цельсию, поэтому плюс 10 для винограда (европейского) считается биологическим нулём. Вегетация амурского винограда и созданных с его участием гибридных форм (ГФ) начинается при среднесуточной температуре воздуха плюс 8 градусов. Заканчивается вегетационный период осенью при аналогичной температуре.

А) Фаза сокодвижения у винограда наступает при температуре почвы около плюс 8-10 градусов по Цельсию для сортов европейских и при несколько более низкой – для сортов амурских и ГФ, она зависит от температуры и влажности почвы, а также и от сорта, В это время происходит обильное выделение пасоки (плач лозы) из ран виноградного куста. Считается, что взрослый мощный куст может потерять её более двух литров за весенний сезон. От начала сокодвижения до начала распускания почек проходит 12-20 дней. В это время питательные вещества перемещаются из корня в надземную часть куста. После распускания почек сокодвижение прекращается.

До окончания этой фазы (сразу после снятия зимнего укрытия) следует провести профилактическую обработку лоз от вредителей и болезней, обработать и полить тёплой водой почву под кустами. Лозы необходимо поднять и подвязать к нижней проволоке шпалеры. Для более раннего прогревания почвы в корнеобитаемом слое и интенсивного пробуждения лозы над виноградными кустами можно соорудить временное плёночное укрытие. Оно также послужит защитой для распускающихся почек и молодых побегов от возвратных весенних заморозков.

Защита будет более эффективной, если плёнку комбинировать с нетканым укрывным материалом (под плёнку). Больший эффект будет в том случае, если между двумя слоями укрытия предусмотреть воздушную подушку. Укрытие не надо делать слишком высоким, достаточно 50-60 см от почвы (лучше прогревается днём и меньше теряет тепла ночью), но укрывающий материал не должен касаться лоз и тем более зелёных молодых побегов. В тёплую, солнечную погоду торцы укрытия нужно открывать. Когда минует угроза возвратных заморозков, укрытие убирается, а виноградные лозы подвязываются к проволокам шпалеры.

Б) С окончанием сокодвижения наступает фаза распускания почек, а также рост побегов и соцветий. Это – следующая фаза развития виноградного растения. (Для справки: гибель слегка набухших глазков весной происходит при температуре минус 3-5 градусов, а распустившихся почек и листьев, как и соцветий: при нуле – минус 1 градусе по Цельсию.) Первыми на лозах распускаются верхние глазки, из них растут наиболее сильные побеги, которые быстро увеличиваются в размерах, выдвигаются соцветия. Причём чем благоприятнее погода, тем быстрее это происходит.

На протяжении этой фазы вегетации на винограднике необходимо провести выломку слабых побегов, убирая в первую очередь побеги без цветоносов, а также побеги «двойники» и «тройники» (вырастают из того же глазка, что и основной побег). Когда оставленные побеги достигнут длины 18-20 см, их начинают подвязывать (вертикально). Эту работу нужно проводить очень аккуратно и осторожно, так как молодые побеги очень хрупкие, легко отламываются. Почву необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В это же время проводится полив и первая подкормка кустов.

В) Цветение длится от недели до двух недель (в основном это первая и вторая декада июня, иногда позднее). Виноградное растение цветёт с 6-7 до 11 часов утра. Наиболее благоприятная для цветения винограда температура воздуха плюс 20-25 градусов по Цельсию. При температуре ниже плюс 15 градусов завязывания ягод не происходит.

Плохо завязываются ягоды и при очень высокой, выше плюс 35 градусов температуре (характерно для теплиц в солнечную погоду; для снижения температуры воздуха необходимо интенсивное проветривание). В сырую (дождливую) погоду ягоды также плохо завязываются. Даже в благоприятных условиях цветения опыляются не все завязи в соцветиях. Обычно осыпаются до 40-60 процентов цветков от общего их числа в соцветиях, особенно у сортов с крупными кистями. Такова уж биологическая особенность винограда.

Ещё надо учитывать, что часть сортов винограда имеет функционально женский цветок (однополый). Таким сортам для качественного плодоношения требуются сорта-опылители с обоеполыми цветками, а иногда и дополнительное опыление. Отрицательно сказывается на плодоношении и орошение виноградника во время цветения.

г) Рост ягод начинается в 3-й декаде июня и заканчивается с началом созревания (у сверхранних, очень ранних и ранних сортов этот период длится от 35 до 50 дней). В это же время в пазухах листьев формируются зимующие почки, а в них зачатки соцветий следующего сезона.

Листовой аппарат виноградного куста в период роста ягод достигает наибольшего развития. Самой оптимальной температурой для виноградного растения в этот период является плюс 25-30 градусов по Цельсию. При такой температуре виноград быстро растёт, активно цветёт, хорошо завязывается и закладывает плодовые почки. С окончанием роста ягод замедляется и рост побегов.

О прекращении роста побегов можно понять по изменению положения их верхушек: они выпрямляются «вопросительный знак» на конце побега исчезает. В фазе роста ягод виноградные кусты требуют хорошей обеспеченности влагой, а также им необходимы подкормки в начале этой фазы и во второй её половине.

Да! После окончания фазы роста ягод винограда начинается их созревание. Но прежде, чем перейти к описанию этой фазы вегетации винограда, немного внимания хочу уделить теме выбора сорта.

Часть 2

Информация к размышлению

Несмотря на такое разнообразие доступных сортов, начинать занятие виноградарством лучше всё же с сортов проверенных, прошедших адаптацию в местных условиях. В последние годы появилось много сортов и ГФ любительской селекции не только с очень ранним сроком созревания, но и очень крупными и красивыми ягодами. Но не всё так однозначно.

Начинающим виноградарям не стоит приобретать сорта, не проверенные в местных условиях, и уж, тем более выписывать саженцы из южных регионов: кроме опасности получить заражённый болезнями экземпляр, существует большая вероятность того, что начавшее свою жизнь на юге растение будет просто не способно приспособиться к более суровым условиям.

При выборе сорта для своего виноградника мы должны обращать внимание не только на период созревания его ягоды, но и на степень вызревания лозы за короткий вегетационный период. Предпочтение надо отдавать сортам, у которых лоза вызревает рано и хорошо, так как от этого в нем алой степени зависит и сохранность сорта зимой, и его урожайность в следующем сезоне. Также надо обращать внимание на морозостойкость сорта и на его устойчивость к болезням и вредителям, которые, к большому сожалению, уже начали появляться на наших виноградниках.

Немаловажно знать и силу роста сорта, размер гроздей и ягод (всю информацию о сортах винограда можно узнать из справочной литературы, в местных клубах виноградарей или у более опытных садоводов). Сорта и ГФ винограда, устойчивые к болезням, вредителям, морозам и другим неблагоприятным факторам считаются комплексно-устойчивыми (К/У).

Часть 3

Закладка виноградника

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ПРИГРЕЕТ, ТО ВСЕ ПОСПЕЕТ. Успешное возделывание культуры винограда на садовых и приусадебных участках во многом зависит от выбора места под виноградник. Если есть возможность выбора участка, то под виноградные посадки лучше использовать средние и верхние части склонов южного, юго-восточного и юго-западного направлений. На склонах больше тепла (примерно на 1-1,5 градуса в любое время суток, а сумма активных температур выше на 200-300 градусов), меньше вероятность возвратных весенних и ранних осенних заморозков.

Тёплыми считаются и все участки возвышенности (но не выше 300 м над уровнем моря). Западные склоны у нас можно использовать при условии защиты от господствующих ветров, северные имеют меньшую освещённость солнцем, поэтому холодноваты для винограда. Не стоит закладывать виноградник и в низинах (высока вероятность заморозков, возможно близкое стояние грунтовых вод).

Но наши садоводы-любители, как правило, ограничены в выборе места. И всё-таки, задумав посадить виноградник, садовод должен учитывать микроклимат своего участка и подобрать наиболее солнечное место повыше и без близкого (менее 1,5-2 м) залегания грунтовых вод. Если нет возможности посадить виноградник на открытом участке, то его можно посадить с южной, юго-западной и юго-восточной стороны дома, каких-то строений (так называемая пристенная культура винограда; растущий около стены виноград обеспечивается от неё дополнительным теплом, зреет на несколько дней раньше, но его надо защитить от стекающей с крыши воды). Также виноград можно высаживать с южной стороны заборов, беседок, каких-то строений.

Можно заложить виноградник и с южной стороны высокорослых плодовых культур, но за пределами зоны их корневой системы. Главное, чтобы в течение дня виноградные кусты имели максимальное освещение солнцем. Ведь не напрасно виноград называют солнечной ягодой.

Вредны для винограда очень сильные ветры, особенно сухие и жаркие, листва страдает от иссушения, а хрупкие молодые побеги винограда могут обломиться. Сильные весенние и осенние ветры могут срывать и плёночные укрытия, поэтому виноградные ряды целесообразнее размещать по направлению господствующих ветров. Кроме того, ветер значительно снижает температуру воздуха, особенно в приземном его слое. Учитывая это, необходимо позаботиться о ветрозащите.

А вот лёгкий летний ветерок оказывает положительное влияние на виноградное растение: устраняет застой воздуха, способствует просыханию ягод и листьев от дождей и росы, предохраняет кусты от излишней сырости и грибковых заболеваний. Даже считается, что слабый ветерок способствует лучшему вызреванию ягод и большему накоплению в них сахаров.

А КТО У НАС В СОСЕДЯХ? Итак, задумав посадить виноград, садовод должен тщательно оценить возможности своего участка, выбрать место, оценить свои собственные силы, так как культура винограда трудоёмка (особенно в нашей малоснежной зоне), что называется, не для ленивых. Исходя из этого, лучше заранее определиться с выбором сорта, количеством кустов. Все кусты лучше размещать в одном месте – это в дальнейшем упростит уход за ними, особенно при устройстве шпалеры и укрытии на зиму.

Нельзя не учитывать и возможность опыления: у сортов с женским типом цветка (Виктория, Башкирский ранний, Лора, Кеша-1, Северный, Мадлен Анжевин и другие) рядом должны находиться одновременно с ними цветущие сорта с обоеполыми цветками (Алёшенькин, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка русская, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Краса Севера, Космонавт, Маленгр ранний и другие). Минимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2 м, если есть возможность, то лучше 2,5-3 м, это зависит от силы роста сорта и формировки куста.

 

Конечно же, зачастую наши приусадебные и дачные участки не позволяют нам каждый куст разместить вольготно, но надо помнить, что сильное загущение виноградника ведёт к снижению урожая и его качества, причем, чем дальше с юга на север, тем густота посадки винограда должна быть меньше. Ещё надо иметь в виду, что слишком густая посадка ведёт к раннему старению кустов.

Расстояние между рядами при их направлении «север – юг» должно быть не менее 2-2,5 м, а при направлении «запад –восток» – 2,5-3 м зависит от высоты шпалеры, ряды не должны затенять друг друга). На сухих южных склонах и террасах допустимо и чуть менее 2 м. Слаборослые сорта не должны затеняться сильнорослыми собратьями, поэтому их нужно высаживать на переднем плане относительно солнечного освещения, сильнорослые – позади них.

 

И ещё, виноград не любит соседства с деревьями, имеющими мощную корневую систему, а также не любит ореховые деревья и орешник (лещину). Кроме того, угнетают виноград и растущие в непосредственной близости от него некоторые овощные культуры: томаты и другие паслёновые, салаты, кукуруза, подсолнечник, хрен, многолетние луки.

Не следует допускать в виноградник никакие сорняки: они являются конкурентами винограда в питании, а также значительно затеняют почву, что ухудшает её тепловой режим. Особенно вредно для винограда соседство с такими сорными и лекарственными травами как одуванчик, пырей, крапива, подорожник, горец, тысячелистник, сурепка, полынь, календула и другие. Но есть и растения (баклажаны, огурцы, дыни, тыква, петрушка, чеснок, репчатый лук, кочанная капуста), которые виноград спокойно принимает к себе в соседи, любит он соседствовать с морковью и земляникой.

КАКОВА ЗЕМЛЯ – ТАКОВ И УСПЕХ. Определившись с местом под виноградник и количеством высаживаемых кустов, приступаем к разбивке участка и подготовке посадочных мест. К сожалению, на наших почвах нельзя закладывать виноградник, что называется, «под лом». Надо заметить, что виноград –культура долговечная (на одном месте может расти при благоприятных условиях от 30 до 60 лет).

В наших условиях такой долговечности от плодовых растений, конечно, ожидать не стоит, но, тем не менее, от того, какие условия мы создадим нашему питомцу, будет зависеть и его долговечность, и здоровье, и урожайность. Более того, именно от первых месяцев развития виноградного куста зависит, насколько быстро он вступит в пору плодоношения, насколько станет сильным и урожайным.