Штриховка ложковидным ретушером.

4А. При заполнении этой клетки рукоятку пирографа ведите к себе вдоль волокон древесины (как и в клетке 2Г). Установите среднюю температуру нагрева пера, при которой свечение отсутствовало бы. Используя край пера как лезвие ножа, ведите им по древесине, «вырезая» линию от одного края клетки до другого. Вы увидите, что вдоль волокон это получается легко – древесина почти не оказывает сопротивления. Проводите одну линию за другой, располагая их как можно ближе друг к другу, до тех пор, пока не заполнится вся клетка.

Попробуйте выполнить такую штриховку и косым пером, регулируя рельефность текстуры давлением на перо.

5А. Установите такую температуру, чтобы перо слегка засветилось розовым. Держа рукоятку пирографа в положении более близком к вертикальному, чем в предыдущем случае, нажимайте пером на поверхность древесины. Наносите такие следы по всей клетке, оставляя небольшое свободное пространство между соседними следами. Из-за того, что работа выполняется перегретым пером, это пространство также особым образом окрашивается.

6А. Клетки 5А и 6А надо заполнять непосредственно одну за другой. Технология создания используемых в них штриховок одна и та же, хотя в результате получаются очень непохожие штриховки, что демонстрирует впечатляющие возможности пирографа.

Для создания такой штриховки, как в клетке 6А, потребуется особое усердие. Установите температуру чуть меньшую, чем в случае с клеткой 5А. Оставляйте похожие, но более слабые следы кончиком ложковидного пера вдоль верхнего края клетки. Следы должны располагаться рядом друг с другом. В первом (от верхнего края) ряду наклоните следы вправо, в следующем – влево и т. д. Не спешите и следите за тем, чтобы оставляемые пирографом следы были как можно более единообразными. Заполните рядами следов всю клетку, и вы получите текстуру в виде зигзагообразных или волнистых линий.

4Б. Штриховку в этой клетке выполнить нетрудно, если вы наберетесь терпения. Важнее всего в данном случае установить подходящую температуру пера – она не должна быть слишком высокой. Накал должен быть таким, чтобы перо оставляло черный след, будучи основательно прижатым своей выпуклой (нижней) частью к поверхности древесины. Стоит поупражняться на ненужном куске древесины перед тем, как переходить к заполнению клетки.

Рис. 16. Образцы штриховки, выполненной ложковидным пером (ретушером).

Начинайте с ее середины и осторожно выжигайте пятна так, чтобы каждое очередное пятно едва касалось предыдущего. Осторожно перемещайте перо, поскольку, царапая уже выжженные следы, вы можете соскрести обуглившуюся древесину. Почти наверняка оно покроется угольными наслоениями. От них можно избавиться, осторожно проводя пером по куску шкурки. Именно осторожно, поскольку можно оцарапать перо об абразивный материал, вследствие чего угольные наслоения на нем будут накапливаться еще быстрее. Добравшись до края клетки, уменьшите температуру, но компенсируйте это более медленным перемещением пера и бóльшим давлением на него. В результате должна получиться очень темная клетка с фактурой, напоминающей тисненую бумагу.

5Б. Для заполнения тонировкой этой клетки снова используется выпуклая часть ложковидного пера. При выполнении такой текстуры следует стремиться к тому, чтобы заполнить всю клетку однообразной тонировкой, не оказывая на рукоятку пирографа слишком сильного давления. Начав с середины, осторожно тонируйте поверхность древесины, описывая ретушером круг за кругом, переходя от очередного следа к следующему, по мере того как получена нужная интенсивность цвета. Это вовсе не так просто, как кажется. Если задержитесь слишком долго, выжигая какое-то пятно, оно получится темнее прочих, а это приведет к нарушению единообразия тонировки.

Не повредите перо, надавливая на него слишком сильно. Пусть тепло работает на вас.

Как и в случае с некоторыми другими клетками, имеет смысл закончить работу над данной клеткой в один присест. Отрывая перо от поверхности доски, вы даете ему возможность снова нагреться до более высокой температуры, чем та, что была во время контакта с древесиной. Установив температуру ниже, вы получите возможность работать медленнее.

6Б. Первый этап работы по созданию такой штриховки состоит в выполнении тонировки как в предыдущей клетке (5Б), но температуру при этом следует установить более высокую. Так у вас получится более темный вариант тонировки. На следующем этапе, используя край ложковидного ретушера, вырезайте обугленный слой таким движением, будто вы наносите штрихи карандашом. Работать будет легче, если каждый такой штрих будет иметь длину примерно 10 мм. Горячее перо эффективно удаляет слой опаленной древесины или наносит на него гравировку. Можно останавливаться, чтобы удалить с пера частички древесины и угольные наслоения. Продолжайте процесс до заполнения штриховкой всей клетки.

4В. Установите температуру так, чтобы перо слегка засветилось красным. Не забывайте, что дальше увеличивать накал насадки нельзя, перо придет в негодность: при высокой температуре металл пера не только становится очень пластичным, он может просто расплавиться. При такой температуре вам надо только прикоснуться к поверхности древесины для получения хорошо выраженного следа, окруженного зоной опаленной древесины (следствие перегрева). Обязательно перед началом работы поупражняйтесь на куске ненужной древесины. Проведите краем ретушера несколько коротких линий внутри клетки, оставляя много свободного пространства вокруг каждой. Поверните немного доску и повторите то же самое, чтобы получились линии, идущие уже в ином направлении. Продолжайте проводить линии, пересекающиеся с другими, до тех пор, пока клетка не окажется равномерно заполненной ими. В результате должна получиться фактура, напоминающая торчащие иголки ежа.

Эту же текстуру можно сделать более рельефной, если использовать косое перо; впрочем, при достаточном навыке вы сможете добиваться любой степени почернения древесины и глубины штриха.

5В. Заполнить клетку такой штриховкой довольно просто. Установите высокую температуру пера. Ведите ретушер медленно, с большим давлением на него. При этом на древесине должны оставаться довольно темные следы. Вокруг каждого из таких следов из-за высокой температуры насадки должна получаться зона, в которой интенсивность тона постепенно сходит на нет. Такое постепенное осветление происходит из-за поглощения древесиной тепла наконечника. Освоив эту технологию, начинайте выжигать группы из трех-четырех одинаково ориентированных следов, направляя следы каждой последующей группы под углом примерно 90° к предыдущей. Продолжайте работу до заполнения клетки.

6В. Такую фактуру можно получить, выполняя действия, подобные описанным в случае с клеткой 6Б на втором этапе. Установите умеренную температуру, то есть более низкую, чем та, при которой появляется свечение пера. Наносите штрихи краем ложковидного ретушера, как будто работаете карандашом. Можно наносить штрихи на небольшом пространстве, а можно, как это сделано в данном случае, постепенно заполнять всю клетку, начав с верхнего левого угла и двигаясь к правому нижнему.

4Г. Такая штриховка кажется очень сложной, тогда как на самом деле она очень проста. Чтобы добиться успеха в данном случае, нужно сочетание терпения и уверенности в себе. Установите довольно низкую температуру пера. Затем, работая его краем, выгравируйте короткую темную линию. Стоит только перу погрузиться в древесину, оно выполнит за вас всю остальную работу. Выполните несколько групп параллельных линий, одинаково ориентированных и отстоящих друг от друга на одинаковые расстояния. Разные группы линий должны быть направлены под углом друг к другу. Следите за тем, чтобы каждая такая группа изначально была изолирована от прочих. Кроме того, закончив работу над очередной группой, поворачивайте доску, чтобы вам было удобно работать. Общее впечатление от такой фактуры зависит от интенсивности тона каждой линии и от расстояния между ними. После того как закончено выжигание 10–12 групп, начинайте работать над соединением их между собой, то есть заполняйте новыми группами промежутки между готовыми, руководствуясь теми же инструкциями. Продолжайте работу до тех пор, пока все промежутки между группами линий не окажутся заполненными.

Разумеется, и эту текстуру удобно выполнять не только ложковидным, но и косым пером.

5Г. Чтобы заполнить штриховкой эту клетку, используйте плоскую (боковую, самую широкую) часть ложковидного ретушера, сравнительно слабо нагретого. Ведя перо к себе, заполняйте клетку, медленно проводя линии в направлении, параллельном ее диагонали. Следите за тем, чтобы линии всегда проходили поперек волокон. Выжигать вдоль волокон проще, чем поперек, однако, если при установленной невысокой температуре вы не будете спешить, все должно получиться. По мере выжигания линий слегка меняйте их направление, делая их чуть извилистыми. С какой бы части клетки вы ни начали процесс выжигания, с середины или с угла, следите за тем, чтобы очередная линия шла вдоль предыдущей и была отделена от нее по возможности постоянной по ширине узкой полоской. Выжигая каждую последующую линию, меняйте давление на рукоятку пирографа – так штриховка будет смотреться эффектнее.

6Г. Последняя клетка заполняется штриховкой, являющейся вариантом штриховки клетки 4Б. Она выполняется при той же температуре, но с большей скоростью и меньшим давлением на ретушер. Эта штриховка напоминает попытки воспроизвести штриховку клетки 4Б при недостаточном терпении.

Штриховка твердыми насадками.

Для работы вам потребуется лист фанеры или доска, размеченная так же, как и для штриховки проволочными перьями. Чтобы заполнить ее штриховкой, вы можете использовать различные насадки, однако, если немного пофантазировать, варьируя давление и угол наклона инструмента, всю работу можно выполнить, используя только косую насадку или ложковидный ретушер. Температура насадки при работе должна быть максимальной.

7А. Краем насадки сильно надавите на поверхность древесины. Нанесите таким образом несколько одинаково ориентированных следов, после чего для удобства переверните доску и продолжайте наносить следы под углом к предыдущим. Повторите это несколько раз. Следите за тем, чтобы давление на насадку и время контакта насадки с поверхностью древесины было одинаковым для каждого следа.

8А. Прижав насадку к поверхности древесины плоской (самой широкой) частью, дождитесь, пока получится отчетливый черный след. Выжигание начинайте от центра клетки, постепенно перемещая насадку к краю. Неизбежно появляющиеся при высокой температуре работы наслоения на насадке осторожно удаляйте с помощью мелкой шкурки.

9А. Наклоните рукоятку пирографа так, чтобы исключить возможность обжига древесины плоской частью насадки. Самым ее кончиком ненадолго прикоснитесь к поверхности древесины и поведите насадку на себя, создавая широкую линию из сливающихся отпечатков. Продолжайте, следя за тем, чтобы все следы были по возможности единообразны. Лучше, если вы заполните всю клетку сразу, не отвлекаясь от работы.

7Б. Работая довольно быстро, покрывайте широкими штрихами разной длины небольшие, произвольно расположенные участки клетки. Работайте насадкой как карандашом, направляя штрихи в разные стороны. Помните, что при продолжительном контакте с поверхностью древесины насадка охлаждается. Если вы остановитесь прежде, чем закончите штриховку всей клетки, подуйте на насадку перед возобновлением работы, чтобы избежать ее чрезмерного накала и, как следствие, слишком сильного обугливания древесины. Проделав эту работу, заполните тонировкой пространство между темными участками.

8Б. Осторожно, но быстро проводите плоской частью насадки по поверхности древесины. Прилагайте максимальное давление, чтобы создать равномерную тонировку без штриховки. Постарайтесь (в этой или в другой клетке) создать переход от темного тона к светлому.

9Б. Прижмите косую насадку к поверхности древесины всей острой гранью, для чего надо держать рукоятку пирографа под определенным углом. Используя давление на насадку, вы получите рельефный выжженный штрих. Нанесите ряд таких коротких штрихов, следя за тем, чтобы выжженные следы располагались очень близко друг к другу, хотя и не соприкасались. Следующий ряд расположите непосредственно под первым и т. д. Продолжайте выжигание, пока не будет заполнена вся клетка.

7В. Держа рукоятку пирографа вертикально, прижмите закругленный край писчей насадки к поверхности древесины. Давление на инструмент будет определять глубину и, соответственно, размер следа круглой формы. Заполните такими точечными следами всю клетку, располагая их примерно на одном и том же расстоянии друг от друга. Чем меньше будет расстояние между следами, тем интенсивнее общий тон. Как и в предыдущем случае, избегайте чрезмерного накала насадки.

Поэкспериментируйте, оставляя отпечатки разными концами разных насадок. Например, осторожно прижимая к поверхности древесины кончик острого края косой насадки, вы получите треугольный след, а орудуя концом писчей насадки, расположенной под острым углом к поверхности, получите приблизительно такие отпечатки, как в клетке 2В. Заполните такими следами несколько клеток и обязательно запишите все параметры и режимы выжигания этих текстур.

8В. Прижмите край плоской части насадки к поверхности древесины, чтобы получить глубокий след, постепенно теряющий насыщенность. Продолжайте выжигать такие следы до тех пор, пока ими не будет покрыта вся поверхность клетки. Это похоже на технику работы штампом, но здесь создается не орнамент, а равномерно заполненная текстура.

Рис. 17. Образцы штриховки, выполненной пирографом с твердыми насадками.

9В. Работая довольно быстро острым краем косой насадки, выжигайте группы из 5–6 коротких линий. Располагайте их примерно на равных расстояниях друг от друга по всей поверхности клетки. Заполнив около половины всего пространства клетки, поверните доску на 90° и повторите процесс. Продолжайте работу до тех пор, пока вся клетка не окажется заполненной.

Такой же рисунок текстуры можно создать, работая косым пером или проволочным ложковидным ретушером.

7Г. Используя острый край насадки, проведите волнистую линию от одного угла клетки к другому. Другую линию проведите от середины клетки к одному углу, а затем из точки ее начала проведите следующую линию к противоположному углу. Таким же образом проведите остальные линии. Не забывайте, что они должны быть слегка волнистыми.

8Г. Довольно сильно прижимая насадку к поверхности древесины, проведите изогнутую линию. По обе стороны от нее на одинаковом расстоянии проведите еще по одной такой же линии, чтобы получилась группа из трех линий. Выжгите примерно шесть таких групп, располагая их на некотором расстоянии друг от друга. Поверните доску и выжгите еще шесть групп так, чтобы казалось, будто они переплетаются с выжженными ранее. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вся поверхность клетки не окажется заполненной.

9Г. Прижимая писчую насадку к древесине, немного потяните ее на себя вдоль волокон, после чего оторвите от поверхности. Продолжайте эту процедуру до полного заполнения клетки, следя за тем, чтобы линии, оставляемые раскаленной насадкой, прерывались в разных местах случайным образом.

Практический пример техники нанесения теней.

Орнамент, представленный на рис. 18, может быть нанесен на дверной наличник, карниз, крышку шкатулки, более простым его вариантом можно украсить рамку для фотографий. На этом примере мы рассмотрим, каким интересным можно сделать вполне обычный орнамент, добавив в него тени с помощью клювовидного и ложковидного перьев. Для тренировки имеет смысл сделать его довольно большим – 220–250 мм в длину.

Очевидно, что чем меньше орнамент, тем труднее его выжигать и тем меньше деталей он может содержать. А когда вы успешно освоите методику, то сможете выжигать орнаменты и меньшего размера.

Подложив под лист с образцом орнамента копировальную бумагу, обведите его линии (рис. 18, а). На этот раз можно не беспокоиться о том, что на древесине контур получится очень темным или жирным, – линии, которые вам предстоит выжигать клювовидным пером по этому контуру, будут довольно широкими.

Старайтесь, чтобы первые выжженные вами линии характеризовались одинаковой толщиной и интенсивностью тона.

Установите такую температуру пера, при которой можно выжигать очень темную линию медленно, оказывая на рукоятку пирографа среднее давление. Выжигаемая вами линия должна быть четкой и непрерывной. Не стоит сосредоточивать все внимание на единственной области орнамента: закончив выжигание детали на одной стороне, выжгите эту же деталь на другой. Такой прием используется для обеспечения симметрии (рис. 18, б).

Так как этот орнамент довольно сложен, линии в нем пересекаются и переплетаются между собой, при работе будьте очень внимательны, не выжгите ничего лишнего. Глубоко выжженная по ошибке линия существенно добавит вам работы.

Если вы все-таки допустите подобную оплошность, попробуйте соскоблить лишнюю линию острием скальпеля, а затем осторожно ошкурьте место, где она была выжжена, кусочком наждачной бумаги.

Рис. 18. Орнамент.

После того как все контуры орнамента будут выжжены (рис. 18, в), вам понадобится ложковидное перо. Очень важно с самого начала правильно установить его температуру, так что не жалейте времени на это. Приобретя опыт и освоившись с прибором, вы будете устанавливать температуру, почти не задумываясь.

Итак, установите температуру пера настолько низкую, чтобы она оставляла след на древесине, лишь пробыв с ней в контакте секунду-другую. Теперь чуть-чуть увеличьте температуру, и у вас получится именно то, что нужно.

Оказывая на рукоятку пирографа минимальное давление, работая осторожно и медленно, чтобы перо как бы гладило древесину, приступайте к нанесению теней на орнамент. Начните с краев элементов сверху и снизу орнамента, ослабляя нажим к концу каждого наносимого штриха. Постарайтесь добиться эффекта постепенного осветления тонировки. Как и прежде, сначала прорабатывайте деталь на одной стороне орнамента, затем ту же деталь на другой.

Закончив проработку верхнего и нижнего элементов орнамента, переходите к нанесению теней на краешки лепестков цветка (рис. 18, г).

Следующий этап может рассматриваться как проверка вашего умения правильно устанавливать температуру пера. Медленно поворачивая регулятор температуры, добейтесь того, чтобы перо раскалилось докрасна. Теперь ваша задача заключается в том, чтобы выжечь расходящиеся от сердцевины цветка линии (рис. 18, д). Лучше, если вы предварительно потренируетесь в этом на «черновике». Прижмите край пера к древесине, а затем, не перемещая его по поверхности древесины, оторвите быстрым режущим движением.

Если температура установлена верно, вы должны услышать, как перо обжигает дерево. Эффект перегрева, которого вы должны были избегать, выжигая контуры орнамента, теперь сослужит вам хорошую службу. Это может показаться сложным, но немного практики – и все непременно получится.

При работе над этим орнаментом вышеописанный прием используется только для выполнения идущих от сердцевины цветка линий, и, конечно, без ущерба для дела он мог быть отложен на потом. Однако сейчас очень важно, чтобы вы научились уверенно работать при перемене температуры пера с низкой на высокую и обратно.

Теперь вернемся к верхнему и нижнему элементам орнамента. Используя ложковидное перо, выполните тонировку на тех деталях, которые по композиции должны быть затенены вышерасположенными деталями (рис. 18, е). Вам не раз придется выполнять подобного рода работу, поэтому опыт, полученный вами, сторицей окупит потраченное время. То же можно проделать и с затененными частями цветка.

Орнамент почти закончен. Но в сердцевине цветка еще есть работа для клювовидного пера, поэтому, если только вы не являетесь счастливым обладателем двух пирографических приборов, вам снова придется сменить насадку.

Всю сердцевину цветка необходимо заполнить мелкими С-образными следами. Для их нанесения установите температуру насадки чуть ниже той, при которой выжигались контуры орнамента. Наносите следы вдоль края сердцевины, постепенно уменьшая нажим на рукоятку пирографа по мере приближения к центру цветка. В центре выжгите самый черный С-образный след (рис. 18, ж).

На этом работа над орнаментом может быть закончена, хотя при желании вы можете добавить к нему еще кое-что. Установите ту же температуру насадки, при которой вы выжигали контуры. Наносите на орнамент мелкие точечные следы в направлении от затененных к незатененным участкам, постепенно ослабляя нажим и увеличивая скорость перемещения насадки. Пусть следы на незатененных участках орнамента будут едва заметны, рукоятку пирографа на этой стадии работы надо держать почти вертикально, прикасаясь к поверхности дерева только кончиком насадки. Занятие это довольно кропотливое, но тем не менее будет нелишне освоить еще один способ нанесения тени и тем самым добавить новый полезный навык к вашему растущему арсеналу.

Примеры изготовления пирографических изделий.

В этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные сюжеты, применяемые для украшения деревянных изделий пирографией. Но, прежде чем перейти к практическим занятиям, стоит разобраться с еще одной немаловажной темой.