Спокойная реакция на выстрел

(Д. Фатин)

 

По аллеям и площадям вышагивает гордый хозяин со своим кобелем: красивым, статным, в меру откормленным, привыкшим к домашнему теплу, уюту и хорошей, сытной, обильной пище. Почему кобелем, спросите вы, а не сукой, например? Можно, конечно же, и с ней, но для наглядности внешне мужественный самец как нельзя лучше подходит к нашему повествованию. Итак, гордый хозяин и его не менее гордый и уверенный в себе питомец. И вдруг, как это всегда бывает, откуда ни возьмись, появился… просто маленький мальчик. Ну, появился и появился, что дальше‑то, спросят нетерпеливые читатели. А вот дальше – самое интересное… ПЕТАРДА. Просто крохотная, но очень громкая петарда, например, КОРСАР 5. И все пошло, как в известной песне: «Что тут было, как ты спасся? Каждый лез и приставал. Кобелек наш только трясся и лишь челюстью стучал».

К величайшему сожалению, этот случай не является исключением, для собак такая реакция на светошумовой раздражитель скорее в порядке вещей. Ниже я приведу несколько советов и упражнений, которые помогут вам справиться с проблемой боязни выстрела у собаки. Думаю, если вы точно и правильно будете им следовать, то положительный результат не заставит себя долго ждать.

 

^{Стрельба может производиться как над головой у собаки, так и рядом с ней}

 

Постановка собаки на выстрел – процесс не быстрый и не дешевый. Чем раньше вы начнете, тем лучше будет конечный результат. Запомните самое главное: чтобы животное спокойно реагировало на светошумовой раздражитель, не должно иметь место отрицательное подкрепление, связанное с этим воздействием. Если сказать проще, дайте собаке понять, что все эти хлопки, шумы, вспышки и разрывы не ведут к болевым воздействиям. Я начинаю занятия со щенком почти с младенческого возраста, когда кормящая мать лежит в вольере, а щенки сосут молоко. Кормление матерью – одно из самых приятных ранних ощущений в жизни малыша, и вот на этом фоне начинается приучение к выстрелу. Где‑то на расстоянии 50–60 м бросаю несколько негромких петард КОРСАР 2. Для справки: существует некое деление петард по громкости разрыва – чем больше цифра после названия, тем сильнее звук. Есть петарды, почти полностью имитирующие по звуку выстрел из автомата Калашникова. Потихоньку расстояние до щенков каждый день сокращается. Количество бросаемых петард увеличивается. Правда, хлопок КОРСАРА 2 мало напоминает выстрел, но ведь и щенок еще мало напоминает взрослую рабочую собаку. Всему свое время. По мере взросления малышей расстояние до них уменьшается, и через 2–3 недели, если тренировка идет правильно, можно бросать петарды в 5–7 м от играющих и резвящихся щенков. Они на них реагировать не будут вообще. Окрыленные успехом, не торопитесь увеличивать мощность заряда, тренировки проводите каждый день, но ближе 3–5 м ваши импровизированные снаряды не кидайте, так как бумага и картон после разрыва могут ударить и поранить карапузов. Петарды кидайте себе за спину, чтобы у вас была возможность вовремя остановить малыша, привлеченного запахом и звуком горения.

Следующий этап – увеличение мощности звука разрыва. Все начинаем сначала, на этот раз с дистанции 20–25 м, но уже КОРСАРОМ 3. Опять же по образу и подобию предыдущего этапа занятий – во время кормления, затем в процессе привыкания и при прогулках. На каждый этап отводите пару недель! Не меньше! Главное – не торопиться, не сорвите щенков преждевременным увеличением светошумового воздействия. Дойдя до промежуточного результата (а он выражается в нескольких параметрах: мощность взрыва петарды, расстояние до щенков, количество разрывов), закрепляйте его в течение 2–3 недель. В идеале для 8‑недельного малыша норматив, если так можно выразиться, следующий: 5–7 КОРСАРОВ 3 на расстоянии 5–7 м от животного. По мере усиления заряда процесс должен замедляться. Для следующего этапа с КОРСАРОМ 4 и 5 понадобится уже не 2–3 недели, а 5–6. Процессом я называю постепенное приближение места разрыва к месту расположения животного. Главное – не торопиться! Лучше вернуться назад, чем бежать вперед. Звук КОРСАРА 5 весьма близок к выстрелу из охотничьего ружья 12‑го калибра стандартным патроном с картечью. Использовать петарды большей мощности, на мой взгляд, не стоит. Например, армейский взрывпакет по звуку не превосходит КОРСАР 4, но вместе с тем после разрыва дает весьма объемное облако дыма.

Теперь я хочу остановиться на некоторых недостатках в использовании петард. В петардах имеется так называемый замедлитель, который горит с определенным звуком. У собак, как известно, слух и обоняние во много раз лучше, чем у человека, поэтому они чувствуют петарду, которая должна сработать, и готовятся к ее воздействию. На близком расстоянии полностью исключается эффект неожиданности, в отличие от реального выстрела. Вместе с тем, в качестве тренировочного средства на первоначальном подготовительном этапе, петарда, пожалуй, единственно возможный вариант, позволяющий относительно дешево приучить собаку к громкому звуку, имитирующему выстрел. Методика работы со щенками и взрослыми собаками одинакова. Начинаем слабое воздействие издалека, постепенно приближаемся, увеличивая заряд, и закрепляем достигнутое. Следующий этап потребует от вас определенных денежных затрат – это использование в качестве светошумовых раздражителей разнообразных салютов, шутих, фейерверков. Выбор средств огромен. Для собаки идет определенная переориентация с громкого однообразного звукового воздействия и малого светового после разрыва петарды на разнообразные по количеству и качеству эффекты от салюта. Я рекомендую на начальных этапах брать собаку на поводок, отойдя от источника раздражения на расстояние 25–30 м, после чего попросить помощника привести в действие установку салютов. Пока горит замедлитель, опуститесь на колени рядом с животным и ласково с ним разговаривайте, поглаживая ему животик. Помните, положительное подкрепление – вот что нас интересует в первую очередь! Когда начнутся залпы и собака будет проявлять элементы беспокойства, всячески ее ободряйте и ласкайте, у нее должно четко закрепиться, что весь этот шум и свет никоим образом не причиняют ей боль, а, наоборот, при всем этом «тарараме» хозяин ласков и заботлив.

На мой сугубо личный взгляд, если ваш питомец не будет убегать и прятаться, а начнет облаивать разрывы и вспышки, то это тоже неплохо; главное, чтобы не паниковал и не проявлял признаков малодушия и трусости. Эти занятия надо проводить не чаще 1–2 раз в неделю. Как долго? Думаю, после получения результата, который вас устраивает, упражнения по этому разделу можно прекратить, возвращаясь к ним раз в полгода.

Еще одним этапом на нашем нелегком пути будет приучение собаки непосредственно к самому выстрелу. Приведу вам факты из личного опыта. У меня имеются друзья, имеющие охотничьи ружья или карабины. Заранее договорившись, мы с ними выезжаем на природу, и во время прогулки с разной дистанции производятся выстрелы в воздух, сначала картечью, затем пулями. Звук у них разный, поэтому заряды стараюсь варьировать. Никакой особой реакции на выстрел после петардной подготовки собаки не проявляют. Но это еще не все! Самый сложный, продвинутый этап впереди. Когда вы убедитесь в том, что животное безразлично относится к выстрелу в воздух с расстояния 2–3 м, подошло время для заключительного действия, после которого вашему псу не страшен никакой прессинг с использованием огнестрельного оружия.

В безопасном для окружающих месте стрелок устанавливает мишени на уровне своего роста и отходит на расстояние 30–40 м, из позиции стоя готовится к стрельбе. Сядьте с собакой на землю по линии (директрисе) ведения огня в 2–3 м впереди стрелка так, чтобы выстрел производился над вашими с собакой головами. Естественно, старайтесь голову пригнуть достаточно низко, уши лучше заткнуть ватой или материей. Собака находится в положении «лежать» с ошейником, который выдержите крепко, но не давите. Спокойно поглаживая пса, даете стрелку команду на открытие огня. Ощущения будут весьма неприятные, ведь вы, по сути, попадаете в ударно‑звуковую волну, сопровождающую вылет пули из ствола. Когда идет стрельба вверх, до нас доходит лишь малая часть этого воздействия, а здесь мы прямо в эпицентре. Собака, великолепно реагирующая на выстрел в воздух, очень беспокойно ведет себя в начале такой подготовки. После нескольких выстрелов ситуация начнет улучшаться, и ваш питомец будет беспокоиться меньше. Занятия повторяйте по возможности регулярно, и через какое‑то время животное и на этот раздражитель будет реагировать достаточно спокойно. Вот теперь вы можете быть уверены в вашем четвероногом друге, он не подведет в случае огневого воздействия. Насколько велика разница между звуком стартового пистолета за спиной у судьи в 15 м от собаки и звуком выстрела пулей из ружья 12‑го калибра над головой, настолько же отличается подготовка боевого пса от выставочного. Если вы прошли свой путь, от начала до конца опираясь на мои подсказки, то получите результат, за который вам не будет стыдно.

 

Какая собака опаснее?

(Д. Фатин)

 

Довольно интересная тема. Вот уж где настоящее раздолье для словесных споров и баталий. Сразу хочу сказать о том, что речь в главе пойдет не о породах, а о работе. Итак, давайте рассмотрим классику. Площадка, предположим, одна из тысяч. Обычное стандартное занятие по защите. Везде одна и та же картина. Дрессировщик в роли фигуранта. Собаки, замкнутые на рукав и возбуждающиеся только при его виде. Ситуация, до боли знакомая каждому владельцу.

Что не так? Да вроде все правильно, и возразить‑то особо нечего. А надо бы! Владелец, который приходит на площадку со своим питомцем, должен знать правду. Дрессировщик отрабатывает свои деньги, он ремесленник. Ждать от него чуда – просто глупо. Он пользуется отработанными методиками, стараясь прежде всего обезопасить себя от клыков своих подопечных. Отсюда и работа в рукав, а не в ноги. Так гораздо безопаснее и удобнее, в первую очередь, для самого фигуранта. Опасна не та собака, которая после пуска летит на помощника, как стрела, с одним лишь желанием врезаться в рукав (руку), а та, которая кружит вокруг, стараясь укусить в наиболее уязвимые и незащищенные места на теле человека. С такими собаками у дрессировщика вряд ли будет особое желание работать без соответствующего снаряжения. Это проблемные экземпляры, имеющие свою тактику борьбы с человеком. Они представляют собой самый неудобный материал для работы и дрессировки. Опять же, с точки зрения самого дрессировщика или фигуранта.