Замена масла в амортизаторах

Ходовая часть

Рама

Основанием мотоцикла является рама, на которой закреплены все механизмы мотоцикла. Рамы мотоциклов всех моделей трубчатые, неразборного типа. Трубы рамы соединены между собой сваркой. Рамы ковровских мотоциклов представлены на рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Основные требования, предъявляемые к раме - прочность, легкость и жесткость. Только при соблюдении этих условий достигается достаточная управляемость и устойчивость мотоцикла.

Передняя вилка

На мотоциклах "Восход" устанавливается передняя телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Вилка имеет ход по оси переднего колеса от 100 до 160 мм в зависимости от модели мотоцикла и конструкции применявшихся на них амортизаторов (табл. 6.1,6.2).

На рисунке 6.10 приведена конструкция передней вилки мотоцикла "Восход-2". Основные (неподвижные) трубы вилки 1 (рис. 6.11) жестко закреплены в нижней 3 и верхней 5 траверсах. По основным трубам на направляющих втулках 9 скользят подвижные трубы 10.

К нижнему концу каждой подвижной трубы 10 приварен наконечник 17 для крепления оси переднего колеса. Внутри подвижной трубы размещена трубка гидроамортизатора 15, нижним концом закрепленная в наконечнике трубы специальным болтом 16.

Трубка гидроамортизатора имеет поршень 12, который при ходе вилки вверх-вниз скользит во внутренней поверхности основной трубы. В нижнем конце основной трубы завальцована шайба 14 с калиброванным отверстием, в котором перемешается трубка гидроамортизатора.

При резких ударах переднею колеса о препятствия ограничителем хода подвижных труб вилки служат резиновые буфера 2, установленные под нижней траверсой на основных трубах. При резком ходе колеса вниз в работу вступает дополнительный пружинный буфер 13.

Для регулировки усилия поворота руля в вилке предусмотрен буфер 4. Он представляет собой тормоз из двух фрикционных шайб и двух стальных пластин. Одна из стальных пластин крепится неподвижно, к нижней траверсе вилки, вторая к передней части рамы мотоцикла.

В каждое перо вилки заливают 180 см³ веретенного масла. Масло заливают через верхние торцы основных труб. Для того чтобы слить масло из амортизаторов, достаточно вывернуть ось 10 трубы гидроамортизатора. Для предотвращения утечки масла через резьбовые соединения подвижных труб корпус сальника ставится на смазке БУ ГОСТ 7171-78, а под торцы труб подкладываются уплотняющие прокладки из поли хлорвинилового пластиката.

Основной причиной плохой работы вилки при эксплуатации мотоцикла является недостаточное количество масла или его отсутствие. При нарушении амортизации вилки эксплуатировать мотоцикл нельзя.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка подлежит ремонту при следующих неисправностях:

- утечка масла через сальники передней вилки и задних амортизаторов;

- утечка масла через резьбу корпуса сальника передней вилки;

- стук передней вилки при ее работе;

- износ направляющих втулок подвижной и основной труб передней вилки;

- износ резиновых втулок буфера и амортизатора.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Разборка вилки переднего колеса может быть частичной и полной.

Частичную разборку вилки производят в том случае, если нужно в гидроамортиза горах заменить масло, а полную - для ремонта и замены изношенных узлов м деталей.

Для полной разборки передней вилки необходимо произвести следующие работы:

- поставить мотоцикл на подставку;

- отсоединить трос переднего тормоза;

- ослабить стягивающий болт оси переднего колеса на левой трубе;

- вращая с помощью воротка ось переднего колеса по часовой стрелке, отвернуть гайку крепления оси (резьба левая), и вынуть ось;

- снять переднее колесо;

- отвернув четыре болта крепления переднего щитка, снять его;

- отвернуть стяжные пробки и вынуть пружины вилки;

- ослабить стяжные болты нижней траверсы;

- вынуть перья вилки. Если перья не вынимаются, необходимо завернуть верхние стяжные пробки на 5-6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвинуть перья с места, затем отвернуть пробки и вынуть перья;

- слить масло;

- отвернуть корпус сальника и сиять его с основной трубы;

- отвернуть ось трубы гидроамортизатора;

- вынуть основную трубу вместе с втулками и трубой гидроамортизатора;

- снять втулку подвижной трубы;

- снять нижнее стопорное кольцо с основной трубы;

- снять втулку основной трубы;

- выпрессовать втулку оси из трубы гидроамортизатора;

- снять втулку буфера;

- вынуть трубу гидроамортизатора из основной трубы. Изношенные детали подлежат замене. Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы при установке корпуса сальника на основную трубу не повредились или не завернулись маслосъемные кромки сальников. Также важно чтобы при установке оси трубы гидроамортизатора совместились ее отверстие и отверстие под ось подвижной трубы. При правильной сборке основная труба должна иметь ход в соответствии с таблицами 6.1 и 6.2. Перед сборкой основную трубу слегка смазывают.

Подвеска заднего колеса

На Ковровских мотоциклах, начиная с модели К-125М, устанавливалась подвеска маятникового типа, пружинная, с гидравлическими амортизаторами двойною действия. Заднее колесо закреплено в маятниковой вилке, передняя часть которой соединена с рамой, а задняя - с пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Вертикальные усилия, возникающие при движении мотоцикла от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через маятниковую вилку и пружины амортизаторов на раму. Пружины смягчают удары, а гидравлические амортизаторы гасят колебания мотоцикла. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через маятниковую вилку, установленную на сайлент-блоках. Пружинно-гидравлические амортизаторы соединены с маятником подвесок и рамой через шарнирные соединения, имеющие резиновые втулки. Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с маятниковой вилкой и соединение маятниковой вилки с рамой обеспечивают бесшумность работы этого узла и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в процессе эксплуатации сводится к проверке надежности затяжки крепежных деталей. Затяжку оси маятниковой вилки при снятых пружинно-гидравлических амортизаторах надо производить в таком положении, при котором расстояние между отверстиями крепления подвесок соответствует номинальному (для мотоциклов "Восход", "Восходе", "Восхол-2М" оно составляет 55 мм, для модели "Восход-3" - 328 мм). Это обеспечит нормальную работу сайлент-блоков маятника.

Для того чтобы снять маятник необходимо:

- снять правую крышку картера (со стороны генератора);

- разъединить цепь;

- снять заднее колесо;

- снять кожух цепи;

- отвернуть болты, крепящие задние подвески с маятником;

- отвернуть гайки оси маятника, предварительно вынув резиновые заглушки из гнезд боковых закрытий;

- снять шайбы с обоих концов оси маятника;

- выбить ось маятника и отделить маятник от мотоцикла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание амортизатора подвески заднего колеса заключается:

- в замене резиновых втулок наконечников;

- промывке амортизаторов;

- замене загрязненной амортизаторной жидкости;

- замене сальников и уплотнительных колец.

Для замены втулок 1 (рис. 6.15) наконечника надо:

- поставить мотоцикл на подставку;

- отвернуть нижний и верхний болты крепления амортизатора;

- вынуть амортизатор из кронштейнов рамы и маятника;

- выпрессовать распорные втулки 2;

- выпрессоватъ резиновые втулки 1 наконечника и заменить их. Заменив втулки наконечника, амортизаторы надо собрать и поставить на мотоцикл. Для замены амортизаторной жидкости следует:

- снять амортизатор с мотоцикла и зажать нижний наконечник в тиски (рис. 6.15);

- отжать вниз пружину 6 и сиять полукольца 3; - снять пружину;

- снять чашку 18 пружины с шайбой;

- снять втулку 19 пружины;

- отвернуть втулку 9 резервуара;

- вынуть шток 7 с гидроустройством;

- снять поршневое кольцо 25;

- вынуть цилиндр 16 с клапаном сжатия;

- промыть детали и сборочные единицы в бензине или керосине;

- вставить цилиндр в резервуар;

- залить амортизаторную жидкость. При заливке рекомендуется половину амортизаторной жидкости залить в резервуар, половину в цилиндр.

Сборка амортизатора задней подвески производится в обратной последовательности.

Колеса

Колеса мотоциклов "Восход" легкосъемные, взаимозаменяемые (без тормозных барабанов), с прямыми спицами одинаковой длины.

Колеса мотоцикла "Восход-3" вращаются на двух шарикоподшипниках № 204, а ведомая звездочка 15 заднего колеса - на одном подшипнике № 304. От попадания пыли и грязи звездочка защищена алюминиевым кожухом и войлочными сальниками, Они смазываются несколькими каплями масла через каждые 3000 км пробега. С подшипников предварительно удаляют старую смазку, не выпрессовывая их из ступицы колеса.

Подшипник звездочки заднего колеса смазывается через каждые 3000 км пробега техническим вазелином или универсальной смазкой. Устройство переднего и заднего колес показано на рис. 6.19 и 6.20.

В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" звездочка заднего колеса прикреплена непосредственно к правому перу маятника посредством полуоси. Звездочка сидит на отдельном шарикоподшипнике.

Ступица колеса литая из алюминиевого сплава. С обоих сторон ступипы сделаны выточки под шарикоподшипники. Спицы колеса прямые и короткие. Соединение заднего колеса со звездочкой осуществляется шлицами. На звездочке с обратной стороны тормозного барабана нарезаны наружные зубья, которые входят в зацепление с внутренними зубьями шестерни, привернутой шестью болтами к ступице.

С наружной стороны маятниковой вилки мотоциклов К-175 и "Ковровом-175А" размещены регуляторы натяжения цепи, которые имеют вид архимедовой спирали. Натяжение цепи производится путем поворот регуляторов, вследствие чего они, упираясь в штифт, перемещают колеса.

В мотоциклах "Ковровец-175А" "Ковровец-175Б" и "Ковровец-175В" соединение звездочки заднего колеса с колесом осуществляется резиновой муфтой (рис. 6.21). При таком соединении улучшаются условия работы двигателя и цепи, так как резиновая муфта частично гасит динамические удары.

 

РЕМОНТ КОЛЕС

Колеса мотоцикла подлежат ремонту при следующих неисправностях:

- загрязнены или замаслены тормозные колодки;

- изношены тормозные колодки;

- оборваны спицы;

- изношены шарикоподшипники.

ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Для снятия переднего колеса необходимо:

- ослабить натяжение троса привода тормоза регулировочным винтом и снять трос;

- отвернув на два-три оборота болт, крепящий ось колеса в левом наконечнике пера вилки с помощью воротка отвернуть и вытянуть ось колеса (резьба левая);

- вместе с основанием 16 (рис. 6.19) тормозных колодок и крышкой 2 ступицы вынуть из вилки колесо;

- отделить от колеса основание тормозных колодок и крышку ступицы;

- вставить выколотку в торец распорной втулки 10 подшипников и легкими ударами молотка по выколотке вы прессовать из ступицы колеса подшипник, расположенный на другом конце втулки, вместе с манжетным уплотнением и втулкой;

- выпрессовать второй подшипник вместе с манжетным уплотнением. Изношенные шарикоподшипники заменить новыми. Если имеются оторванные спицы, необходимо снять шину, камеру, ободную ленту, вывернуть ниппели из оборванных спиц и заменить их новыми. Далее надо проверить биение колеса. Допустимое радиальное биение полок посадочных поверхностей обода и торцовое биение наружных поверхностей бортовых закраин 1 мм, Сборку колеса производят в обратном порядке. Перед запрессовкой второго подшипника полость между распорной втулкой и ступицей колеса следует обильно смазать смазкой.

Для снятия заднего колеса необходимо:

- отвернуть винт, крепящий тормозную планку к основанию тормозной колодки;

- отвернуть гайку с тормозной тяги и вынуть тормозную тягу из тормозного рычага;

- отвернуть гайку оси колеса;

- вынуть ось;

- снять втулку;

- движением влево сдвинуть колесо до вилки маятника (отделить колесо от ведомой звездочки);

- вынуть колесо. Установка колеса про изводится в обратной последовательности.

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ КОЛЕСА

Биение - это термин, обозначающий отклонение колеса от правильной геометрической формы. Биение бывает радиальное и осевое. Радиальное биение характеризует несоответствие наружной линии обода идеальной окружности (эллипсность). Осевое биение показывает, насколько линия симметрии обода отклоняется от плоскости.

Любое реальное колесо имеет отклонение от идеальной формы, важно, чтобы это отклонение не выходило за допустимые границы.

Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм заметно ухудшает управляемость мотоциклом, снижает его устойчивость, приводит к неравномерному износу шин. Радиальное биение меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но резко ускоряет неравномерный износ шин. Нужно следить за тем, чтобы биение ободьев колес мотоцикла было не более 1 мм.

Устранение биения обода - операция довольно сложная, для ее выполнения нужно иметь определенную слесарную подготовку. При выполнении работы ось жестко закрепляется в тисках, на нее надевается ступица (рис. 6.21, а), затем колесо начинают вращать и медленно придвигать к нему закрепленный на жесткой опоре мел или графит. Если мел придвигать к ободу параллельно оси вращения колеса (рис. 6.21, б), то первые метки выявят места наибольшего осевого биения ("восьмерки"). В случае если мел придвигается по радиусу в направлении центра колеса (рис. 6.21, в), то первые штрихи покажут места наибольшего радиального биения (овала), т.е. отклонения от идеальной формы окружности. Спицы в местах наибольшего отклонения подтягиваются, а в местах наименьшего - отпускаются. Проверку и подтяжку нужно начинать с осевого биения, затем перейти к проверке и устранению радиального отклонения и снова вернуться к проверке и устранению осевого биения. Операции производятся многократно, постепенно приближая обод колеса к правильной геометрической форме.

Для устранения (уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки обода, отмеченной мелом (рис. 6.21, б, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Одна группа состоит из 3-5 спиц.

Чтобы устранить радиальное биение, нужно отпустить ниппели спиц, расположенных на стороне обода, диаметрально противоположной от точки касания мела (рис- 6.21, в, группы 3 и 4), затем на одинаковое число оборотов нужно завернуть ниппели группы спиц, расположенных непосредственно возле метки (группы 1 и 2).

Добившись биений в пределах 1 мм, регулировочные работы можно считать выполненными. Затем нужно проверить и отрегулировать равномерность натяжения спиц. Выступающие из головок ниппелей концы спиц необходимо спилить.

Шины

Пневматическая шина состоит из покрышки, камеры и ободной ленты.

На Ковровских мотоциклах, начиная с модели К-175, применяются шины размером 3,25-16.

Продолжительность срока службы покрышек зависит от давления воздуха в камере и нагрузки па шины. Для равномерного износа покрышек необходимо после 3000 км пробега менять их местами.

Хранить запасные шины необходимо в сухом, защищенном от солнца помещении, на расстоянии от источников тепла. Камеры хранятся в поддутом состоянии. Не разрешается совместное хранение шин с горючими и смазочными материалами, кислотами и щелочами.

РЕМОНТ ШИН

При проколах камеры и пути необходимо снять и разобрать колесо; при этом нужно проверить, нет ли инородных предметов (гвоздя проволоки и т.п.) внутри покрышки, и при обнаружении их удалить. Поврежденное место камеры надо заклеить, для чего зону прокола нужно тщательно зачистить с помощью металлической терки или наждачной бумаги, а также напильником с крупной насечкой. Зачищенная поверхность должна быть шероховатой. Зачищенное место камеры надо промыть чистым бензином и дать ему просохнуть. Использовать для этой цели топливо из топливного бака мотоцикла нельзя, так как в топливе содержится масло, которое не испарится с поверхности камеры, и заплата не приклеится.

На зачищенную поверхность камеры следует нанести гонкий слой клея и просушить его в течение 15 мин, после чего нанести еще один слой клея и снова просушить его в течение 15 мин. Затем нужно взять из аптечки заплату соответствующего размера, снять с нее целлофан и промазанной стороной приложить к поврежденному месту. Затем заплату следует обжать (пригладить) пальцами по направлению к краям. Края заплаты должны быть плотно приклеены к камере. Если хотя бы часть заплаты с камерой не склеилась, ее надо оторвать и повторить операцию. В случае отсутствия специальной заплаты се необходимо вырезать из обыкновенной резины и обработать так же, как и поврежденное место камеры.

МОНТАЖ ШИН

Шины следует монтировать в следующем порядке:

- проверить, удалены ли из покрышки все посторонние предметы,

которые вызвали или могут вызвать повреждение камеры;

- поставить ободную ленту, совместив отверстие с отверстием в ободе (ободная лента должна полностью закрыть все головки ниппелей);

- поместив часть борта покрышки в углубление обода, с помощью монтажных лопаток надеть ее на обод и сдвинуть борт покрышки к борту обода;

- посыпать тальком внутреннюю поверхность покрышки, вставить вентиль камеры в отверстие обода. Если вентиль металлический, то завернуть гайку па 2-3 нитки и вложить слегка подкачанную воздухом камеру внутрь покрышки так, чтобы нигде не было складок;

- перед тем как надеть второй борт покрышки, следует вдавить вентиль до упора с таким расчетом, чтобы борт покрышки в этом месте хорошо вошел в углубление обода, затем надеть второй борт покрышки со стороны, противоположной вентилю, и придерживать покрышку в таком положении ногами;

- заправить борт покрышки руками на обод, постепенно перехватывая покрышку все дальше по окружности;

- заправив примерно треть длины борта, обмять покрышку так, чтобы заправленная часть борта вошла, а углубление обода, и с помощью монтажных лопаток заправить борта до конца;

- подкачать камеру воздухом и постукивая по покрышке молотком по всей окружности до тех пор, пока она не разместиться равномерно по всей окружности обода, при этом вентиль должен располагаться радиально;

- если камера с металлическим вентилем, то завернуть гайку вентиля так, чтобы она не доходила до упора на 3-5 мм

- накачать камеру до нужного давления, завернуть золотник и навернуть колпачок. При монтаже шины необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить камеру, покрышку или порвать металлический трос борта шины. Ремонт камер лучше производить методом вулканизации.

Тормоза

Для быстрого замедления движения мотоцикла и его остановки служат тормоза. На мотоциклах установлены два тормоза колодочного типа: один на переднем колесе (ручной) и другой на заднем колесе (ножной).

Тормоз состоит из тормозного барабана, основания колодок и привода. Тормозной барабан является вращающейся частью тормоза. Основания тормозных колодок переднего и заднего колес - неподвижны. Специальный прилив основания колодок ручного тормоза обхватывает подвижную трубу передней вилки. Основание колодок ножного тормоза имеет паз, в который входит реактивный упор маятника.

К тормозным колодкам для увеличения коэффициента трения приклепаны накладки из фрикционного материала.

Для нормальной работы тормозов между колодками и тормозным барабаном должен быть зазор. Если его нет, то в процессе движения мотоцикла тормоза нагреваются, накладки изнашиваются, а на преодоление трения в тормозах теряется мощность двигателя. Если зазор очень велик, то колодки не будут плотно прилегать к тормозным барабанам, и торможение будет недостаточным.

При нажатии на педаль или рычаг управления кулачок поворачивается и раздвигает тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. Между вращающимся вместе с колесом тормозным барабаном и неподвижными колодками возникает сила трения, препятствующая вращению колеса. Между поверхностью дороги и колесом также возникает сила трения, которая направлена в сторону, противоположную движению мотоцикла. При прекращении нажатия на педаль или рычаг колодка под действием пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

При одновременном торможении ножным и ручным тормозами значительно сокращается путь торможения.

При торможении ручным тормозом нельзя допускать скольжения (юза) переднего колеса, так как при этом теряется управляемость мотоциклом.

По мере износа тормозных колодок необходимо проверять, не выступают ли заклепки над поверхностью накладок. Если заклепки выступают, то их следует углубить или тормозные колодки заменить новыми. Очень быстро изнашиваются тормозные накладки в тех случаях, когда после торможения рычаги не возвращаются в исходное положение вследствие наличия грязи и отсутствия смазки в шарнирных соединениях и тросе.

Для демонтажа основания тормозных колодок нужно:

- снять стопорные кольца с осей тормозных колодок;

- снять тормозные колодки с осей;

- отсоединить пружину от тормозных колодок;

- ослабить винт на тормозном рычаге и снять рычаг с оси кулачка;

- снять резиновую шайбу с оси кулачка;

- вынуть кулачок из основания тормозных колодок.

Заменять тормозные колодки можно только парами. В противном случае эффективность торможения резко снижается. Регулировку тормозов надо производить так, чтобы между тормозными колодками и тормозным барабаном был небольшой зазор. Регулировка переднего тормоза осуществляется регулировочным винтом на кронштейне рычага управления передним тормозом. Регулировать передний тормоз нужно так, чтобы конец рычага имел свободный ход 10-20 мм. Задний тормоз регулируется гайкой, расположенной на конце тормозной тяги.

Свободный ход конца рычага тормозной педали заднего тормоза при регулировке должен составлять 20-30 мм.

Загрязненные или замасленные тормозные колодки следует промыть чистым бензином и просушить, а рабочую поверхность тормозных накладок - прочистить.

Вопрос-ответ по ходовой части

КАК УСИЛИТЬ РАМУ?

Самое слабое место рамы Ковровских мотоциклов "конверт'' - передняя часть рамы. Для ее усиления возьмите трубу длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Вварите ее,как показано на рис. 6.6 (все сварочные работы желательно проводить полуавтоматом и швы "класть" только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

К передней трубе "конверта" приварите уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав "болгаркой" кронштейн для установки дуг безопасности. Для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана их хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

Еще одно слабое место рамы - пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Приварите еще по одной пластине с втулкой и установите более длинную самодельную ось или ось от "Фермера". Пластины лучше всею вырезать из старой рамы. Приваривают ее как показано на рис. 6.8: на левую сторону приварите правую пластину, а на правую - левую. Хвостик подогните в противоположном направлении.

Слабое место рамы - ее хвостовик. Усилить его можно стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, предварительно закруглив острые углы (рис. 6.7).

При быстрой езде по неровностям подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварите снизу к трубкам две монтажки (по конфигурации они подходят) или два подходящих уголка (рис 6.9).

Сами подножки тоже оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимите резинки, напильником или "болгаркой" удалите сварку и выбейте штифт. На место штатной откидной трубы установите подножки от любого кроссового мотоцикла. Если достать их возможности нет, приварите выгнутую буквой "U" стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежьте на полоске зубчики (рис. 6.10). Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек - на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка "точек".

МОЖНО ЛИ К "ВОСХОДУ-3М" ПРИСОЕДИНИТЬ КОЛЯСКУ ВМЗ-9.203 ОТ МОТОЦИКЛА "ИЖ"?

Рамы "Восходов" не рассчитаны на те нагрузки, которые возникают при эксплуатации мотоциклов с коляской. Поэтому, несмотря на то, что мощности и тяги двигателей вполне хватает, эксплуатировать их с коляской нельзя.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДНЮЮ ВИЛКУ МОТОЦИКЛА "ВОСХОД-3" УСТАНОВИТЬ НА ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ?

Передняя вилка мотоцикла "Восход-3" в сборе может быть использована на всех предыдущих моделях мотоциклов класса 175 см³. Для установки новой вилки необходимы следующие детали и узлы; основание тормозных колодок 128000890401, ось переднего колеса 128000802201, щиток грязевый передний 125000690001, трос выжима сцепления 1250019903012, трос переднего тормоза 124001990211.

У "ВОСХОДА-3М" ПОТЕКЛИ САЛЬНИКИ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ. КАК ИХ ВОССТАНОВИТЬ?

Сальники передней вилки текут, как правило, из-за выхода из строя штатных пружин, Возьмите 12 старых маслосъемных колпачков от двигателя "Жигули". Снимите с них пружины. Скрутите их по три, замкните в кольцо. Наденьте эти кольца на все 4 сальника вилки. Течи быть не должно.

КАК ПОВЫСИТЬ ЖЕСТКОСТЬ НА СКРУЧИВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА "СОВА"?

Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно. Другой вариант - сложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежьте трубку рулевой колонки и в сборе приварите нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.

Ходовая часть

Рама

Основанием мотоцикла является рама, на которой закреплены все механизмы мотоцикла. Рамы мотоциклов всех моделей трубчатые, неразборного типа. Трубы рамы соединены между собой сваркой. Рамы ковровских мотоциклов представлены на рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Основные требования, предъявляемые к раме - прочность, легкость и жесткость. Только при соблюдении этих условий достигается достаточная управляемость и устойчивость мотоцикла.

Передняя вилка

На мотоциклах "Восход" устанавливается передняя телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Вилка имеет ход по оси переднего колеса от 100 до 160 мм в зависимости от модели мотоцикла и конструкции применявшихся на них амортизаторов (табл. 6.1,6.2).

На рисунке 6.10 приведена конструкция передней вилки мотоцикла "Восход-2". Основные (неподвижные) трубы вилки 1 (рис. 6.11) жестко закреплены в нижней 3 и верхней 5 траверсах. По основным трубам на направляющих втулках 9 скользят подвижные трубы 10.

К нижнему концу каждой подвижной трубы 10 приварен наконечник 17 для крепления оси переднего колеса. Внутри подвижной трубы размещена трубка гидроамортизатора 15, нижним концом закрепленная в наконечнике трубы специальным болтом 16.

Трубка гидроамортизатора имеет поршень 12, который при ходе вилки вверх-вниз скользит во внутренней поверхности основной трубы. В нижнем конце основной трубы завальцована шайба 14 с калиброванным отверстием, в котором перемешается трубка гидроамортизатора.

При резких ударах переднею колеса о препятствия ограничителем хода подвижных труб вилки служат резиновые буфера 2, установленные под нижней траверсой на основных трубах. При резком ходе колеса вниз в работу вступает дополнительный пружинный буфер 13.

Для регулировки усилия поворота руля в вилке предусмотрен буфер 4. Он представляет собой тормоз из двух фрикционных шайб и двух стальных пластин. Одна из стальных пластин крепится неподвижно, к нижней траверсе вилки, вторая к передней части рамы мотоцикла.

В каждое перо вилки заливают 180 см³ веретенного масла. Масло заливают через верхние торцы основных труб. Для того чтобы слить масло из амортизаторов, достаточно вывернуть ось 10 трубы гидроамортизатора. Для предотвращения утечки масла через резьбовые соединения подвижных труб корпус сальника ставится на смазке БУ ГОСТ 7171-78, а под торцы труб подкладываются уплотняющие прокладки из поли хлорвинилового пластиката.

Основной причиной плохой работы вилки при эксплуатации мотоцикла является недостаточное количество масла или его отсутствие. При нарушении амортизации вилки эксплуатировать мотоцикл нельзя.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка подлежит ремонту при следующих неисправностях:

- утечка масла через сальники передней вилки и задних амортизаторов;

- утечка масла через резьбу корпуса сальника передней вилки;

- стук передней вилки при ее работе;

- износ направляющих втулок подвижной и основной труб передней вилки;

- износ резиновых втулок буфера и амортизатора.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Разборка вилки переднего колеса может быть частичной и полной.

Частичную разборку вилки производят в том случае, если нужно в гидроамортиза горах заменить масло, а полную - для ремонта и замены изношенных узлов м деталей.

Для полной разборки передней вилки необходимо произвести следующие работы:

- поставить мотоцикл на подставку;

- отсоединить трос переднего тормоза;

- ослабить стягивающий болт оси переднего колеса на левой трубе;

- вращая с помощью воротка ось переднего колеса по часовой стрелке, отвернуть гайку крепления оси (резьба левая), и вынуть ось;

- снять переднее колесо;

- отвернув четыре болта крепления переднего щитка, снять его;

- отвернуть стяжные пробки и вынуть пружины вилки;

- ослабить стяжные болты нижней траверсы;

- вынуть перья вилки. Если перья не вынимаются, необходимо завернуть верхние стяжные пробки на 5-6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвинуть перья с места, затем отвернуть пробки и вынуть перья;

- слить масло;

- отвернуть корпус сальника и сиять его с основной трубы;

- отвернуть ось трубы гидроамортизатора;

- вынуть основную трубу вместе с втулками и трубой гидроамортизатора;

- снять втулку подвижной трубы;

- снять нижнее стопорное кольцо с основной трубы;

- снять втулку основной трубы;

- выпрессовать втулку оси из трубы гидроамортизатора;

- снять втулку буфера;

- вынуть трубу гидроамортизатора из основной трубы. Изношенные детали подлежат замене. Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы при установке корпуса сальника на основную трубу не повредились или не завернулись маслосъемные кромки сальников. Также важно чтобы при установке оси трубы гидроамортизатора совместились ее отверстие и отверстие под ось подвижной трубы. При правильной сборке основная труба должна иметь ход в соответствии с таблицами 6.1 и 6.2. Перед сборкой основную трубу слегка смазывают.

ЗАМЕНА МАСЛА В АМОРТИЗАТОРАХ

Для того чтобы заменить масло в амортизаторах следует:

- поставить мотоцикл на подставку;

- отвернуть стяжные пробки;

- вывернуть поочередно из каждого амортизатора пружины и промыть их;

- отвернуть и вынуть ось трубы гидроамортизатора;

- слить загрязненное масло.

Через отверстия основной трубы амортизатора залить 100-150 см³ бензина или керосина и через отверстие для оси амортизатора слить промывочную жидкость. Покачивать вилку при сливе загрязненного масла и промывочной жидкости не рекомендуется, так как из-за смещения подвижной трубы и трубы гидроамортизатора могут не совпасть имеющиеся в них отверстия для оси амортизатора. После этого произвести сборку. Для этого нужно:

- вставить и завернуть ось трубы гидроамортизатора. (Обратите внимание на то, чтобы ось трубы амортизатора попала в отверстие трубы);

- вставить пружину;

- залить веретенное масло;

- завернуть стяжную пробку.

Подвеска заднего колеса

На Ковровских мотоциклах, начиная с модели К-125М, устанавливалась подвеска маятникового типа, пружинная, с гидравлическими амортизаторами двойною действия. Заднее колесо закреплено в маятниковой вилке, передняя часть которой соединена с рамой, а задняя - с пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Вертикальные усилия, возникающие при движении мотоцикла от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через маятниковую вилку и пружины амортизаторов на раму. Пружины смягчают удары, а гидравлические амортизаторы гасят колебания мотоцикла. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через маятниковую вилку, установленную на сайлент-блоках. Пружинно-гидравлические амортизаторы соединены с маятником подвесок и рамой через шарнирные соединения, имеющие резиновые втулки. Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с маятниковой вилкой и соединение маятниковой вилки с рамой обеспечивают бесшумность работы этого узла и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в процессе эксплуатации сводится к проверке надежности затяжки крепежных деталей. Затяжку оси маятниковой вилки при снятых пружинно-гидравлических амортизаторах надо производить в таком положении, при котором расстояние между отверстиями крепления подвесок соответствует номинальному (для мотоциклов "Восход", "Восходе", "Восхол-2М" оно составляет 55 мм, для модели "Восход-3" - 328 мм). Это обеспечит нормальную работу сайлент-блоков маятника.

Для того чтобы снять маятник необходимо:

- снять правую крышку картера (со стороны генератора);

- разъединить цепь;

- снять заднее колесо;

- снять кожух цепи;

- отвернуть болты, крепящие задние подвески с маятником;

- отвернуть гайки оси маятника, предварительно вынув резиновые заглушки из гнезд боковых закрытий;

- снять шайбы с обоих концов оси маятника;

- выбить ось маятника и отделить маятник от мотоцикла.