Посадка плодовых деревьев и кустарников

Сроки посадки имеют важное значение для дальнейшего роста и плодоношения деревьев. Посадку можно проводить с 20 апреля по 10 мая и с 20 сентября по 20 октября, однако следует учитывать, что в некоторых районах зима наступает раньше, а посадка деревьев осуществляется только за 20–25 дней до наступления заморозков.

Весной лучше высаживать такие культуры, как вишня и слива. Ягодники, наоборот, рекомендуется сажать осенью, так как почки у них начинают набухать еще в период таяния снегов.

Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть посадочный материал. Саженец яблони и груши в возрасте 2–3 лет имеет не менее трех сильных побегов длиной 60–70 см. Обязательно наличие у саженца проводника (ведущего побега). При осмотре следует обратить внимание на корневую систему. Она должна быть мочковатой. Средняя длина корней – до 40 см. Ствол саженца не должен иметь механических повреждений. Перед посадкой листья удаляют, что значительно снижает риск высушивания корней.

Саженцы ягодных культур должны быть с хорошо развитой корневой системой. Саженец с признаками деятельности вредителей высаживать нельзя. Остановить выбор лучше на кустах в возрасте до 2 лет. Корни куста должны быть не короче 15–20 см. При посадке надземная часть кустов крыжовника, малины и смородины укорачивается на 15–20 см. Транспортируют саженцы, заворачивая их корневую систему во влажный материал.

После закладки сада обрабатывает почву будет довольно сложно, так что для упрощения этой задачи перед посадкой деревьев выкапывают посадочные ямы. Почву вынимают, обогащают питательными веществами и возвращают на прежнее место. На среднеплодородных почвах для яблони и груши выкапывают ямы глубиной 60 см, для вишни и сливы – 40 см, для ягодников – 35 см. В почвах с неглубоким залеганием водоносного слоя посадочная яма должна быть широкой, но неглубокой. В недостаточно плодородных почвах ямы тоже делают широкими, но одновременно и глубокими.

Если посадка саженцев планируется на осень, то посадочные ямы лучше копать за 2–3 месяца до этого. Для весенней посадки почву готовят осенью. Такое соблюдение сроков необходимо для того, чтобы в почве успели разрушиться все кислые соединения, ухудшающие приживаемость саженцев. Ямы, выкопанные в тяжелых почвах, на зиму присыпают хорошо удобренной почвой, для того чтобы предотвратить их заливание водой.

Перед тем как приступить к копке ям, участок, предназначенный для сада, размечают с помощью кольев в местах будущего расположения деревьев. Для создания ровного ряда саженцев можно использовать и посадочную доску длиной 2 м и шириной 15 см.

Для правильного и равномерного развития корней необходимо выкапывать ямы с отвесными стенками. Заполняют ямы только пахотной почвой, удобрения можно и не вносить. Если почвы для заполнения не хватает, то ее берут из верхнего слоя междурядий. Малоценную почву, взятую из нижнего слоя, используют для выравнивания участка.

Верхний слой почвы тщательно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями: 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя, торфа с 0,5 кг суперфосфата или 1 кг древесной золы. Навоз для этих целей использовать нельзя, так как, разлагаясь без доступа воздуха, он дает различные кислые соединения, которые губительно действуют на растения.

Если почва глинистая, то на дно ямы можно насыпать глину слоем 5–8 см. Для осенней посадки используют компост из глины и ила с навозом. Соотношение компонентов – 1 часть глины и 3 части навоза. Чтобы ускорить перепревание компоста, в смесь добавляют небольшое количество извести, примерно 2–3 % от общей массы. Компост вносят в яму в три слоя, пересыпая почвой, смешанной с удобрениями. Компостирование по подобной схеме предотвращает вымывание минеральных веществ из почвы.

Перед посадкой у саженцов укорачивают корни, одновременно подрезая толстые корни таким образом, чтобы плоскость среза была направлена в сторону ямы. Подрезать корни лучше садовым ножом. После этого их обмазывают глиной, смешанной с коровяком.

Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4–5 см. Засыпая почву, нужно следить, чтобы она заполняла все пустоты между корнями. После этого землю уплотняют. Дерево должно быть посажено настолько прочно, чтобы для его выдергивания необходимо было применить значительные усилия. Чтобы дерево не раскачивалось ветром, его привязывают мягкой проволокой к кольям. Натягивать проволоку не рекомендуется, так как по мере оседания грунта будет опускаться и само дерево. Рядом со стволом делают лунку, куда выливают 2–3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку присыпают перегноем или торфом.

Перед первыми осенними заморозками корневую систему утепляют почвой, укладывая ее холмиком высотой 20–30 см. После таяния снега землю отгребают и для предохранения ствола от повреждения мышевидными грызунами обвязывают толем или ветками можжевельника (рис. 27).

Рис. 27. Посадка плодового дерева: а – прикладывание посадочной доски к колу, б – очерчивание границы ямы, в – приготовленная яма, г – установка кола в центре ямы, д – насыпка конусообразного холмика, е – постановка саженца в яму, ж – засыпка ямы, устройство лунки, мульчирование и подвязка к колу.

 

При закладке сада на болотистых почвах деревья высаживают, не выкапывая ям, на холмики не менее 2–3 м в диаметре. По поверхности холмика рассыпают навоз, компост или перегной, почву перекапывают и выравнивают. Саженец привязывают к колу так, чтобы его корни не касались земли, затем начинают насыпать почву, чтобы ее уровень поднялся до 0,7 м.

При зарастании взрослого сада возникает необходимость его прореживания и пересадки деревьев в более благоприятные условия. Плодовые деревья легко приживаются в возрасте до 25 лет. Вечером перед пересадкой дерево обильно поливают, и наутро оно легко отделяется от почвы. Дерево на время высаживают в заранее подготовленную яму. Когда почва оттает, пересаженное дерево поливают и подрезают крону.

Пересадку можно проводит не только осенью, но и весной. Для этого еще осенью предназначенное для пересадки дерево окапывают на расстоянии 1,5 м от ствола. Траншею засыпают компостом и поливают раствором гетероауксина из расчета 2 таблетки на ведро. Весной до распускания почек аккуратно взрыхляют почву, затем вилами снимают верхний слой почвы с окопанного приствольного круга. Выкопанную яблоню сажают так, чтобы корневая шейка находилась на 7–8 см выше уровня почвы на участке. Дерево укрепляют растяжками и поливают почву раствором гетероауксина.

Ягодные кустарники высаживают осенью рядами. Посадочные ямы рекомендуется заполнять верхним слоем почвы, который перемешивают с 2 ведрами компоста или ведром перегноя. Для лучшей приживаемости в почву добавляют 150 г суперфосфата, 25 г хлористого калия или 300 г древесной золы. Саженцы смородины лучше высаживать в наклонном положении, а крыжовника – в вертикальном. Малину нельзя сажать слишком глубоко, так как молодые побеги не могут пробиться через толстый слой почвы.

Освещение

Урожайность сада во многом зависит от освещения. Хорошего освещения плодовых деревьев можно добиться с помощью искусственного формирования кроны, что, в свою очередь, влияет на планировку сада. Ниже приведено несколько вариантов формирования кроны деревьев.

Косая пальметта чаще всего применяется в садах, рассчитанных на промышленное производство, но не исключается возможность использования этого метода и в любительских садах. В этом случае деревья высаживаются в уплотненном варианте. Для яблони будет достаточно расстояния 4 х 3 м, для карликовых деревьев – 2,5 х 1,5 м. Крона деревьев формируется как плоская, в целом ряд образует живую вертикальную стену. Этот ряд носит название «плодовая стена». Ширина плодовой стены для сильнорослых деревьев составляет 1,5–1,8 м, для карликовых – 0,8–1,2. Свободное расстояние между плодовыми стенами не должно быть меньше 1,5 м. В противном случае нижние ветки будут постоянно находиться в тени и перестанут плодоносить.

Карликовые деревья, высаживаемые чаще всего в южных регионах, обладают рядом преимуществ по сравнению с сильнорослыми. Чтобы получить карликовое дерево, сильнорослой породе прививают подвой от карликовой. В результате дерево не вырастает выше 2,5 м. Небольшие размеры позволяют разместить на участке больше деревьев, что значительно повышает урожайность и облегчает уход за садом. «Карлики» отличаются более ранними сроками плодоношения, а сами плоды обладают лучшими вкусовыми качествами.

Стланцевые, или стелющиеся, формы. При такой форме крона деревьев располагается на поверхности земли. В условиях холодной зимы ее можно накрыть утеплителем и предохранить деревья от гибели. Урожай с деревьев в стланцевой форме можно получить раньше и в большем количестве. Однако при выращивании стланцев возникают и некоторые трудности. Их ветки необходимо каждый год крепить к земле, чтобы они не тянулись вверх. Зимой на них чаще нападают мыши, да и сама крона может повредиться от ранних заморозков на почве. На данный момент в садоводстве практикуют три формы стланцев: арктическую, бахчевую и степную.

В первом случае саженец высаживают прямо, а центральный побег обрезают на высоте 10–15 см от поверхности земли. Остальные ветки оставляют на свободный рост, а во второй половине лета пригибают к земле и закрепляют с помощью деревянных колышков. Появившиеся позже ветки подвергают той же процедуре.

При бахчевой форме саженцы высаживаются под углом 45 °C. Затем его укорачивают на 1/3 длины и, когда его рост возобнавляется, пригибают к земле. Не рекомендуется искривлять ствол дугой. Появившиеся побеги в июле равномерно распределяют по всей площади и крепят к земле. Побеги оставляют в таком виде до весны будущего года, затем их отпускают, и они растут свободно. Повторное закрепление осуществляется в июле.

Степной стланец известен еще и как двуплечный кордон. Наиболее простой способ – разделение двух побегов на две противоположные стороны, на которых образуются ветки второго порядка.

Карликовое дерево подобного типа можно получить и другим способом. Например, дерево пригибают к земле, а второе плечо образуется из побега, выросшего в месте перегиба.

Орошение

Известно, что для повышения урожайности деревьям нужно создать благоприятные условия. Жизнедеятельность любого растения невозможна без воды, так как вода является составной частью всех тканей. При наличии достаточного количества воды ускоряются процессы фотосинтеза. Потеря воды листьями в результате фотосинтеза называется транспирацией. Она усиливается в течение теплого времени года, а в прохладный период замедляется. Больше всех нуждается во влаге слива, яблоня и груша, вишня и абрикос стоят на втором месте. Малине и черной смородине чаще необходим полив, а крыжовнику и красной смородине – реже.

Потребность в воде меняется в течение всего вегетационного периода. Некоторые косточковые культуры положительно реагируют на наличие достаточного количества влаги от цветения до сбора урожая, а после сбора потребность в воде снижается.

Чувствительность к недостатку влаги повышается у яблони в период цветения. Поэтому первый полив рекомендуют проводить именно в это время. Второй полив назначают через 15–20 дней. Третий полив следует планировать в период образования плодов, а четвертый – в начале сентября для создания благоприятных условий для роста корневой системы.

Необходимо правильно планировать сроки поливов, чтобы последний полив не совпал с окончанием роста побегов. Дополнительная влага может повлечь за собой появление новых побегов, которые при первых заморозках погибают. Однако подзимний полив необходим для предотвращения нападений мышевидных грызунов.

Земляника требовательна к влаге в период цветения и созревания плодов. Оптимальная влажность почвы в это время составляет 80 %. Подзимний полив земляники проводят поздней осенью. После таяния снега необходимо провести еще один полив, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное прохождение закладки и формирования цветковых почек. В общем, в климатических условиях средней полосы России землянику поливают до 7 раз.

Малину рекомендуется поливать в период формирования и созревания ягод. В случае недостатка воды плоды развиваются мелкие, урожайность в целом падает. Во второй половине вегетации полив необходим для создания условий для плодоношения в следующем году.

Смородина лучше всего плодоносит на почвах с близким залеганием грунтовых вод. Однако в составе грунтовых вод не должно быть щелочных и нейтральных солей, в противном случае урожайность культуры резко снижается. Всего календарь ухода включает 5 поливов: в период формирования завязей, налива и созревания ягод, а также после сбора урожая и в сентябре.

Крыжовник считается засухоустойчивой культурой. Однако в период роста и налива ягод его нужно поливать, как и другие культуры. Если почва во второй половине вегетации сухая, то это отрицательно сказывается на урожае будущего года. За сезон желательно поливать крыжовник не менее 3 раз.

Облепиха относится к влаголюбивым культурам, поэтому водоснабжение должно быть налажено в течение всего вегетационного периода. Недостаток воды губительно влияет на корневую систему облепихи, а листья начинают увядать и отмирать. Количество влаги зависит от возраста растения. В засушливый период плодоносящему растению необходимо 8 ведер воды, молодому – 4. Тем не менее нельзя допускать и переувлажнения. Избыток влаги препятствует нормальному воздухообмену, и общее состояние растения ухудшается.

Влажность почвы определяется не только по ее верхнему слою, так как большая часть влаги теряется при испарении. Следует в первую очередь смотреть на активный слой почвы, где расположена корневая система дерева. Для яблони этот слой находится на уровне 90–120 см, для вишни, сливы и абрикоса – 80 см, для ягодных культур – 50 см.

Состояние влажности почвы может оценить любой садовод-любитель. Для этого по периферии кроны копают ямку глубиной до 1 м, со стенки ямки берут кусочек почвы. При влажности 70 % почва сжимается в комок и при падении с высоты 1,5 м не разбивается на мелкие комочки. Если кусочек все-таки распадается, значит, почва нуждается в увлажнении.

Оптимальным уровнем влажности считается 75–80 %. В этом случае суглинистая почва легко скатывается в шарик, но при этом не мажется; супесчаная – плотно слипается. При влажности 50–60 % суглинистая почва рассыпается, а супесчаная становится сухой на ощупь.

Для сохранения необходимого увлажнения после каждого полива почву рыхлят и вносят торф или перепревшие опилки.

Способы полива

Существует несколько способов полива приусадебных участков. Наиболее старым и испытанным является полив в приствольные чаши и чеки. При таком способе в приствольных чашах делают специальные лунки, по бокам которых сооружают небольшие валики. Полученное углубление заливают водой. В зависимости от площади приствольного круга иногда делают кольцевые борозды. Перпендикулярно проводят другие борозды, чтобы получилась своего рода сетка. Непосредственно около ствола дерево не поливают.

При таком поливе вода равномерно и в полном объеме поступает к корневой системе дерева. По мере его роста размер кольцевых чаш можно увеличить. Недостатком является то, что почва в кольцевых чашах часто теряет структуру. Для смягчения этих моментов в почву вносят слой мульчи и органические удобрения. Чаши делают на весь период роста сада, весной они необходимы для сдерживания талых вод.

Полив по бороздам также относится к старым способам. Применяется в основном на участках с ровной поверхностью. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы и уклона. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии не менее 1 м. На легких почвах расстояние сокращается до 0,5 м. Крайние борозды желательно расположить как можно ближе к штамбу. Глубина борозд обычно составляет 12–25 см. Ближе к штамбу глубина борозд уменьшается. Для полива можно также использовать различные трубки, лотки, гибкие шланги и т. д.

Бороздной полив имеет и недостатки – такие, как недостаточное увлажнение почвы, неравномерность полива, значительный расход воды. Формирование борозд часто приводит к ухудшению структуры почвы.

Дождевание считается самым лучшим способом полива, т. к. может применяться на любом рельефе, почва равномерно смачивается, а расход воды легко регулировать. При дождевании полив осуществляется с помощью короткоструйных дождевателей с дефлекторами и селекторами. Устройства данного типа образуют искусственный дождь с каплями небольшого размера, что значительно сокращает расход воды.

Капельный способ заключается в том, что к каждому дереву индивидуально подводится вода. Применяется этот способ на любой почве. При капельном способе вода распространяется по участку равномерно и исключается возможность ее засоления.

При подпочвенном орошении вода поступает к корневой системе по специальным подпочвенным увлажнителям. В этом случае не возникает препятствий для механических работ и сохраняется структура верхнего слоя почвы. Чаще всего этот метод используется на индивидуальных приусадебных участках.

Следует отметить и такой способ, как полив через скважины и в ямки. Для этого в приствольных кругах бурят через каждый квадратный метр скважины или неглубокие ямки и засыпают их щебнем или битым кирпичом. Влага через скважины поступает к самым корням, а верхний слой почвы остается сухим.