Мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228.

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисупок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю степу. Иногда достаточно в верхней части степы (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких но цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый — красный, желтый — черный, желтый — коричневый, салатный — зеленый, голубой — синий и т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задумаппого рисунка. Чтобы кисть пе пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу липей-ки узкую деревянную планку толщиной 8 — 10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5 — 6 мм.

Подготовьте степу для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и наклеите (обойпым, мучным пли крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как степа просохнет, покрасьте со ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисупка. С помощью линейки разметьте и папеситс карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом срйдпей твердости (М и МТ).

Теперь кистью паиесите линии рпсупка. Делайте это неспеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и копен, липни. Плотно прижимайте левой рукой липейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась иа сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее пе более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край бапки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальпы правой руки с зажатой в них кистью должны Скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид.

Когда рисунок высохнет, покройте всю степу лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (ои быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем иа треть. А нанося слой, следите за косило. Если иа другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть в продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной сторопой кисти, то другой.

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет.

Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Она будут служить много лет.

РЕМОНТ ПОЛОВ

 

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времепи такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребепь шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачивапию половиц и вамене отдельных поврежденных досок Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените поя-ходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают алинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно при поднимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозни. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить а% гребень. Перед укладкой новых яла очищенных старых досок веобхо-димо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры междуполови-цамн были не более 1J мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2 — 3 мм в глубь доски. Чтобы ойи легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки⁴ рекомендуется сплющить.

Вставив в просвет между сплоченными половицами и сте-нбй последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80 — 100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать дооки пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можпц ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянпых полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что липолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных здапиях с железобетонными перекрытиями также очепь часто полы покрывают этим современным материалом, так как липолеумпые полы гигиепичпы, их легко мыть.

В продаже имеется много рая-новидпостей лпнолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные липолеумы делятся обычно на два типа: без-осповпые и осповпые (рпс. 10). Первые самые дешевые, по и самые непрочпые: они легко ломаются при изгибе.

Основные линолеумы прочпые, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удоб-по: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум пе должеп иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых помещениях пастилают обычно липолеумы на войлочпой или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы липолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под липолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. Л чтобы долго пе готовить это основание, уложите на пол дре-весно-волокпистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картой от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычпо придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180° С (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2-гЗ часов, чтобы из пего испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последпий способ кроплепия менее прочен, зато позволяет при надобности без труда спять линолеум с основания). Рулонный липолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3 — 4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке пасухо куски ли-полеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плпптуса и закрепляют кромки полотен -мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15 — 20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

Рис. 9. Сплачивание досок пола

Рис 10. Виды линолеума; в - безосновный; 6, в — основные

 

Наибольшее распространение получила битумпая холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех литтолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум пагревают до температуры 16 0 — 180° С, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10 — 15 минут. Когда смесь остынет до 80° С, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (о температурой около 55° С) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем — мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок яа коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть лийолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу - тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1 — 2 суток.

Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотвдх. Для атого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непрокле-енные полоски шириной 15 — 20 см, причемчголотна располагают так, чтббы они краями вахо-дили друг на друга на 10 — 20 мм. Через 2 — 3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусчж фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2 — 3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками о песком {рис. 11, ж, 8, и).

 

Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит; в — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г. — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; в — укладка, выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); э — промазка мастикой-швов; и — прижим кромок

Рис. 12. Разновидности паркета: а — «Специал»; б — со скошенной кром-кой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем

 

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо аа бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтову, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите, очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4%-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание, (данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Виски», КН-2, КН-3: Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Виски» перед накладыванием липолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4 — 6 часов. Используют в качестве мастиди и клей «Бустилат».

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Виски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки BH-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны. и их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита - 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150° С, затем небольшими порциями в пего добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80° С, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей.

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, пабраниый из паркета (рис. 12). Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми. Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесно» волокнистых плит.

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном ба-тумную, имеющую состав, в граммах: битума 850 — 900, волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150 — 160. Наполнитель, подогретый до 110 — 120° С, добавляют небольшими порциями к раснлавлеппому битуму с температурой 170 — 180° С при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная кленка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д). Если заменяется несколько кленок, го они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа поя паркет следует положить строительный картон ели плотную бумагу. Поело сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6 — 1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в про-дольпый. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательпо прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки е заточенными краями — она продастся в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов: а, б — удаление поврежденной клепки; в — снятие гребня с клепки; г — заливка битумной мастики; д — укладка новой клепки; е — циклевка восстановленного участка

 

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а за-тем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого а нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), а также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а... ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка ве «ускользала», работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте рз-зиповым клеем.

Еще лучше для шлифовка приспособить электрополотер, дня чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основа.

Покрывать пол лаком лучше но кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Кл- чество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

КВАРТИРА НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ

 

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еше и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между тем исправить дверь не гчя сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите пол дверь лезвие топора или ча-кой-вибудь клин, приподнимите ее иа петлях, запустите несколько капель масла в образовавшие ся зазиры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времена повторяйте смазку.

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается ала закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплэ-ны петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, а переставать эту петлю внутрь косяка.

Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых она укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от закля-нивания можно избавиться, намного «утопив» петли в me.im.t, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры ве помогут, придется срезагь слой древесины против того места, гле происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать горец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже ве снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять а обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ тоаор или другой рычаг, возьмите дверь ла саредину а, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Ecли дверная коробка не позволяет этого сделать, то. пользуясь бородком ала толстым гвоздем выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом в аз верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

Перед началом поптонки проведите вдоль края двери со сто роны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно для себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше.

А как быть с дпсрью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщипу которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40 — 50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 14, г. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщипу прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие паяльником. Только старайтесь неснять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ОКОН

 

Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какая краска подойдет для этого, как приготовить ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое другое.

В какой цвет красить деревянные поверхности?

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне стон опи не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1 — 2 топа более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.

Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно Окрасить в два тона: филенки — мягким цветом, а обрамление филенок — насыщенным.

В современных интерьерах часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком «под ценные породы дерева». Это придает квартире нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих степ.

Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это делают в следующем порядке:

очищают от загрязнений рабочую поверхность;

снимают старые наплывы краски. счишают вздувшийся слой;

чистят трещины ножом;

олифят трещины;

шпаклюют поврежденные места масляно-клеевой шпаклевкой;

шлифуют отремонтированные места наждачной бумагой;

грунтуют выправленные места;

красят все плоскости за один раз основным тоном и дают слою высохнуть;