Кормление голубей при перевозках

Голуби, подготавливаемые к транспортировке и находящиеся в пути, не должны получать большие дозы корма, требующие для размягчения много воды, как, например, бобы, горох. Очень опасно, если голуби, предназначенные для участия в соревнованиях, будут в пути следования испытывать жажду. Во время зачетного полета голубь, увидев источник воды, прекратит полет, чтобы напиться. На удовлетворение жажды он потратит время и тем самым снизит свои спортивные результаты.

Непосредственно перед транспортировкой и в пути следования рекомендуется рацион такого состава (%): пшеница – 50, кукуруза – 20, вика – 30. Суточная норма кормосмеси на голову – 50 г. На протяжении всего пути следования голуби постоянно должны быть обеспечены свежей чистой водой.

Кормление молодых голубей

Отнятые от родителей молодые голуби в первые недели после отсадки нуждаются в большом количестве корма. Начиная с того времени, когда радужная оболочка глаз становится такого же цвета, как у родителей, кормовые дачи можно немного сократить. Молодых голубей надо кормить 3 раза в день, давая утром и в полдень небольшие порции, а вечером – большую порцию. Рекомендуют смачивать зерна несколькими каплями рыбьего жира. В первое время после отсадки от родителей молодые голуби неохотно поедают бобовые, предпочитая им пшеницу. В это время, чтобы они не отстали в росте, им дают в большом количестве пшеницу, немного вики, гороха и ячменя в смешанном виде. Когда молодые голуби начинают летать стаями, норму пшеницы следует уменьшить наполовину, а вместо этого давать горох и вику в равных количествах.

Состав рациона (%): пшеница – 20, горох– 10, вика – 10, ячмень – 20, кукуруза – 10, просо – 30. Позднее можно примешивать бобы, соответственно уменьшая дачу вики.

Суточная норма кормосмеси на голову – 40 г.

Кормление ослабленных голубей

Ослабленным голубям дают подготовленный корм: пшеницу, кукурузу, рис очищенный, кормовые дрожжи, пшенную кашу, 3–5 капель рыбьего жира; в питьевую воду добавляют 5 %-ный раствор глюкозы.

ТЕХНИКА КОРМЛЕНИЯ

Кормят птиц на специально оборудованной перед голубятней площадке, в вольере или в помещении. Место для кормления содержат в чистоте. Перед каждой дачей корма его очищают от помета, подметают и посыпают песком. Корм всегда кладут в кормушку, так как кормление голубей с пола приводит к вспышке инфекционных заболеваний.

Применяют различные методы кормления голубей. Первый вариант – в установленную кормушку корм сыплют горстями, и голуби его поедают. При этом рекомендуется вначале давать овес или ячмень, затем просо или пшеницу, после этого горох или кукурузу и в конце подсолнечник или коноплю как лакомство. Зерно добавляют по мере его склевывания. При таком методе ни одного зерна не пропадает и можно наблюдать активность и состояние здоровья голубей. Наевшиеся голуби обычно идут пить или в гнезда. Это является сигналом окончания кормления.

Второй вариант – засыпают в кормушку определенное количество зерносмеси так, чтобы она вся была съедена. Если по окончании кормления смесь остается, то кормушку убирают. При этом надо следить, чтобы все голуби были сыты.

Третий вариант – кормление из автоматических кормушек. Он рекомендуется в основном для выращивания промышленных (мясных) голубей. Корм в них должен быть постоянно.

Нежелательно содержать и одновременно кормить голубей крупных и мелких пород, например, спортивных и драконов с чайками и короткоклювыми турманами. Первые поедают корм очень быстро, и для них применяется более крупный корм: кукуруза, горох и т. п. Вторые коротким клювом медленно склевывают корм, в основном мелкий (просо, пшеницу) и часто могут остаться голодными.

Кормят голубей 2–3 раза в день, в строго определенное время. Специалисты утверждают, что лучше птицу немного недокармливать, нежели перекармливать, и рекомендуют кормить голубей так, чтобы они набрасывались на корм. Рекомендуется при кормлении издавать какой-либо звуковой сигнал в виде тихого посвистывания или постукивания.

Голубей, особенно спортивных, иногда недокармливают, чтобы вынудить их летать на поля и искать там корм. В полях они находят семена сорняков, зеленый и минеральный корм, что способствует укреплению их организма. Кроме того, эти полеты являются дополнительными тренировками в возвращении домой.

В летнее время корм задавать следует 3 раза в сутки. В период вывода птенцов первое кормление должно быть очень рано, при восходе солнца, в 4–5 часов, потому что молодые голубята, озябшие в течение ночи, обычно сидят с пустыми зобами и родителям нечем их наполнить. Нужно помнить, что из-за позднего кормления проголодавшийся птенец мерзнет и может простудиться. Второе кормление – в 13 часов, в это время голубки обычно слетают со своих гнезд, а третье кормление – примерно за час перед сумерками (в 18–20 часов).

В зимнее время корм задают 2 раза, не допуская ни в коем случае одноразового кормления, так как до следующего голубь успеет сильно проголодаться, и потому съест гораздо больше зерна, чрезмерно перегружая пищеварительные органы, что может привести его к гибели. Зимой часы кормления следующие: первое – в 8–9 часов, второе – в 16–17.

Внимательно наблюдая за голубями, можно определить нужное количество корма: его должно быть ровно столько, сколько голуби могут съесть за один раз без остатка. Нельзя допускать, чтобы они после кормления рылись в зерне, разбрасывая его из кормушки, или, наоборот, оставались голодными, ищущими корм.

Сытость голубя можно установить по наполненному зерном зобу, который должен быть мягким, не до предела набитым. В час кормления, при появлении голубевода с кормом, голуби должны быстро направляться к хозяину; это первый признак того, что они не перекармливаются. На ночь кормушки следует из голубятни убирать и очищать от оставшегося зерна, чтобы избежать появления мышей.

Перекармливание птиц отрицательно сказывается на их состоянии. Голуби жиреют, становятся малоподвижными и часто теряют способность к размножению. В зимний период в неотапливаемых помещениях потребность голубей в корме возрастает на 10–20 %, что необходимо для выработки тепла.

В жаркое время года развитие голубят часто задерживается, потому что взрослые птицы пьют много воды и молодняку при кормлении попадает меньше питательных веществ. Поэтому кормящих голубей кормят как можно раньше, в прохладное утреннее время. Не рекомендуется в жару кормить голубей горохом, так как его переваривание при жаре затрудняется.

Голуби плохо поедают хлеб, вареный картофель, кашу; их лучше давать в виде добавок к зерну. Нередко при отсутствии зернового корма голубевод начинает скармливать эти корма без зерна, что приводит к расстройству кишечника.

В отдельной кормушке рекомендуется ставить соль, голуби с удовольствием клюют ее.

ТЕХНИКА ПОЕНИЯ

Вода должна быть чистой, ее постоянно меняют по мере использования.

Летом нужно постоянно следить за уровнем воды в поилке и ее чистотой. При необорудованной поилке голуби могут пить из луж, загрязненных водоемов, что нередко вызывает отравления и инфекции.

Сухой воздух в помещении усиливает потребность в воде, поэтому в жаркое время года следует 2 раза менять воду в поилках. Однако чем чаще птица пьет, тем больше возможностей загрязнения воды и размножения в ней микробов. С сухим зерном голуби получают 12–15 % воды, остальная потребность в воде покрывается при непосредственном ее приеме.

Выкармливаемые голуби могут страдать от недостатка воды в жаркую погоду из-за заполнения кормовыми массами зоба, поэтому иногда голубевод должен искусственно поить на ночь голубей через пипетку.

Добавление в питьевую воду некоторых дезинфицирующих препаратов не противопоказано, но не рекомендуется длительное применение, так как некоторые из них вызывают разрушение аминокислот, питательных веществ корма, витаминов. В связи с этим лучше давать препараты в зависимости от обстановки в количестве 1 мл формалина или 1 г хлорной извести на 10 л воды. Эти растворы можно использовать в течение 4–5 дней, затем заменять свежей, чистой водой. Постоянно добавлять в питьевую воду дезинфицирующие препараты при благополучии по заболеваниям голубей не обязательно.

В зимнее время голуби при отсутствии воды часто склевывают снег. Однако при этом могут возникать простудные заболевания (воспаления легких, воздухоносных мешков, трахеи), поэтому нельзя заменять воду снегом на длительный период.

РАЗВЕДЕНИЕ ГОЛУБЕЙ

ПОДГОТОВКА К ГНЕЗДОВОМУ СЕЗОНУ

Для успешного размножения голубей и получения от них соответствующих показателей необходимо подготовить птиц к нужному времени. Для этого рекомендуется за 2–3 месяца до начала спаривания, или более, отделить голубей от голубок и содержать их отдельно. Раздельное содержание дает им возможность отдохнуть и набраться сил для размножения. Время разделения зависит от породы голубей и задач, которые они будут выполнять в предстоящем летнем сезоне.

В конце зимы в помещениях голубятни проводят генеральную уборку и дезинфекцию, предварительно отсадив голубей в садки или выпустив на прогулку. Для этого лучше выбрать солнечный день, чтобы голуби во время уборки не поморозили ноги.

После просушки помещения вносят продезинфицированные паровочные ящики и другой инвентарь. Паровочных ящиков должно быть немного больше, чем голубиных пар в голубятне. Это позволит голубям выбрать подходящее место для будущего гнезда и исключить ссоры между ними.

Для успешного размножения большое значение имеет правильная расстановка паровочных ящиков, которые должны находиться друг от друга на максимальном расстоянии, что поможет птицам запомнить расположение своего гнезда по отношению к другим. Их надо расставить в разных местах на стеллажах или поставить один на другой (по 2–3 в колонке) и окрасить в разные цвета. Ящики нумеруют по порядку. Их расположение не следует менять до конца гнездового сезона.

После спаривания голубей паровочные ящики превращают в гнездовые. Для этого в каждый ящик ставят по одному гнезду, размещая их так, чтобы в одном ящике гнездо стояло с левой стороны, в другом – с правой. Это также способствует лучшей ориентировке голубей при отыскивании своего гнезда.

В небольших голубятнях можно расставлять гнезда без ящиков, прямо на стеллажах. В этом случае между гнездами устанавливают вертикальные стенки. Можно соорудить на стенах голубятни полочки размером 20х30 см, с высотой бортика 3–4 см, расположив их как можно дальше друг от друга.

В ящики перед спариванием укладывают мягкую подстилку из соломы или сена, а когда голуби совьют гнезда, под них насыпают пиретрум или золу. На пол голубятни нужно набросать немного соломы или грубого сена, чтобы голуби могли достраивать свои гнезда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА

У голубей значительно меньше, чем у других видов домашней птицы, развит половой диморфизм. Обычно самцы несколько крупнее самок, голова у них больше, клюв толще и тупее, восковицы мучнистее и лучше развиты, металлический блеск оперения на шее сильнее выражен, лобковые кости менее гибкие и более сомкнутые.

Отличить самца от самки можно и по поведению. Если голубя держать в одной руке, а другой – слегка потягивать за клюв вперед, то самец всегда отдергивает голову назад, а если держать его за крылья и поглаживать по груди вниз, до ног, то он подбирает под себя ноги. Самка же этого не делает. Когда голуби целуются, то обычно голубка всовывает свой клюв в клюв самца.

Во время парования самец, ухаживающий за самкой, принимает характерные позы: раздувает зоб, распускает хвост, прижимает его к полу, кружится и громко воркует.

Поведение голубки, принимающей ухаживание, совсем иное. Она кланяется самцу и в момент наибольшего возбуждения не кружится, а «плывет» на хвосте. Воркуют голубки несколько иначе, чем самцы.

Если вместе с самцом окажется не самка, а другой самец, между ними, в большинстве случаев, возникает драка. Этот метод наиболее приемлем в весенне-летний период и для наиболее сильных и ярых голубей. Однако следует иметь в виду, что иногда могут драться голубь с голубкой, особенно если самка не принимает самца или когда недостаточно активный, еще молодой голубь не может ее подчинить себе.

Бывают случаи, когда, оказавшись в одной клетке, слабый самец подчиняется более активному, и голубеводу может показаться, что образовалась правильная пара. Поэтому, чтобы не ошибиться, к поведению голубей надо очень внимательно присматриваться.

Если в клетке оказываются две самки, они ведут себя, как правило, спокойно. В редких случаях голубки «паруются», причем более активная из них играет роль самца. Определить такую ложную пару нелегко. Это выясняется лишь тогда, когда в гнезде оказываются снесенные обеими голубками четыре неоплодотворенных яйца. Если же этим самкам подложить оплодотворенные яйца от других голубей, то они высидят и выкормят птенцов.

У тексанов пол различают сразу после вылупления птенцов из яйца – у самки длинный пух, у самца короткий, он почти голый. У взрослого самца оперение почти все белое, только шея светло-желтая или с крапинками, у самки оперение окрашено в более темные тона от светло-сиреневого с поясами до темно-коричневого. Такие породы (самоопределяющиеся по полу) называют аутосексными.

ПОДБОР ПАР

Спаривание бывает естественным, когда голубь сам выбирает себе самку, и принудительным, когда любитель подбирает производителей с нужными качествами. Принудительное спаривание дает возможность вести целенаправленную племенную работу.

Естественный метод спаривания далеко не совершенен, и о какой-либо селекции и племенной работе здесь говорить не приходится. Иногда создается пара из совершенно неподходящих друг к другу голубей по цвету, форме и летным качествам, в результате чего получается беспородное потомство. Такое безграмотное и вредное ведение голубиного хозяйства обычно встречается у начинающих любителей. Однако когда в голубятне содержится одна порода и все птицы хорошего качества, то можно применять и естественное спаривание.

Отмечено, что при естественном спаривании отдельные птицы обладают повышенной привлекательностью для особей противоположного пола. Образовавшиеся таким образом пары раньше приступают к кладке яиц, количество и выводимость их увеличиваются. При принудительном спаривании самцы бывают более агрессивны и меньше уделяют внимания самке, что замедляет образование семьи, снижает оплодотворяемость яиц и ухудшает выкармливание птенцов.

Спаривать можно только совершенно здоровых, крепких и чистопородных голубей. Слабые птицы часто откладывают неоплодотворенные яйца, так называемые болтуны, или зародыши в их яйцах погибают через несколько дней. Бывает и так, что птенец от ослабленных голубей развивается нормально, но не может проклюнуть скорлупу и задыхается внутри яйца. Если оказать ему помощь, осторожно расколов и удалив часть скорлупы, птенец все равно погибает.

При паровании необходимо подбирать голубей, близких по темпераменту. Слабый, недостаточно активный голубь плохо паруется с энергичной голубкой, и, наоборот, слабая голубка обычно не «устраивает» сильного голубя.

В первые годы жизни воспроизводительные способности голубей растут, затем равномерно снижаются, а на 5-ом году резко падают. Лучшими производителями являются голуби в возрасте 1–2 лет, хотя способными к размножению они становятся в 5-6-месячном возрасте. Неполовозрелые голуби плохо сидят на яйцах и кормят птенцов, нередко несут неоплодотворенные яйца (болтуны), быстро теряют способность к размножению и чаще других подвергаются различным заболеваниям. Домашние голуби могут жить до 15–20 лет, но способность к размножению у них сохраняется лишь до 10 лет. Старые голуби не подходят в качестве производителей, так как они малопродуктивны, дают слабое потомство, часто подвергаются различным заболеваниям. Однако если голубь принадлежит к ценной породе и его некем заменить, то рекомендуется старому самцу подбирать молодую самку, а старой самке – молодого самца. При этом, если не все зародыши, то хотя бы часть из них, развиваются нормально.

Возраст голубя можно определить по восковице и ногам. После 5 месяцев восковица постепенно приобретает белый цвет, свидетельствуя о половозрелости. В дальнейшем она увеличивается, что дает возможность определять возраст голубя до 3–4 лет. После этого определение возраста становится затруднительным.

Непригодны для разведения сильно ожиревшие, закормленные птицы. Они плохо откладывают яйца, большинство из которых оказывается неоплодотворенными. Из рациона ожиревших голубей надо совершенно исключить кукурузу, горох и пшеницу, заставить их летать, если они относятся к летным породам. Птицы при обедненном по жировым и углеводным элементам рационе довольно быстро (через 11,5 мес.) худеют и откладывают яйца с жизнеспособными зародышами.

Для летных, особенно для спортивных (почтовых), голубей недостаточно одного здоровья для получения хорошего потомства. Только от хорошего летуна с развитыми способностями ориентироваться на местности можно ожидать такого же потомства. Поэтому при подборе пар учитывают их летные качества и, при возможности, показатели их родителей. Чем лучше зарекомендовали себя в полетах родители, тем больше шансов, что и дети окажутся хорошими летунами.

Иногда встречаются и такие случаи, когда голуби-родители отлично летали, затем в течение 2–3 лет находились только в голубятне или вольере. В результате они сами утратили летные качества, и потомство их также стало летать хуже. Для спортивных голубей большое значение имеет способность ориентироваться и находить свой дом. Это свойство в полной мере передается только от родителей, прабабок и прадедов.

У голубей путем систематической тренировки иногда можно восстановить летные способности, особенно во втором или третьем поколении, чувство же ориентации на местности восстанавливается хуже.

Иногда от приобретенных родителей получаются потомки совершенно непохожие на них, с большими отклонениями от стандарта или утраченными летными способностями. Это свидетельствует о том, что родословная родительской пары неизвестна, а предки были с пороками, которые передались молодым голубям. В этом случае необходимо установить, кто виноват в передаче отрицательных качеств, голубь или голубка? Это можно сделать путем составления новых пар с проверяемыми птицами.

СПАРИВАНИЕ

В условиях Центральной России самое удобное время для начала спаривания конец марта – начало апреля. На юге страны спаривание начинают на 2–3 недели раньше, а на севере, наоборот, позднее. При спаривании после начала июля голубята не успевают перелинять до наступления заморозков и тяжело переносят зиму. Поздние выводки обычно бывают слабые, и их выкармливание задерживает линьку у родителей. В разных районах страны, в зависимости от климатических условий, эти сроки могут смещаться.

При свободном спаривании в голубином питомнике закрывают равное число голубей и голубок. Голуби выбирают себе подруг произвольно.

При принудительном спаривании голубевод заранее подбирает пары и время спаривания также устанавливается предварительно. Намеченную пару голубей отсаживают на 3–4 дня в отдельные клетки, размещенные рядом, в теплом и слегка затемненном помещении, дают им хороший корм с добавлением небольшого количества конопли или сурепки. Затем голубку помещают в клетку к голубю, который активно ухаживает за ней (ярует). Через 3–4 дня можно видеть, что голубь и голубка сидят, прижавшись друг к другу, это значит, что их можно выпустить в общее помещение, где они подберут место и начнут строить свое гнездо. Созданная пара зачастую остается на всю жизнь.

Неспаровавшихся голубей содержат в закрытом ящике дальше и выпускают лишь тогда, когда любитель убедится, что паровка завершена и голуби привыкли к своему паровочному ящику.

Для успешного и прочного спаривания (бывает, что пары распадаются и голубь возвращается к своей прежней голубке, с которой он был раньше в паре) прежних партнеров паруемых голубей нужно удалять, если не совсем, то на длительное время.

Бывают случаи, когда после успешного спаривания голуби не хотят гнездиться в отведенном ящике, а таскают гнездовой материал в другое место. Им не следует мешать, а нужно поставить в выбранное место гнездо с подстилкой (рис. 84). Здесь они спокойно отложат яйца и выведут птенцов.

Бывает, что в клетке между голубем и голубкой начинается драка, иногда со смертельным исходом: или голубка не принимает голубя, или голубь чрезмерно «воспитывает» голубку: выдергивает перья на голове или травмирует ей глаза. В таком случае необходимо птиц в клетке разделить решеткой, чтобы они друг друга видели, но травмировать не могли. Через 2–3 дня видно, как они относятся друг к другу. Обычно они подходят к решетке и, ознакомившись, начинают проявлять друг к другу интерес, тогда убирают решетку. После этого их выпускают в общее помещение питомника.

Рис. 85. Гнездо с подстилкой, прикрытое фанерой

После того как созданы пары, они начинают занимать гнезда. Обычно старые голуби занимают свои прошлогодние места. Некоторые голуби любят занимать верхние полки, некоторые – нижние, а иные гнездятся на полу. В этот период часто возникают драки из-за места для гнезда. Поэтому рекомендуется впускать вначале старые пары, чтобы они заняли свои прошлогодние места, затем молодые пары по очереди. Заняв гнездо, голубь обычно начинает призывать голубку, издавая глухие, как бы стонущие звуки. Когда голубка будет в гнезде, голубь начинает его оборудовать. Он носит строительный материал на довольно простое гнездо – солому, веточки, стебли травы, перья, а голубка их укладывает. Иногда из-за отсутствия строительного материала в питомнике или около него при свободном содержании голубей получается гнездо очень скудным. В этом случае необходимо голубям помочь.

В период спаривания голубь воркует перед голубкой, раздувая зоб и распуская хвост, ходит вокруг нее, преследует своим ухаживанием, пока голубка не ответит ему взаимностью, после чего они «целуются» и голубь топчет голубку, затем голубка, как выражаются голубеводы, «плывет», то есть распустив хвост и, наклонив голову, проходит несколько шагов. После этого голуби взлетают, громко хлопая крыльями, и, сделав круг, садятся и начинают перебирать перья.

КЛАДКА ЯИЦ

Приведя гнездо в порядок, голубь принуждает голубку усесться на него. Иногда он гоняет голубку на улице, в голубятне, вплоть до того, что нежно клюет, как бы бьет ее. Начало яйцекладки опытный любитель может предвидеть заранее. Примерно за два дня до снесения первого яйца голубка часто сидит в гнезде, уминает его и согревает, ходит с несколько распущенными крыльями, в области клоаки заметна припухлость. Такие признаки бывают за 2–3 дня до снесения яйца.

Через 12–15 дней после первого спаривания самка домашнего голубя откладывает первое яйцо. Она заблаговременно усаживается в гнездо и продолжает сидеть в нем еще некоторое время после снесения яйца. Самка обычно несет яйца в ранние утренние часы или в середине дня. Процесс откладки яиц требует больших усилий и затрат энергии, поэтому после него ей необходим отдых.

Особенно тяжело происходит яйцекладка у молодых, неполовозрелых птиц, а также у старых или истощенных самок. При задержании яйца в яйцеводе они нередко погибают, если им вовремя не оказать квалифицированную помощь. Для профилактики этой патологии голубям надо давать возможность больше летать и обеспечивать их нормальным питанием с достаточным количеством свежей зелени, тертых овощей и минеральных веществ.

Молодые, впервые спаренные голубки, могут сносить всего одно яйцо. Иногда в гнезде оказывается три-четыре яйца. Это объясняется тем, что в питомнике имеются не спаренные голубки, которые и откладывают яйца в чужие гнезда.

Дату снесения каждого яйца голубевод записывает в дневник и ведет дальнейшее наблюдение за развитием птенцов до их вылета из гнезда.

НАСИЖИВАНИЕ

После снесения второго яйца (это происходит приблизительно через 40–44 часа) голубка начинает насиживать. Бывают случаи, когда голубка начинает сидеть на первом яйце, не дождавшись второго, в результате один птенец выводится на 2 дня раньше, что нежелательно. Чтобы избежать этого, голубевод убирает первое яйцо и сохраняет его при нормальной комнатной температуре, а голубке подкладывает заменитель из пластмассы, гипса или помеченное ненужное яйцо от других голубей. Через два дня, когда голубка снесет второе яйцо, голубевод берет подложенное и возвращает в гнездо ранее вынутое первое яйцо. В таком случае птенцы выводятся одновременно и развиваются одинаково.

Продолжительность насиживания 16–19 дней со времени снесения второго яйца в зависимости от климатических, температурных условий окружающей среды: при теплой погоде 16–17 дней, при холодной 18–19. Летом в жаркое время рекомендуется увлажнять нижние края гнезда, это способствует размягчению скорлупы и более легкому вылуплению птенцов. В период насиживания надо как можно меньше тревожить сидящих на гнезде голубей. Насиживают яйца голубь и голубка посменно. Голубь обычно сидит с 10–11 до 15–17 ч, а все остальное время суток сидит голубка, лишь изредка сходит с гнезда на 1–2 мин поклевать зерна или попить. В период насиживания птицы периодически перевертывают яйца.

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША

В оплодотворенном яйце в момент кладки имеется эмбрион в определенной стадии развития. В период насиживания происходит дальнейший процесс его развития. К концу формирования птенца в яйце исчезает белок, являющийся источником воды для эмбриона, и постепенно уменьшается количество желтка. Его остатки втягиваются в полость тела эмбриона через пупочное отверстие. Вполне сформированный птенец пробивает оболочку, и у него начинают функционировать легкие.

К этому времени тело его расположено по продольной оси яйца, голова обращена к его тупому краю, ноги подтянуты к голове и прижаты к туловищу. Клюв выступает между туловищем и крылом, по направлению к воздушной камере яйца, и снабжен острым роговым наростом, которым при вылупливании птенец пробивает скорлупу. К концу насиживания скорлупа становится более рыхлой и хрупкой, так как часть известковых веществ ее затрачивается на формирование скелета птенца.

На 3-4-й день насиживания можно установить, оплодотворено яйцо или нет. Для этого его осторожно берут большим и указательным пальцами и держат против источника света (солнце, электролампа и др.). Если яйцо оплодотворено, то в нем можно рассмотреть темную точку и лучеобразно расходящиеся от нее тонкие жилки. Оплодотворенное яйцо через 8 дней становится совершенно темным (рис. 85). Неоплодотворенные яйца сохраняют первоначальную прозрачность, а воздушная камера их увеличивается за счет постепенного высыхания содержимого.

Рис. 86. Развитие зародыша в яйце в процессе насиживания:

1 – свежее яйцо; 2 – яйцо после 5–6 дней насиживания; 3 – яйцо после 9-10 дней насиживания; 4 – яйцо после 11–15 дней насиживания; 5 – яйцо после 16–18 дней насиживания; а – скорлупа; б – воздушная камера; в – белок; г – желток

 

Неоплодотворенное яйцо лучше заменить искусственным или от другой пары голубей при условии, если кладка у них происходила в один день.

Для просматривания яиц на просвет очень удобен овоскоп.

Его можно изготовить в домашних условиях. Для этого из картона или жести делают цилиндр, в середине прикрепляют электрическую лампочку, которую включают в сеть с помощью вилки. Внутреннюю поверхность цилиндра оклеивают белой бумагой, а внешнюю – черной. В стенке цилиндра, напротив лампочки, вырезают овальное отверстие чуть меньше яйца.

Рис. 87. Овоскоп из настольной лампы

 

Овоскоп можно сделать и из ящика с боковым отверстием (по размеру поперечного диаметра яйца), с расположенной внутри лампочкой мощностью 100–200 Вт. Можно сделать овоскоп из настольной лампы (рис. 86).

В силу разных причин (недостаток витаминов, прерывистая инкубация и др.) эмбрион в яйце может погибнуть.

Скорлупа такого яйца приобретает темновато-синий оттенок, значительно увеличивается воздушная камера. Эти яйца нужно выбраковывать.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЯИЦ

Яйца из гнезда лучше всего брать пластмассовой ложечкой и хранить в специальной коробочке, выложенной ватой. Если их отбирают сразу после снесения и хранят в полной темноте, при температуре воздуха 5-10 °C и относительной влажности 60–75 %, то они сохраняются до 8-10 суток, и выводимость птенцов достигает 100 %. При хранении яйца не должны соприкасаться друг с другом и их нельзя трясти.

При транспортировке яйца кладут в коробку на слой сухих опилок, песка, просеянной золы либо ваты, толщиной 56 см, сверху прикрывают таким же слоем указанных материалов и закрывают крышкой. Расстояние между яйцами – 2–3 см. При перевозке нужно избегать тряски и толчков.

ВЫЛУПЛИВАНИЕ

На 17-19-й день птенцы начинают проклевывать скорлупу. На конце клюва у них имеется маленький роговой нарост желтого цвета, которым они пробивают скорлупу изнутри. От момента наклева до выхода птенца проходит 8–9 часов. Нормальный голубенок проклевывает скролупу по самой большой окружности и разваливает ее на две половинки. Обычно первым вылупливается голубенок из яйца, которое было снесено вторым, а из первого яйца – вторым. За редким исключением, голубята выводятся разнополые: голубка и голубь.

Птенцы обычно выходят из яйца рано утром или в 10–12 ч дня. Перед вылуплением птенцов необходимо проверить яйца. Их поверхность должна быть чистой. Прилипший к скорлупе помет затрудняет разделение ее на две части. При этом нарушается и проникновение воздуха в яйцо, в результате чего затрудняется дыхание птенца и его выход.

В жаркий период при затрудненных проклевах полезно за 1–2 дня до конца насиживания спрыснуть яйца в гнезде теплой водой из пульверизатора. Влага размягчает внутреннюю оболочку и облегчает вылупливание.

Осмотр яиц проводят с большой предосторожностью, так как сидящий голубь старается защитить свое гнездо и при этом может раздавить яйца. При очень толстой скорлупе или подскорлупной пленке слабому птенцу необходимо оказать помощь. Для этого острым предметом осторожно увеличивают трещину по кругу яйца от места проклева, не задевая подскорлупной оболочки.

ВЫКАРМЛИВАНИЕ ПТЕНЦОВ

Вылупившийся птенец совершенно беспомощный, голый, едва лишь покрыт пушком и – в первые 7–8 дней – слепой. У нормально развитого вылупившегося птенца желточный мешочек должен быть полностью втянут. Птенцы с невтянутым желточным мешочком обычно гибнут. Вылупившийся птенец может жить без пищи около суток, затем погибает.

Оставшиеся скорлупки после выведения птенцов некоторые голуби сами выбрасывают из гнезда, если они этого не делают, то убрать скорлупки должен голубевод. Обогревают птенцов первое время родители, обсохшие и согретые птенцы способны принимать пищу через 6 часов. К этому времени у родителей в зобу образуется так называемое «птичье молочко». Оно состоит из воды – 64–82 %, жира и жироподобных веществ – 7-13, белка– 10–19, минеральных и вяжущих веществ– 1,6 %, витаминов А, D, Е и В. При таком питании у голубенка за два дня жизни масса увеличивается в 2 раза. Внешне «птичье молочко» в первые дни похоже на жидкую сметану желтоватого цвета, через 3–4 дня оно становится гуще, как манная кашица.

Продолжительность кормления птенцов молочком различна, но чаще – до 4-недельного возраста. Иногда оно пропадает у родителей на 6–7 день после вылупливания, а бывает, что и на 10 является основным кормом для них. Если молочко уже образовалось в зобах взрослых голубей, а вылупливание птенца задерживается на 2–3 дня, птицы могут покинуть гнездо, и выводок погибает. Изредка птенцы начинают вылупливаться раньше образования молочка, в таком случае они погибнут, если не вмешается голубевод.

На 6–7 день после вылупливания птенцов родители начинают скармливать зобное молочко вместе с размягченными зернами, количество которых с каждым днем увеличивается. Успешное развитие птенцов во многом зависит от корма, которым кормят их родители в первые дни жизни, поэтому голубевод должен серьезно относиться к кормлению взрослых голубей.

18-20-дневным птенцам нужно давать немного мелкого зерна (просо, пшеница) в отдельной посуде. Птенцы постепенно приучаются клевать его, и, кроме того, этот дополнительный корм способствует лучшему развитию их организма.

В жаркую погоду двухнедельных птенцов, которые уже не обогреваются родителями, рекомендуется освежать купанием в холодной воде, особенно слабых, с плохим аппетитом. Для этого птенца быстро окунают до головы в прохладную воду и тотчас же снова кладут в гнездо.

Подросшие голубята при появлении родителей в гнезде обычно начинают махать крылышками, вытягивать свои шейки и просить корм. Обычно голубка раньше голубя прекращает кормить птенцов. Голубь же продолжает кормить иногда почти до появления птенцов следующего вывода. Часто можно наблюдать, как молодые голуби, которые уже летают и сами хорошо едят, преследуют старого голубя, выпрашивая вкусный зобный корм.

Приблизительно на 19-20-й день со времени вывода желательно ставить на полку около гнезда с птенцами небольшое количество корма, лучше мелкого (пшеница, просо). Птенцы, видя зерно, начинают учиться клевать и поедают его. Дополнительный корм способствует лучшему развитию голубят.

Обычно голуби делают вторую кладку яиц еще до того, как их птенцы первого выводка научатся летать. Иногда эти птенцы лезут в гнездо к насиживающим родителям и просят корм. При этом они пачкают яйца, и эмбрионы гибнут. Причина – неправильное оборудование питомника, при котором нельзя отсадить молодняк в другое помещение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМИЛОК

При разведении чистопородных голубей, особенно чаек или других короткоклювых, возникает необходимость перекладывать яйца или птенцов к кормилкам для создания им более благоприятных условий.

Обычно для выкармливания птенцов от короткоклювых голубей используют в качестве кормилок среднеклювых с хорошими выводковыми качествами, чаще всего московских монахов и гривунов. Для выкармливания птенцов от голубей крупных пород используют птиц спортивных (почтовых) пород. Птенцы развиваются лучше, если их выкармливают свободно летающие родители. Рекомендуется иметь постоянных кормилок, с проверенными качествами высиживания и кормления птенцов. Для особо выдающихся производителей лучше иметь 2–3 пары кормилок.

Необходимо, чтобы ценные производители и кормилки откладывали яйца в одни и те же дни. Ценные производители должны хотя бы через раз сами высиживать и кормить птенцов (в течение 5-10 дней), выведенных даже из чужих яиц. Не рекомендуется ускорять процесс кладки яиц.

Если ценные птенцы развиваются слабо, то их можно через 6–8 дней положить под кормилок, у которых птенцы только вывелись. При этом породистые птенцы еще раз получают зобный корм, и их согревают несколько дней приемные родители. Это оказывает положительное влияние на развитие отобранных на племя птенцов.

Отстающего в развитии птенца осматривают и при обнаружении заболевания уничтожают. Если признаков заболевания нет, а в питомнике у другой пары голубей имеется один птенец приблизительно одинакового размера с отстающим в росте, то его можно подложить в это гнездо. При этом наблюдают, как этого птенца примут новые родители.