Представить методы технологической обработки изделия.

Лабораторная работа № 11

Построение шаблонов деталей женского демисезонного пальто (жакета) с втачным рукавом

Цель работы: освоение промышленных методов разработки, оформления, вырезания и контроля качества шаблонов (лекал) деталей одежды.

Пособия и инструменты: чертежи исходной модельной конструкции (ИМК) женского демисезонного пальто (жакета) (лабораторные работы №№ 3,4,7-10), калька, резец, ножницы, булавки, чертежные принадлежности.

Литература:

1. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010, с. 254-257.

2. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Том 7. Правила технического черчения конструкций одежды. М.: ЦНИИ ТЭИ Легпром, 1990.

3. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник / Е.Б.Коблякова, Г.С. Ивлева, Е.В. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: КДУ, 2010,
с. 391-395.

4. Мартынова А.И., Андреева Е.А. Конструктивное моделирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999, с. 173-184.

Содержание работы (12 часов):

1. Подготовка исходных данных для разработки лекал-оригиналов.

2. Построение основных лекал деталей верха.

3. Построение производных лекал деталей верха.

4. Построение производных лекал деталей подкладки.

5. Построение производных лекал деталей клеевой прокладки.

6. Построение вспомогательных лекал.

7. Контроль качества разработанного комплекта лекал.

Методические указания:

1. Подготовить исходные данные для разработки лекал-оригиналов.

Комплект лекал-оригиналов на любое изделие состоит из основных, производных и вспомогательных лекал.

Исходными данными для их разработки служат:

1. Технический чертеж модельной конструкции (МК).

2. Сборочные чертежи узлов изделия (методы технологической обработки).

3. Сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено изделие.

Последовательность разработки лекал-оригиналов:

- Внесение уточнений, учитывающих усадку ткани.

- Копирование чертежей деталей.

- Разработка контуров деталей, с учетом технологической обработки.

- Оформление основных лекал деталей изделия.

- Построение производных лекал деталей изделия.

- Построение вспомогательных лекал изделия.

- Контроль качества комплекта лекал.

1.1. Подготовитьтехнический чертеж модельной конструкции (МК), который должен содержать необходимую для лекал-оригиналов информацию:

1.1.1. Конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, вытачки, складки, сгибы; а также линии карманов, петель, пуговиц, элементы отделки и т.п.

1.1.2. Линии направления нитей основы и допускаемые отклонения на деталях. Направление нитей основы (петельных столбиков в трикотажных полотнах) и допускаемые отклонения (в процентах) наносят вдоль всего лекала детали, с лицевой и изнаночной стороны (для удобства выполнения раскладок), в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей. В отдельных случаях направление нитей основы на деталях устанавливают по модели (например, если используется косой крой).

1.1.3. Контрольные знаки (монтажные надсечки) на контурах деталей.

Места расположения и количество контрольных знаков обусловлены используемым оборудованием и приемами выполнения операций:

- на срезах длиной более 40-50,0 см не менее двух надсечек на расстоянии около 10,0 см от концов срезов;

- по боковым срезам - на линии талии, бедер и на 25-30,0 см от среза низа;

- по среднему срезу спинки – на линии талии;

- на пройме и окате рукава должно быть не менее 4 - 5 надсечек;

- на верхней и нижней частях рукава - по передним срезам на 8-10,0 см,
по локтевым - на 10-12,0 см от верхнего и нижнего срезов;

- на воротнике - надсечка, соответствующая плечевому шву.

1.1.4. Величины деформаций (сутюжка, оттяжка и посадка) по срезам (плечевому, окату и др.).

1.1.5. Линии контрольных измерений и контрольные размеры наносят на лекала-оригиналы и лекала-эталоны деталей изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82
«Изделия швейные. Методы контроля качества»:

- ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

- ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

- ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

- длина изделия вдоль линии середины спинки;

- длина рукава посередине верхней части рукава;

- ширина рукава вверху (верхней и нижней частей).

Вдоль линий контрольных измерений записывают контрольные размеры,
выделяя их составляющие: размерный признак (Т) (или длину по шкале), прибавку конструктивную (ПК), припуск технологический (ПТ) на усадку (по длине) или уработку (по ширине), например: С_Г3 + П_Г +Ур = ∑. Пишут только числовые значения.

На кальку копируют каждую деталь чертежа МК в отдельности со всеми ее внутренними линиями, контрольными измерениями, контрольными знаками.

Лабораторная работа № 11

Построение шаблонов деталей женского демисезонного пальто (жакета) с втачным рукавом

Цель работы: освоение промышленных методов разработки, оформления, вырезания и контроля качества шаблонов (лекал) деталей одежды.

Пособия и инструменты: чертежи исходной модельной конструкции (ИМК) женского демисезонного пальто (жакета) (лабораторные работы №№ 3,4,7-10), калька, резец, ножницы, булавки, чертежные принадлежности.

Литература:

1. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010, с. 254-257.

2. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Том 7. Правила технического черчения конструкций одежды. М.: ЦНИИ ТЭИ Легпром, 1990.

3. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник / Е.Б.Коблякова, Г.С. Ивлева, Е.В. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: КДУ, 2010,
с. 391-395.

4. Мартынова А.И., Андреева Е.А. Конструктивное моделирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999, с. 173-184.

Содержание работы (12 часов):

1. Подготовка исходных данных для разработки лекал-оригиналов.

2. Построение основных лекал деталей верха.

3. Построение производных лекал деталей верха.

4. Построение производных лекал деталей подкладки.

5. Построение производных лекал деталей клеевой прокладки.

6. Построение вспомогательных лекал.

7. Контроль качества разработанного комплекта лекал.

Методические указания:

1. Подготовить исходные данные для разработки лекал-оригиналов.

Комплект лекал-оригиналов на любое изделие состоит из основных, производных и вспомогательных лекал.

Исходными данными для их разработки служат:

1. Технический чертеж модельной конструкции (МК).

2. Сборочные чертежи узлов изделия (методы технологической обработки).

3. Сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено изделие.

Последовательность разработки лекал-оригиналов:

- Внесение уточнений, учитывающих усадку ткани.

- Копирование чертежей деталей.

- Разработка контуров деталей, с учетом технологической обработки.

- Оформление основных лекал деталей изделия.

- Построение производных лекал деталей изделия.

- Построение вспомогательных лекал изделия.

- Контроль качества комплекта лекал.

1.1. Подготовитьтехнический чертеж модельной конструкции (МК), который должен содержать необходимую для лекал-оригиналов информацию:

1.1.1. Конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, вытачки, складки, сгибы; а также линии карманов, петель, пуговиц, элементы отделки и т.п.

1.1.2. Линии направления нитей основы и допускаемые отклонения на деталях. Направление нитей основы (петельных столбиков в трикотажных полотнах) и допускаемые отклонения (в процентах) наносят вдоль всего лекала детали, с лицевой и изнаночной стороны (для удобства выполнения раскладок), в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей. В отдельных случаях направление нитей основы на деталях устанавливают по модели (например, если используется косой крой).

1.1.3. Контрольные знаки (монтажные надсечки) на контурах деталей.

Места расположения и количество контрольных знаков обусловлены используемым оборудованием и приемами выполнения операций:

- на срезах длиной более 40-50,0 см не менее двух надсечек на расстоянии около 10,0 см от концов срезов;

- по боковым срезам - на линии талии, бедер и на 25-30,0 см от среза низа;

- по среднему срезу спинки – на линии талии;

- на пройме и окате рукава должно быть не менее 4 - 5 надсечек;

- на верхней и нижней частях рукава - по передним срезам на 8-10,0 см,
по локтевым - на 10-12,0 см от верхнего и нижнего срезов;

- на воротнике - надсечка, соответствующая плечевому шву.

1.1.4. Величины деформаций (сутюжка, оттяжка и посадка) по срезам (плечевому, окату и др.).

1.1.5. Линии контрольных измерений и контрольные размеры наносят на лекала-оригиналы и лекала-эталоны деталей изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82
«Изделия швейные. Методы контроля качества»:

- ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

- ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

- ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

- длина изделия вдоль линии середины спинки;

- длина рукава посередине верхней части рукава;

- ширина рукава вверху (верхней и нижней частей).

Вдоль линий контрольных измерений записывают контрольные размеры,
выделяя их составляющие: размерный признак (Т) (или длину по шкале), прибавку конструктивную (ПК), припуск технологический (ПТ) на усадку (по длине) или уработку (по ширине), например: С_Г3 + П_Г +Ур = ∑. Пишут только числовые значения.

На кальку копируют каждую деталь чертежа МК в отдельности со всеми ее внутренними линиями, контрольными измерениями, контрольными знаками.

Представить методы технологической обработки изделия.

Методы технологической обработки должны быть представлены сборочными чертежами узлов изделия (рис. 11.1). На разрезах узлов обозначают величины технологических припусков на швы, подгибы и подгонку.

Рисунок 11.1 – Сборочный чертеж женского костюма

1.3. Подготовить сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено изделие.

В основном их учитывают при разработке технического чертежа МК (толщина, усадка при влажно-тепловой обработке и термодублировании, растяжимость, жесткость и др.): расчет технологических припусков в лекалах (на швы ПТш, подгибы ПТп и подгонку ПТпод), осыпаемость тканей, что особенно важно для изделий без подкладки.