Устройство современного велосипеда

Устройство современного велосипеда

Вернуться назад

Группы оборудования SHIMANO

Навесное оборудование для велосипедов: переключатели передач, манетки, звездочки, цепи, тормоза, втулки, и многое другое выпускает большое количество компаний. Одни производители занимаются лишь отдельными типами компонентов, например, только тормозными системами или втулками, другие выпускают относительно полные наборы комплектующих.

Корпорация Shimano занимает на рынке велосипедного оборудования лидирующую роль. Это связано с выпуском навески от начального до профессионального уровня для горных, шоссейных и городских велосипедов, умеренными ценами и относительно высоким качеством в своих классах. Поэтому линейки оборудования этой фирмы можно рассмотреть в качестве ориентира, помня, что есть производители еще более дорогих или дешевых узлов.

Оборудование для городских велосипедов и гибридов

В последние годы компания Shimano существенно активизировалась в области выпуска новых компонентов для гибридных и городских велосипедов. Стоит отметить, что на гибриды часто устанавливается оборудование от горных велосипедов и, иногда, наоборот. Еще несколько лет назад существовало всего две группы: Nexave для гибридных велосипедов и Nexus для городских. В последние годы с навеской творится такая чехарда, что все группы можно свести к четырем:

• Nexave (C810, C600, C500)
• Nexus
• Nexave C530 Intego
• Carpeo

Группы Nexave C810 – C500 появились в 2002 году и модифицировались все эти годы. Группы заменили собой старое оборудование Nexave (T300 / T400). Это оборудование позиционируется Shimano, как оборудование для "комфортной езды". По сути – навеска для байков с внешним переключением передач. Группа Nexave C810, например, концептуальная: оба переключателя передач и обе подвески колес управляются компьютером. Nexave C600 и C500 – разнообразное оборудование среднего уровня. Практически все оборудование групп Nexave C500 - C810 встретить в России почти невозможно.

Более простые модификации оборудования для "комфортной езды": C050, C101, C201, выпускавшиеся в 2002-2005 годах плавно растворились в низших группах гороного оборудования от Tourney до Acera, вместо которых нередко и применялись ранее на дешевых горных и гибридных велосипедах.

Nexus – городская группа оборудования. Главное ее достоинство в том, что она требует много меньшего ухода: цепь может быть спрятана за развитым щитком, тормоза втулочные. Соответственно, наиболее изнашиваемые узлы хотя бы частично скрыты от грязи. Характерная черта – переключение передач. Это планетарная многоскоростная втулка (3, 4, 7 передач, а с 2004 года и 8 передач весом всего 1550 гр). Существует вариант с четырехскоростной втулкой с автоматическим переключением передач, управляемым компьютером.

Группа Nexave C530 Intego появилась в 2004 году и представляет собой комбинацию восьмискоростной кассеты и трехскоростной планетрной втулки – аналог уже давно выпускающегося SRAM DualDrive.

Группа Carpeo – оборудование для складных велосипедов. Единственное специфическое решение – кассета с набором звезд от 9! зубьев, дополненная спеиальной втулкой.

Особенности навески SRAM

SRAM, скупив на корню такие компании, как Rockshox, Avid и Truvativ, на данный момент является вторым крупнейшим производителем оборудования для горных велосипедов после Shimano. И хотя SRAM выпускает комплектующие не только для горных велосипедов, в России известны, в основном, они.

В 2006 году все горное оборудование делится на шесть групп: X.0, X-9, X-7, SX5, SX4, 3.0. Для последних лет характерным стало сокращение производственной программы. Сейчас под маркой SRAM выпускается далеко не полный набор компонентов: переключатели передач, манетки, кассеты и цепи. Тормоза и тормозные ручки выпускаются под маркой Avid, системы и каретки – Truvativ, вилки – Rockshox.

Особенность оборудования SRAM, которая сразу бросается в глаза, это манетки в виде вращающихся ручек наподобие мотоциклетной ручки газа, так называемые Gripshift. В последнее время SRAM отходит от этого названия, называя такие манетки Twist shifter, или просто Twister. В них предусмотрена микроподстройка переднего переключателя. Триггерные манетки (Trigger shifter, Trigger) появились лишь несколько лет назад, после завершения патентной войны с Шимано.

 

Мнение об удобности использования манеток Gripshift колеблется в очень широких пределах: некоторые считают, что такие манетки значительно уступают в четкости работы триггерным манеткам, некоторые, что они более удобны при использовании на соревнованиях на сильно пересеченной местности, когда бывает необходимо переключение сразу нескольких передач вверх или вниз. Даже у триггерных манеток Shimano и SRAM в силу различий в управлении есть свои сторонники и противники.

Существенный момент, касающийся навески SRAM, это несовместимость манеток и задних переключателей Shimano и SRAM при перекрестном использовании. Если с передними переключателями обеих компаний все манетки работают одинаково, то с задними переключателями SRAM могут работать лишь манетки типа SRAM 1:1, в то время как для работы с переключателями Shimano необходимы совместимые манетки SRAM 2:1: Rocket, Attack, MRX, TRX, Centera. По сути, это точно такие же манетки, отличающиеся лишь шагом выдаваемого троса за один щелчок: для переключения на одну передачу, переключателю SRAM необходимо большее перемещение троса. Это и является причиной несовместимости задних переключателей SRAM и Shimano.

Полезная черта задних переключателей SRAM – прямой подвод троса к переключателю, благодаря чему существенно снижается трение в рубашке. Интересно, что передний переключатель одинаков во всех группах – X-Generation, который в отличие от шимановских не подразделяется на 8x / 9x.

Следует упомянуть, что при производстве манеток и переключателей передач верхних групп активно используются композитные материалы. Применение композитов ведет к снижению веса деталей и увеличению статической прочности. Но у любой медали есть и оборотная сторона: платой за низкий вес становится большая хрупкость деталей.

 

Цепи Power Chain, на которых используются специальные замки Power Link, в отличие от цепей производства Shimano, могут быть установлены и сняты без использования выжимки. Можно, к примеру, чаще чистить цепь, в том числе без специальной машинки, или проваривать ее в консистентных смазках. Это также значительно удобнее при методе круговой замены нескольких цепей, используемых с одной кассетой.

 

С 2006 года цепи наконец лишились старого дизайна с квадратной буквой S на боковине, шедшего еще со времен Sachs и обзавелись выпуклыми щечками: Power Chain II, которые обозначаются тремя цифрами, были оптимизированы для работы на системах Truvativ. Обновлены и девятерные кассеты до Power Glide II.

По данным компании SRAM, цепи и кассеты производства Shimano и SRAM полностью взаимозаменяемы. Но существует мнение, что качество переключения передач несколько падает при совместном использовании. Есть и противоположное мнение. Shimano как всегда заявляет, что с ее оборудованием не могут хорошо работать компоненты других производителей, что, в подавляющем большинстве случаев, не соответствует действительности.

Для шоссейных велосипедов выпускается несколько кассет и цепей. Изюминка – цепь PC-89R с полыми соединительными штифтами и боковыми пластинами с отверстиями.

Материалы

Переключатели Shimano обычно изготавливаются из сталей и алюминиевых сплавов, доля которых увеличивается по мере повышения группы. Часть переключателей SRAM изготавливаются с использованием композитных деталей, что позволяет снизить их вес, но повышает хрупкость.

 

Типы манеток

Если заглянуть в не столь далекое прошлое, то можно увидеть, что раньше на всех многоскоростных велосипедах использовались одинаковые манетки с простейшей конструкцией. Теперь наблюдается значительное количество абсолютно непохожих, сложных и не очень сложных, механизмов управления переключением передач на велосипеде. Различные типы манеток представлены ниже:

• фрикционные;
• индексные однорычажные;
• триггерные двухрычажные;
• типа grip-shift (вращающаяся ручка);
• совмещенные с ручками тормозов (dual control);

Фрикционные манетки

Фрикционные манетки устанавливались на все многоскоростные велосипеды до 80-х годов, а также, на самые дешевые велосипеды в 90-х. Сейчас они встречаются только на старых велосипедах, или велосипедах без названия. Конструктивно фрикционная манетка выполнена в виде рычажка, движением которого натягивается или отпускается управляющий переключателем тросик. Положение рычажка никак не фиксируется, а от произвольной смены положения он удерживается трением.

Сами манетки могли располагаться как на раме велосипеда, что свойственно для шоссейных и полудорожных велосипедов тех лет, так и на руле, обычно на вседорожных или горных велосипедах.

Самый существенный их недостаток - невозможность быстрого четкого переключения передач, так как рычаг может быть остановлен в любом положении. При слабой затяжке, передачи могут переключаться произвольно, при сильной необходимо прилагать большие усилия. По мере последовательного переключения передач, рычаг движется все дальше, что не удобно при расположении манеток на руле.

Манетки типа grip-shift

Заметная часть горных и гибридных велосипедов в настоящее время оборудуются манетками в виде вращающейся ручки, наподобие мотоциклетной ручки газа. Переключение передач происходит поворотом ручки на соответствующее количество щелчков, благодаря чему можно переключать сразу несколько передач в любую сторону. Недостатком же является несколько меньшая четкость работы, чем у триггерных манеток.

Главный специалист по разработке и производству таких манеток - корпорация SRAM. Shimano производит их лишь в группе Tourney (Revoshift). Манетки SRAM могут быть выполнены как с длинной ручкой, шириной почти во всю ладонь, так и с короткой, под 1-2 пальца.

Манетки, совмещенные с тормозными ручками

Так как традиционным рулем для шоссейного велосипеда уже много лет остаются так называемые "бараньи рога", удобно разместить манетки рядом с ручками составляет целую проблему. Именно поэтому на шоссейных велосипедах достаточно долго использовались классические однорычажные манетки, размещенные на нижней трубе велосипедной рамы. Но сейчас Campagnolo в своей продукции, и Shimano в линейках шоссейного оборудования используют манетки, совмещенные с тормозными ручками (Campagnolo Ergopower, Shimano Dual Control). Это довольно сложные механизмы, значительно сложнее триггерных манеток горных велосипедов. Манетки Campagnolo, при внешней схожести, обладают более продуманной в мелочах конструкцией, чем манетки Shimano.

С 2003 года Shimano решили использовать подобный принцип в оборудовании высшей группы для горных велосипедов. Манетки XTR серии M960 внешне больше похожи на традиционные моноблоки для горных велосипедов, только с одной лишь ручкой тормоза или ручкой тормоза и одним рычажком. Торможение, как и обычно, происходит при нажатии на тормозную ручку в направление руля, а переключение передач ее движением в поперечной плоскости, вверх или вниз.

Другие манетки

Для управления внутренним переключением передач (планетарными втулками) могут использоваться как оригинальные манетки, так и обычные. В приводах SRAM DualDrive используются специальные манетки одноименной системы. Внешне это манетка на правой стороне руля, комбинация из вращающейся ручки и триггерной манетки.

 

 

Выводы

При своевременной замене цепей второй и третий способы могут дать заметную экономию средств по сравнению с первым. Разница между вторым и третьим вряд ли будет велика, но третий способ может обеспечить более длительную четкую работу привода. В то же самое время, первый способ не требует постоянного контроля состояния цепи.

Регулярная чистка и смазка цепи может существенно продлить жизнь трансмиссии вашего велосипеда. Использование привода состоящего из дорогих комплектующих не принесет большого увеличения срока службы – расходы на километр пути будут заметно выше, – но позволит снизить вес байка и увеличить четкость работы привода.

Размеры кареток

При установке каретки необходимо учитывать следующие размеры: ширину кареточной трубы рамы (bottom bracket shell), тип правого фланца, длину вала (axle length) и параметр chain line.

Ширина кареточной трубы может быть одного из трех размеров: 68 или 73 мм типа BSA или 70 мм итальянского типа. Кроме размеров, третий тип отличается и резьбами. Наиболее распространены два первых типоразмера, причем еще существуют так называемые E-type каретки с увеличенным бортиком с правой стороны для крепления переднего переключателя передач.

Длина вала каретки в сочетании с использованием конкретной системы определяют, на каком расстоянии будут находиться звезды системы, относительно средней плоскости рамы велосипеда (параметр chain line). Характерные значения - 47.5 и 50 мм. Характерные длины валов под шлицевое соединение - 113 и 118 мм, а под квадрат их достаточно много: от 116-127 для Shimano Tourney, 116 для Shimano Altus до 108-113 для более высоких групп.

Велосипедные втулки

Втулки – одни из самых важных и, нередко, дорогих узлов велосипеда, будь это дорогой спортивный байк или простенький подростковый. От их качества весьма существенно зависит накатистость, а значит и коэффициент полезного действия велосипеда, что немаловажно – ведь байкер при езде тратит не что-нибудь, а свои собственные силы. Недаром, подшипники качения впервые массово появились именно на велосипедах, а уже позднее распространились на множество других машин и механизмов.

Типы подшипников

К настоящему моменту наибольшее распространение получили втулки с радиально-упорными конусными подшипниками качения. Например, все втулки Shimano используют именно такие подшипники. Подшипники состоят из внешней и внутренней обоймы, набора шариков и, иногда, сепаратора. В качестве внутренней обоймы выступает конус, навинчиваемый на ось втулки, а внешняя обойма впрессована в корпус втулки. Главные достоинства подшипников этого типа – ремонтопригодность и возможность регулировки по мере износа. Из недостатков – сложность сборки (много деталей) и необходимость регулировки.

Другой тип подшипников, встречавшийся ранее только во втулках шоссейных велосипедов, это радиальные обойменные (промышленные) подшипники. Сейчас они распространились и среди втулок для горных велосипедов. К достоинствам можно отнести меньшие потери на трение, простоту сборки втулок, отсутствие необходимости регулировки. С учетом легкой замены подшипника, ресурс втулки увеличивается многократно. Но радиальные подшипники плохо переносят осевые нагрузки, иногда возникающие в велосипедных колесах. Интересная особенность некоторых подобных втулок высокого класса состоит в том, что они разбираются при помощи лишь одного шестигранного ключа.

О замене спиц

Для передней втулки, не имеющей дискового тормоза, замена лопнувших спиц не представляет никакой проблемы, так как спицу можно легко завести во фланец втулки сбоку. Но этот вариант малоприменим в случае, если рассматривается втулка с дисковым тормозом или задняя втулка. Для установки спицы во фланец, придется снимать ротор тормоза и кассету, что сильно усложняет работу и требует применения специальных инструментов. Для упрощения этих операций компании Mavic, Shimano разработали втулки с нетрадиционным способом крепления спиц.

Mavic использует втулки с сегментированными фланцами под специальные прямые спицы. Заменить спицу в колесе, собранном на таких втулках, очень просто. Shimano пошли по другому пути, создав новые бесфланцевые втулки DDH (directional design hub). Спицы традиционной формы (с загнутой расклепанной головкой) вставляются в специальные прорези на корпусе. Единственный серьезный недостаток – в процессе эксплуатации, прорези на корпусе забиваются грязью, и снять спицы с колеса становится весьма проблематично. Видимо, это и стало причиной того, что DDH втулки так и не стали широко распространенными. Вторая очевидная причина заключается в том, что компания занялась производством целых колес (вилсетов). Их отличительными чертами стали использование небольшого количества спиц, размещенных ниппелями ко втулке (ступенчатые фланцы) с закреплением не по центру обода, как это бывает обычно, а по его бокам.

Copyright © 2000-2006, Андрей Григорьев.

=========================================================

Как выбрать велосипед?

Вернуться назад

На тему правильного выбора велосипеда написано уже множество статей, которые вы с легкостью найдете в интернете, набрав в поисковой системе «выбираем велосипед». Основные принципы подбора более-менее сходятся, но есть некоторые заблуждения и неверные подходы.

Когда вы покупаете велосипед, нужно понимать, для каких целей вы собираетесь его использовать. Чем определеннее задача — тем проще будет выбор. Понимая, как вы будете кататься, вы заранее сможете включить те фильтры отбора, которые выведут Вас на список подходящих моделей.

Производители специально разбивают свои модельные ряды на классы, чтобы при общей определенности со стилем, покупатель уже выбирал модель, соответствующую его запросам и материальным возможностям.

Самое распространенное заблуждение — «нужно определиться с тем, какую сумму денег вы хотите потратить на велосипед». Такой подход загоняет Вас в жесткие цифровые рамки, сужает ваш поиск и не дает сконцентрироваться на главном — на том — подходит ли вам именно этот велосипед. Естественно денежный фактор никуда не денешь, но, с одной стороны, «зачем тратить больше, если вы не почувствуете разницы», а с другой стороны — «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Зачем тратить больше?...

Нужно понять, сможете ли вы оценить по достоинству все те преимущества, которые есть у более дорогой модели относительно более дешевой. Естественно, чем дороже компоненты, тем они качественнее (что тоже не всегда верно). Но в велосипедной индустрии многие вещи специально рассчитываются для гонок, или для экстремального использования. В них закладывается такой запас прочности, чтобы они не подвели при самых сильных нагрузках. И если такие испытания не входят в ваши планы — потраченные вами лишние деньги не принесут вам дополнительного удовольствия.

Гораздо полезнее иногда остановиться в выборе на менее дорогой модели, и сэкономленные деньги потратить на велоодежду, аксессуары, велобагажник на вашу машину или даже на еще один велосипед для жены.

Мы не так богаты...

Если вы ограничены в бюджете, есть большая вероятность, что вы выберете велосипед с имитацией под нужные вам характеристики, и на практике экономия приведет к дополнительным затратам. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она имеет свой предел, ниже которого вариантов просто не бывает.

Невозможно купить двухподвесочный велосипед за 200 долларов, чтобы у него подвеска работала так, как она по своему предназначению должна работать. Причин разочарования (часто запоздалого, когда уже покатались и намучались с ремонтом) может быть много — большой вес, низкосортные материалы, плохая сборка. Компоненты низкого качества не будут выполнять свои функции, а наоборот отнимать у вас силы при поездках и деньги на ремонт и обслуживание.

Каждая деталь работает в соответствие со своим качественно-ценовым уровнем, и чем ближе этот уровень к минимуму, тем меньшего вам придется ожидать от нее. Чем ниже цена, и при этом, больше заявленных функциональных возможностей — амортизационная вилка, рама с задним амортизатором, дисковые тормоза, алюминиевая рама — тем больше шансов, что всё это либо не будет работать вообще, либо сломается или выйдет из строя в кратчайшие сроки.

Лучше не купить подходящий, но превышающий ваш бюджет, велосипед сразу, чем купить компромиссно дешевый велосипед, и через несколько дней уже жалеть об этом.

Всё выше написанное означает, что в основную "группу риска" остаться недовольным или просто разочарованным приобретенным велосипедом, попадают покупатели самых дешевых и самых дорогих велосипедов. Планируя приобрести модель велосипеда среднего уровня, у вас увеличивается выбор и вы избавляетесь от крайностей.

Другое заблуждение — «обязательно взять с собой знакомого велосипедного гуру». Нет сомнений в компетентности такого человека, вопрос лишь в том, что желая вам лучшего, он непроизвольно выбирает велосипед не вам, а себе. Под свой стиль катания, под те нагрузки, которые привык испытывать на велосипеде.

Если ваши интересы сходятся, и вы вместе с ним будете прыгать на дертах или карабкаться в 30-градусные подъемы — всё будет хорошо. Но слушать мнение человека, прыгающего на своём байке с 5-метровой высоты, о том, каким должен быть велосипед для ваших прогулок в парке или спокойного катания на даче — дело неблагодарное.

Возможно, более простой и в то же время надежный вариант — найти знакомых, которые покупали велосипед в какой-либо фирме, и остались довольными тем сервисом, грамотностью при подборе модели, которые им там продемонстрировали.

Если вы читаете статьи о том, как правильно выбирать велосипед, значит покупка велосипеда — дело для вас серьезное и важное, которое вы не хотите решать на ходу и в спешке, не изучив вопрос настолько, чтобы оценить грамотность продавца и различия моделей, среди которых вы делаете выбор.

Источник: www.allbikes.ru

==============================================================

Типы велосипедов

Вернуться назад

Огромное количество людей в разных странах мира использует велосипед как очень удобное (а иногда и основное) средство передвижения. И если в таких странах, как Китай и Индии в этих целях используются самые простые велосипеды, то в странах Европы могут использоваться и самые современные (хотя никого не удивит и велосипед бегающий по дорогам не одно десятилетие). Также велосипед — это прекрасное средство для отдыха и путешествий. Причем речь может идти как о коротких поездках за город в выходной день, так и о длительных автономных трансконтинентальных путешествиях. На земле практически не осталось мест, где бы не проехали колеса велосипеда. Также велосипед активно используется в спорте. Если шоссейные гонки получили широкое распространение с начала XX века, то некоторые виды велосипедов появились чуть больше 20 лет назад, но несмотря на столь короткую историю, они уже имеют много сторонников и болельщиков.

Шоссейные велосипеды

Шоссейные велосипеды предназначены для скоростного передвижения по качественному асфальту. Такие велосипеды вы можете видеть во время трансляций Олимпийских игр или многодневных велогонок, например, Тур де Франс. При их разработке оптимизируются скоростные характеристики велосипеда. Так, они имеют легкую с небольшой базой раму, плотно накачиваемые тонкие колеса с однотрубками, например, 700x22 мм или с тонкими клинчерами (клинчера — это специальная камера с покрышкой) (до 700x28 мм), руль с перепадом ("руль-рога"). Дл изготовления рам, как правило, используется карбон, алюминий, титан и различные типы высоколегированных сталей (например хромомолибденовые или магниевые). Конструкция велосипедов для шоссейных командных гонок зафиксирована регламентом УСИ (Union Cicliste Internationale) в 1938 году, который в дальнейшем лишь корректировался, оставаясь по сути тем же. Используемые на них звезды позволяют иметь большие передаточные числа, обычно большая передняя звезда имеет 53 зуба, а меньшая задняя — 12. Весит такой велосипед 9-10 кг и даже меньше. Как правило, на таких велосипедах ездят подготовленные люди, у новичков могут возникать проблемы из-за его жесткости и маневренности (воспринимаемой неподготовленным человеком как неустойчивость). Хорошие шоссейные велосипеды и оборудование для них очень дороги. Велосипеды, используемые профессиональными велогонщиками, могут стоить от 10-20 тысяч $ США. Просто хорошие шоссейники, которые используют подготовленные спортсмены велосипедисты, обычно стоят 1500-4000 $ США. Велосипеды начального уровня стоят около 300 $ США. Среди производителей качественных шоссейных велосипедов, например, фирмы — Bianchi, Colnago, Look, Cannondale. Очень близко к шоссейным велосипедам примыкают два подтипа, во-первых, это велосипеды для триатлона (они не попадают под регламенты УСИ), а, во-вторых, — велосипеды для CycloCross (позволяют установить более широкую кроссовую резину).

MTB (горные велосипеды)

В середине 70'ых годов в США получило распространение катание на велосипедах в горах. Имеющиеся велосипеды не совсем подходили для этого. Для облегчения езды в таких условиях мелкотиражными партиями стали изготавливать специальные велосипеды. В первую очередь их отличали широкие (около двух дюймов, вместо обычных 20-40 мм) колеса чуть меньшего, чем у дорожных велосипедов, диаметра (26 дюймов вместо 700 мм). Также изготавливались рамы особой геометрии, они были чуть меньше обычных, каретка (ось вокруг которой происходит вращение педалей) для езды по пересеченной местности была приподнята и их отличала повышенная прочность. Чуть позже, от мелкотиражных ручных изделий перешли к массовому многомиллионному выпуску современных горных велосипедов. В связи с тем, что горные велосипеды эксплуатируются в очень сложных условиях, многие новинки, такие как гидравлические тормоза или амортизационные вилки появились именно в MTB. Разнообразие решений, применяемых в таких велосипедах, впечатляет.

В настоящее время выделяют четыре основных подтипа MTB:

Кроскантри (CrossCountry)

Скоростной кросс по пересеченной местности. Могут быть как жесткие так и с амортизационной вилкой, вес минимизируется. Изготовляются из карбона или из алюминия. Имеют много общего с велосипедами CycloCross.

Настройка велосипеда

Вернуться назад

Принципы работы машинок

• непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
• усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
• переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
• нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ)

Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З мм. над самой большой звездочкой.

2. Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.

3. Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.

Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.

При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.

2. Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.

3. Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.

4. Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.

5. При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Внимание:

Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями.

Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Внимание:

Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами, — которые предварительно стабилизированы.

Внимание:

Эксплуатация велосипеда с не отрегулированными переключателями может привести к полному выходу из строя элементов машинок.

 

Источник: www.allbikes.ru

================================================

Ставим рулевую и вилку

Время работы: Около часа

Стоимость: В пределах стоимости вилки и рулевой.

Инструменты: 5- и 6-мм шестигранники, направляющая для пилы, тиски, ножовка, напильник, густая смазка, деревянный (лучше резиновый) молоток, торцевая фреза для рулевого стакана (поищи в местном магазине), тряпка, инструмент для запрессовки рулевой колонки (подойдет и деревянная болванка), инструмент для опрессовки нижнего кольца рулевой (или подходящая крепкая трубка из цветного металла).

Советы механика:
- Перед тем как отрезать шток вилки, несколько раз проверь место, где ты поставил метку. В общем, семь раз отмерь и хоть один раз подумай. Для начала лучше поставить побольше спейсеров и отрезать с запасом, чтобы понять на какой высоте ставить вынос.
- Когда ты ставишь вилку, чтобы сделать отметку на штоке, поставь переднее колесо, это поможет тебе лучше сжать рулевую.
- В брутальном варианте можешь использовать деревянную болванку, используя ее как надставку, чтобы вбить чашки рулевой, делай это постепенно и без фанатизма. Убедись, что чашки сели в стакан равномерно.

 

 

Некоторые рамы выпускаются с рулевой трубой, которая уже прошла торцевую обработку. Но если рулевая не обработана, то лучше сделать это до того, как ты начнешь мучить рулевой стакан. Торцовка означает снятие краски, которая делает посадочные места рулевой трубы неровными. Когда ты покупаешь раму, магазин должен произвести торцовку рулевого стакана и каретки, потому что подходящий для этого инструмент стоит очень дорого. Если все готово, смело можешь ставить рулевую.

 

Используя качественную густую смазку, смажь тонким слоем внутреннюю часть рулевой трубы, тогда чашки легко и непринужденно войдут прямо в раму. Это поможет предотвратить скрип в те редкие минуты, когда ты катаешься.

 

Перед началом сборки рулевой колонки ты должен изучить порядок установки всех ее частей. Первым делом вручную вставь верхнюю и нижнюю чашки.

 

 

Аккуратно вставь инструмент для запрессовки в верхнюю часть рулевой, прижимная часть инструмента должна ровно и плотно войти в чашку рулевой. Проделав то же самое на нижней части колонки, собери запрессовку.

 

Внимательно следи за тем, чтобы рулевая колонка стояла прямо, без малейшего перекоса, таким образом, ты избежишь скорой порчи чашек и рулевой трубы. Теперь закручивай пресс до тех пор, пока чашки не встанут в рулевую трубу плотно, до конца. Сделай еще один оборот, чтобы убедиться, что они точно встали на место.

 

Держа вилку в одной руке, другой рукой надень на ее шток нижнее кольцо рулевой до утолщения, что прямо у короны. Потом с помощью специальной насадки или толстостенной трубы подходящего диаметра (чуть больше диаметра штока) дошли кольцо до поверхности короны (разрешается использовать молоток).

 

До того, как ты поставишь вилку, тебе надо определиться с длиной штока. Это можно сделать, вставив шток в рулевую трубу до конца, только делай это очень аккуратно, чтобы не повредить подшипники.

 

Когда вилка вставлена, поставь необходимое количество спейсеров (проставочных колец. – Прим. тех. ред.) и надень вынос. Сожми все детали, чтобы уплотнить рулевую колонку, насколько позволит сила рук и закрути вынос. Теперь сделай риску на штоке по верхней части выноса с помощью острого предмета.

 

Вынув вилку и закрепив ее в тисках, поставь еще одну отметку, примерно на 5 мм ниже той, что ты уже сделал (это расстояние требуется для установки пробки якоря и для того, чтобы выбрать люфт рулевухи при затяжке), по этой риске ты и будешь отпиливать шток. Удостоверься, что направляющая для пилы стоит перпендикулярно и закручена на славу (если она у тебя есть), теперь со спокойной душой отрежь шток новым полотном. Очисти место среза от заусенцев напильником снаружи и внутри, чтобы хорошо вошла звездочка якоря.

 

 

Если ты не используешь дорогой многоразовый якорь, тебе придется установить простую звездочку. Закрути в нее прилагающийся болт, забей в шток деревянным или резиновым молотком примерно на 2 см. Это устройство необходимо для регулировки затяжки подшипников рулевой. Звездочка считается одноразовой и, как правило, остается внутри штока после разборки, когда выкручен болт и снята пробка.

 

 

Смажь качественной густой смазкой нижнее кольцо у короны вилки, потом сделай то же самое с подшипниками рулевой, теперь вставь вилку на свое место. Надень все оставшиеся части рулевой вместе со спейсерами и установи вынос.