Как правильно купить заготовку и точно ее замерить

Белов

Работа с деревом

Советы мастера

 

СОДЕРЖАНИЕ

Древесина: размер и вес

Как правильно купить заготовку и точно ее замерить

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Для идеальной мебели — древесностружечные плиты

Фанера и оргалит

Новые виды волокнистых плит

Сверла для дерева

Деревянные гвозди

Как работать ручной пилой

Как сделать скосы

Как выпиливать кривые и круги

Рамочные конструкции

Соединение планок вполдерева

Соединение на шип

Угловое соединение на прямой открытый шип

Соединения на ламель

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Как обращаться с рубанком

Токарные стамески

Вытачивание удлиненных деталей

Как правильно шлифовать дерево

Естественная защита поверхности

Как отполировать дерево

Матовое лаковое покрытие поверхности

 

 

Книга знакомит читателя с самыми распространенными столярными работами, которые можно выполнять в домашних условиях. Даются ценные рекомендации по приобретению и использованию древесины и инструментов для ее обработки. В издании не забыты также современные приспособления и материалы. Рекомендуется всем, кто любит мастерить.

 

ДРЕВЕСИНА: РАЗМЕР И ВЕС

Основным материалом для столярных работ в домашних условиях является древесина в виде досок, брусков, отрезков досок и брусков и отходов деревообрабатывающих заводов и мебельных фабрик.

Древесина по породе делится на две группы — хвойную и лиственную. Древесина этих пород>резко отличается друг от друга по физическим и механическим свойствам, прочности и внешнему виду.

Древесина сосны и ели по сравнению с древесиной лиственных пород легче поддается обработке. Древесина хвойных пород, благодаря содержанию в ней смолистых веществ, по прочности выше древесины большинства лиственных пород, так как смолистые вещества в значительной степени предохраняют древесину от загнивания, что делает ее незаменимой для наружных работ.

Цвет древесины сосны слегка красноватый. Годичные слои хорошо выделяются. Запах резко скипидарный. Благодаря большому светолюбию сосна тянется ввысь и таким образом высоко очищается от сучьев и имеет прямой ствол. Древесина сосны легко обрабатывается: колется, пилится и строгается.

По своим основным свойствам ель родственна сосне, но имеет свои особенности. Древесина ели легче, белее и менее смолиста, а по прочности и твердости уступает древесине сосны. Цвет древесины ели белый, с желтоватым оттенком. Запах слабо скипидарный. Годичные слои различаются. Ель, как дерево теневыносливое, имеет больше сучьев, чем сосна.

Древесина сосны и ели применяется для наружных работ (сараи, души и т. п.), а также для изготовления предметов домашнего обихода (табуретки, кухонные столы, шкафчики, полки и т. п.) и установки перегородок, тамбуров и т. п.

Ввиду смолистости древесины хвойных пород, резко выделенных годичных слоев и наличия сучков или следов отмерших сучков (в сосне), изделия из нее не лакируют и не полируют, а покрывают масляными и эмалевыми красками.

Из древесины лиственных пород наиболее пригодна для поделок древесина березы и бука.

Благодаря однородности строения, отсутствию смолистых веществ, большой плотности и белому цвету с буроватым или розовым оттенками древесину березы с успехом можно применять для изготовления мебели и предметов домашнего обихода.

Изделия из древесины березы хорошо лакируются, полируются и принимают другие виды прозрачных покрытий, а также покрытия масляными и эмалевыми красками.

Недостатком этой древесины является ее восприимчивость к короблению и загниванию, поэтому употреблять ее на наружные работы нельзя. Ее нельзя применять для работ и внутри помещений с повышенной влажностью (полы, оконные рамы и т. п.).

Недостатком древесины бука является склонность к деформации (изменению формы) под влиянием резких изменений температуры и влаги, поэтому из нее изготавливают лишь те изделия, которые используются внутри помещений — мебель и предметы домашнего обихода.

Древесина бука имеет красновато-белый цвет, обладает высокой твердостью и прочностью. Годичные слои почти не различаются. Благодаря отсутствию сучков и красновато-коричневым продолговатым крапинкам древесина бука после лакировки и полировки получает красивую текстуру.

Во всех случаях древесина любых пород перед обработкой должна быть высушена и иметь не больше 12—15 % влаги.

В домашних условиях влажность древесины проверяют наружным осмотром: в древесине не должна ощущаться влага, она должна быть сравнительно легкой (сухая древесина издает звонкий звук, влажная — глухой).

Надо иметь в виду, что сухая древесина поглощает влагу из окружающей среды, (т. е. если сухую древесину поместить в сырое помещение, она снова становится сырой), поэтому ее следует хранить в сухом помещении.

Тому, кто сам проектирует мебель или вносит в нее изменения, следует знать размеры имеющихся в продаже строительных деталей из дерева.

Основным материалом для изготовления мебели являются различные плиты, среди которых не последнее место занимает столярная плита. Стандартную толщину ее — от 16 до 19 мм — знает любой непрофессионал. Но всякий ли может сказать, какую еще толщину могут иметь эти плиты? Иногда нужна как раз более тонкая или более толстая плита. В таблице 1 указаны стандартные размеры щитов, имеющихся в продаже. Она поможет вам при составлении проектов и проведении расчетов.

Не менее важно знать размеры штапиков, прямоугольных, круглых и полукруглых реек. Если они входят в состав конструкции, то зачастую их размеры влияют на размеры других строительных деталей (см. табл. 2). Если вы будете знать о трудностях, которые могут возникнуть в связи с этим, то уже при планировании сможете их избежать.

Если ширина и толщина отдельных деталей — важные параметры при составлении проекта, их вес — не менее важный критерий, учитываемый при транспортировке и переработке. Тот, кто собирается перевозить на багажнике своей машины детали для большого встроенного шкафа на дальнее расстояние, должен с точностью до килограмма знать их вес, чтобы заранее рассчитать, не следует ли сделать две ходки или воспользоваться каким-либо другим транспортным средством.

На основании данных, приведенных в таблице 3, можно предварительно рассчитать вес мебели. Таким образом, вы получите отправную точку для дальнейших расчетов: например, какая нагрузка будет падать на ролики рулевой передачи шторного шкафчика и какую несущую способность должны иметь подвесы раздвижной двери.

Таблица 1

Обычная толщина плит мм	Древесностружечная плита	Фанера 3-слойная	Фанера 5-слойная	Многослойная плита	Столярная плита (с серединой из реек)
		X
1,2-		X
1,5		X
		X	X
2,5		X	X
		X	X
		X
		X	X
		X
	X		X
	X		X
			X	X
13_____	X				X
	X
				X
	X				X
				X
	X				X
				X
	X		X	X
	X		X	X
	X				X
				X	X
				X
					X
				X

Таблица 2

	Обычные размеры планок, см
Квадратные	5X5, 10X10, 14x14, 20X20, 22x22, 28x28, 40X40
Прямоугольные	5ХЮ, 5X15, 5X20, 5x30, 5x40, 5x47, 5x60, 10X15, 10X20, 10X25, 10x30, 10x40, 10X47, 10X60, 10x70, 10X80, 10x96, 10x120, 14x20, 14x30, 14X40, 14x47, 14x60, 14x80, 14x96, 20x30, 20x40, 20x47, 20x60, 20x80, 20x96, 20x120, 20x146, 28X40, 40x47
Круглые стержни	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 35, 42
Полукруглые стержни	5X7, 5ХЩ 7X16, 10x20, 12x23, 14x28, 20x40
Штапики	ЮхЩ 12x12, 14x14, 18x18, 22x22
Стандартная длина	прямоугольные планки, квадратные планки, полукруглые стержни и штапики из сосны: 2,10 м; вставные шипы: 1 м.

Таблица 3

	Вес обычных плит (кг/м^2)
Толщина плиты	Вид плиты — древесностружечная	Фанера со шпоном	Фанерный щит с серединой из реек
	7,5		—
	—	9,6	—
13.	8,7—9,1	—	10,4
	—		—
	10,7—11	—	12,8
	—	14,4	—
	^12,5—13,1	—	15,2
	—		—
	13,9—14,9	17,6	17,6
	15,5—16,6
	17,4—18,1	—	—
	—
	—		—
	22,4	—	28,5
	—		—

 

КАК ПОКУПАТЬ ДРЕВЕСИНУ

Самый простой метод распилить ствол дерева на доски — это разрезать его на пилораме. При этом появляются доски различного качества и внешнего вида. Доски из середины ствола называют сердцевинными досками. На них годичные кольца «стоят» почти под прямым углом и в зависимости от способа резания имеют вид концентрических окружностей, продольных полос или извилистых линий. «Боковыми» называют доски, выпиленные из крайних частей ствола. На них годичные кольца имеют вид более или менее четких «факелов».

Доски с факельным текстурным рисунком, которые используют, например, для обивки двери, выглядят очень красиво. Но лучшей «формоустойчивостью» обладают доски со «стоящими» годичными кольцами.

Рис. 1. Распиливание на лесопильной раме: доски разного качества.

Так обычно распиливают сосновую древесину. Доски из середины ствола имеют «стоящие» годичные кольца и позже мало будут подвержены колебаниям. Так называемые боковые доски имеют факельную форму рисунка и легче деформируются, чем сердцевинные доски.

Чтобы определить, деформирована доска или нет, есть простой способ: с одного конца доски смотрите вдоль ее длины. Так вы четко увидите, все ли кромки абсолютно прямые, имеет ли доска минимальное искривление только в одну сторону (и в таком случае может быть использована для работ) или же искривляется в обе стороны и поэтому об ее использовании в работе, где требуется красота и точность, вообще не может быть речи.

Для тяжелых конструкций или особенно важных деталей внутри конструкции (например, ножек мебели) предпочтение надо отдавать доскам и рейкам, на которых годичные кольца имеют вид продольных полос.

Рис. 2. Радиальный разрез: доски одинакового качества.

В данном случае ствол распиливается на четыре части, а затем каждая часть — по радиальным направлениям распиливается дальше. Полученные доски обладают одинаковыми качествами, но при таком способе разделки больше потерь (светлые части на рисунке). Радиальный способ распиловки применяется только для разделки ценных пород дерева.

Чтобы получить больше досок хорошего качества, ствол дерева разрезают так называемым радиальным разрезом (см. рис. 1—2).

На каждой доске можно прочитать, как она себя поведет позже.

Все зависит от распиловки.

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

При покупке следует сразу же отложить в сторону те доски, на которых были обнаружены деформации и повреждения.

=> Если годичные кольца «выпадают» из доски, то есть большой риск, что она начнет задираться.

=> Торец доски следует очень внимательно проверить на наличие трещин. Даже самые маленькие трещины могут превратиться при дальнейшем высыхании древесины в широкие зияющие щели.

=> Перекошенные доски усложняют обработку и из них нельзя получить деталь безупречной формы.

Прежде всего древесина хвойных пород подвержена влиянию влажности и высыханию и может сильно деформироваться. Доска искривляется против направления годичных колец. Или коробится вдоль длины. Особенно ярким примером деформации является так называемое скрещивание. Изменения появляются, как правило, во время складирования досок. То, что началось на складе, может и в дальнейшем продолжать «работать».

ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ

В первую очередь вам понадобятся складной метр и остро заточенный карандаш. Никогда не пользуйтесь шариковой ручкой или фломастером. Линию, нанесенную карандашом, легко убрать, следы от шариковой ручки убрать очень трудно или вообще невозможно.

Следующий важный инструмент — угольник. Хорошо, если вы приобретете два: с углами 90 и 45 градусов. Они бывают как деревянными, так и металлическими. Кроме того, надо еще иметь стусло для отпиливания скоса под углом в 45 градусов.

Тому, кто часто столярничает, потребуется регулируемая малка — инструмент для перенесения углов различной величины. Ее можно поставить

под любым углом между двумя сторонами треугольника.

Рейсмус, который можно приобрести в различном исполнении, применяется в том случае, когда линии нужно разметить параллельно краю. У обычных приборов есть только один передвижной масштаб. Практичнее рейсмус с двумя стержнями, переставляя которые, можно использовать инструмент в качестве циркуля-измерителя.

РАБОТА С РЕЙСМУСОМ

Если вы впервые решите воспользоваться рейсмусом, у вас могут возникнуть некоторые трудности. Но они вполне преодолимы, если вы вначале поработаете этим инструментом на отходах древесины и «набьете руку».

Нужный размер устанавливают между колодкой и острием штифта на подвижном стержне. Потом крепко закручивают установочный винт.

Для того чтобы правильно получить риску, надо плотно прижать колодку рейсмуса к кромке детали и плавно вести рейсмус от себя или к себе. Нельзя давить слишком сильно: более твердые годичные круги могут отклонить прибор в сторону, а это приведет к неточности в маркировке.

Если имеется рейсмус с двумя съемными масштабами, то одновременно можно нанести две параллельные линии. Или так разместить стержни в колодке, что один штифт будет вставляться в центр круга как ножка циркуля, а другой — размечать дугу на заготовке.

Рис. 8. Деревянный рейсмус.

Раньше рейсмусы делали только из дерева. Сейчас часто применяют приборы из металла, в которые вставлены не гвозди, а стержни с грифелем.

КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Помимо преимуществ у древесностружечных плит есть недостатки. Структура из стружки и искусственной смолы далеко не так эластична и прочна, как натуральное дерево, так что некоторые конструкции, которые обычны для дерева, здесь выполнить невозможно. По краям и в местах сверления могут быть сколы, места распила часто выглядят некрасиво. Что касается поверхности древесностружечных плит, то с ней надо обращаться очень осторожно.

СОРТ ПЛИТ

Если внимательно приглядеться к отходам древесностружечных плит, можно заметить, что плиты бывают разными по сорту. Имеются так называемые однослойные плиты, которые прессуются из стружки только одного размера и отличаются довольно грубой поверхностью. Трехслойная плита включает в себя средний слой из грубой стружки и два покровных — из более тонкой и плотнее спрессованной стружки. У пятислойных плит между средним и покровными слоями находятся еще по одному слою.

Многослойность, помимо прочего, повышает эластичность и прочность плиты. Такие сложные плиты, разумеется недешевы, и их целесообразно использовать в наиболее сложных и ответственных работах. Для большинства обычных строительных работ достаточно однослойных плит.

Стружка прессуется искусственной смолой, цементом или магнезитом. Древесностружечные плиты, связанные цементом или магнезитом, встречаются реже. Подавляющее большинство имеющихся в продаже плит — прессованные искусственными смолами.

ТРИ СТУПЕНИ КАЧЕСТВА ПЛИТ

Известная всем стандартная плита предназначена для внутренних работ, она применяется только в сухих помещениях.

Есть древесностружечные плиты, которые могут быть использованы для наружных работ, но только там, где нет постоянной повышенной влажности. Эти плиты быстро высыхают, даже если они намокнут.

Существуют древесностружечные плиты, содержащие не только устойчивые к воздействию погодных условий искусственные смолы, но дополнительно и защитный материал против грибковых поражений. Они применяются, как правило, во влажных помещениях, где присутствуют условия, способствующие появлению грибка.

Искусственные смолы, используемые как связующее в древесностружечных плитах, выделяют формальдегид, вредный для здоровья. В соответствии с его количеством древесностружечные плиты делятся по качеству на 3 класса (ступени).

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА

Испарения формальдегида особенно опасны для здоровья детей, но, к сожалению, дешевая мебель для детских комнат нередко делается из древесностружечных плит. Мебель из дерева не только более полезна (или менее опасна для здоровья), но и более износоустойчива, хотя она и дороже.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ

Обычно в продаже имеются древесностружечные плиты толщиной 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28 мм. Для таких изделий, как, например, подоконники или крышка кухонного стола, производятся более толстые плиты. Их толщина доходит до 70 мм.

Самый распространенный размер плиты — 217x207 см. В промышленных целях выпускают плиты и больших длины и ширины. Облицовочные плиты бывают размером 250x183 см. Таким образом, даже для облицовки стен можно подобрать плиты соответствующего размера.

НЕПЛОТНЫЕ МЕСТА

«Неплотной» мебель может стать по краям или после сверления в ней отверстий, и тогда формальдегид будет выделяться больше нормы. При покупке мебели требуйте так называемый паспорт мебели. Он гарантирует, что мебель состоит из древесностружечных плит 1 ступени и содержание формальдегида проверено в специальной лаборатории.

ПРОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Плиты для кухонного рабочего стола часто состоят из древесностружечных плит. Но это особые плиты. Ширина их — от 60 до 75 см. Они покрыты специальной износоустойчивой пластмассой, по длине края предусмотрена накладка. Иногда они имеют закругленный или скошенный край. Такой плитой можно покрыть также верстак в подвале.

ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА

Если надо покрыть старый дощатый пол или потрескавшийся бетонный ковром или плитками, то в качестве промежуточного пола кладут слой специальных древесностружечных плит: они окантованы вокруг и снабжены профилем с соединением «шип и канавка». Таким образом, с одной стороны сглаживаются неровности нижнего пола, с другой — швы между плитами не будут вырисовываться некрасивыми линиями на новом покрытии.

Половые плиты — однослойные и имеют более грубую поверхность, чем древесностружечные плиты для мебели.

ФОРМАЛЬДЕГИД

В 1980 г. в ФРГ были разработаны основные директивы для «Единых технических требований», согласно которым населению можно продавать древесностружечные плиты только 1 эмиссионного класса (или, что то же самое, 1 эмиссионной ступени). Содержание формальдегида в них должно быть не выше 0,1 мл на кубический метр воздуха. До сих пор это остается не предписанным законом указанием, а скорее, рекомендацией. В других странах никаких директив или указаний на этот счет нет. Там, как само собой разумеющееся, продаются древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3.

Для древесностружечных плит, выпускаемых промышленностью ФРГ для производства мебели, действуют особые регламентации. Древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3 могут перерабатываться дальше, если после покрытия искусственным материалом или после фанерования выделения формальдегида не превышают допустимые нормы для плиты ступени 1.

Плиты для пола тоже, как правило, имеют эмиссионную ступень 1.

Для закрепления их на черном полу используются шурупы или винтовые гвозди. Последние обычно рано или поздно разбалтываются. Плиты начинают постепенно пружинить и, вполне вероятно, что придется останавливать «хождение пола», т. е. снова его закреплять.

РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАЕВ ПЛИТЫ

Стружка и искусственная смола создают при прессовании древесностружечной плиты крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. С натуральным деревом проще работать, его волокна длиннее и крепче связаны друг с другом, а с древесностружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПЛИТ

Благодаря структуре древесностружечных плит конструкции с угловым и Т-образным соединениями кажутся легче. На самом деле они не более стойкие, чем сравнимые с ними детали деревянных конструкций. В принципе, древесностружечные плиты позволяют осуществлять только тупые соединения. Более сложные и стойкие шиповые соединения или нахлест у древесностружечных плит невозможны.

Поскольку тупое соединение требует дополнительных мероприятий, чтобы создать надежную прочность, то добиться этого у древесностружечных плит только с помощью клея невозможно.

Угловые и Т-образные соединения двух древесностружечных плит должны быть образованы специальными шурупами, которые имеют по всей длине стержня сильно выраженную саморежущую резьбу.

Рис. 9. Штыри и клей обеспечивают стабильность углового соединения.

Рис. 10. Надежное соединение: шурупы с деревянной шпонкой в качестве «контрдеталей».

Рис. 11. Соединительная фурнитура: надежная даже для разборных конструкций.

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШТЫРЕЙ

Надежное соединение двух древесностружечных плит возможно только с помощью штырей, которые сажаются на клей в обеих частях углового и Т-образного соединений. Для этого обе плиты временно сколачиваются гвоздями, чтобы можно было точно просверлить отверстие. Соединение можно осуществить также с помощью специальной фурнитуры, которую закрепляют шурупами внутри углового и Т-образного соединений.

Гвозди не подходят для соединения древесностружечных плит. Они не имеют в структуре плит достаточно надежного упора и со временем выпадают.

Кромки среза у древесностружечных плит выглядят не очень красиво и, самое главное, не так износоустойчивы и прочны, как поверхность. Зубья пилы могут повредить спрессованную структуру плиты. Также кромка может повредиться при ударе и сильном давлении на нее. Поэтому кромку надо защитить.

Рис. 12. Слева: четыре шурупа-самореза различной величины, справа: два обычных шурупа для дерева (для древесностружечных плит не подходят).

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить утюгом пластмассовую ленту с клеевым покрытием или фанерованную ленту.

ПЛАНКИ ИЗ ДЕРЕВА

Кромки, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить такую защиту можно с помощью приклеенных реек из дерева. Они могут быть как одного цвета с покрытием плиты, так и составлять ему резкий контраст. Их вместе с плитой можно покрыть лаком или снабдить другим одинаковым защитным покрытием.

Даже 5-миллиметровая рейка является действенной защитой кромки. Более сильная широкая рейка к тому же несколько снизит эластичность плиты.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Покрытие лаком или облицовка — это два способа декоративной обработки поверхности. Лаком покрываются, как правило, деревянные поверхности, древесностружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует зашпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесностружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем нанести на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко «прочитаться» в пленке лака и ухудшить внешний вид заготовки.

Шпаклевка наносится равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная впитывающая поверхность, на которой достаточно даже одного единственного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака на поверхности будут видны неровности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

ПРИКЛЕИТЬ ПОКРЫТИЕ

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. Тот, у кого есть особые запросы относительно цвета, без всяких проблем может их удовлетворить и таким образом сэкономить время на покрытие пленкой.

В продаже имеются пленки различного цвета и разного декора. Они обычно самоклеящиеся и поэтому их легко приклеить. Поскольку этот материал очень тонкий, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик толще и износоустойчивее. Он приклеивается специальным клеем, который наносится на несущую поверхность плиты и на покрытие.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Если после покупки мебели или изготовления ее из древесностружечных плит вы почувствовали изменение в состоянии здоровья, проведите измерения концентрации формальдегида в специальной лаборатории. Если будет определено его повышенное содержание, то стоит подумать, не убрать ли эту мебель из квартиры.

ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ ЛАКА

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида. Не используйте лак, содержащий растворитель. «Водяной» лак не оказывает защитного действия.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы стыки между краями, были, по возможности, более плотными.

Фанера тоже могла бы стать действенным заграждением. Правда, в некоторых фанерных клеях присутствует все тот же формальдегид.

МАТЕРИАЛ И ОБОИ

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются обои. Они пористые и поэтому не могут являться надежной защитой.

Ковролин или клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если при измерении будет обнаружена повышенная концентрация опасного для здоровья газа, надо выяснить, какой материал является источником выделения, прежде чем обвинить во всем древесностружечные плиты и начинать новую обработку поверхности.

ФАНЕРА И ОРГАЛИТ

Среди материалов из дерева древесностружечные плиты пользуются особым расположением у домашних мастеров. Но это не всегда лучший материал. Во многих случаях можно рекомендовать фанеру или оргалит.

Неприятное для мастера свойство дерева состоит в том, что оно коробится. Со временем доска может искривиться в одну сторону или приобрести спиралевидную форму, а при некоторых обстоятельствах — «взорвать» всю даже правильно собранную конструкцию. Фанера имеет несколько отличные от дерева характеристики. Она состоит из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона, волокна которых направлены друг против друга. Движение в отдельных слоях взаимно нейтрализуется, так что фанерные плиты остаются длительное время ровными. Искривление оргалита полностью исключено. Этот материал состоит из мельчайшей стружки и клея, он не имеет четко направленных волокон и не будет коробиться как натуральное дерево.

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Если при изготовлении определенных конструкций возникает необходимость использовать материалы, которые после обработки не изменяют свою форму, можно предложить солидные фанерные плиты. Оргалиту должно быть отведено незаметное место. С давних пор — это излюбленный материал для изготовления задних стенок.

СЛОИ ФАНЕРЫ

Фанера состоит как минимум из трех слоев. Есть фанера, имеющая пять и более слоев. В любом случае речь идет о нечетном числе слоев, направленных друг против друга. Различные слои одной и той же плиты могут быть представлены одной породой дерева. Тогда говорят о гомогенных плитах. Или состоять из различных пород древесины — в гетерогенных плитах.

ПОКРОВНЫЕ СЛОИ

У гетерогенных фанер покровные слои образуют обычно благородные породы деревьев. В наших краях с этой целью используются чаще всего бук и сосна. Но и такая тонкопористая древесина, как береза, тоже охотно используется для фанеровки. Многопанельные плиты сегодня фанеруются африканскими или азиатскими породами древесины.

СОРТИМЕНТ ФАНЕРЫ

Фанера бывает: повышенной, средней и ограниченной водостойкости. Высокой прочностью и водостойкостью отличается бакелитовая фанера. Ее используют как конструкционный материал. По прочности она приближается к низколегированным сталям.

КАЧЕСТВО ФАНЕРЫ

Качество фанеры зависит от покровного слоя и обозначается цифрами от 1 до 3. Цифры 1 и 2 обозначают, что с одной стороны покрытие — высшего класса, а с другой — «второго». На ней могут быть незначительные изменения цвета, мелкие дефекты или маленькие дырочки от ходов насекомых. Такую фанеру имеет смысл подвергнуть проверке на качество.

Наряду со стандартными есть специальные фанеры: лодочная или самолетная — плохо воспламеняющаяся фанера, специальная фанера для пола, обшитая досками фанера или фанера с покрытием, поглощающим теплоту.

ТОЛЩИНА И ФОРМАТЫ

Фанеру производят разной толщины: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 и 50 мм. Фанеру толщиной более 12 мм и минимум с пятью слоями называют еще «мультиплексом».

Длина обычных плит составляет 1220, 1250, 1500, 1530, 1830, 2050, 2200, 2220, 2500 и 3050 мм, ширина — 1220, 1250, 1500, 1530, 1700,1830, 2050, 2440, 2500 и 3050 мм.

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ФАНЕРУ

Следует обратить внимание на некоторые особенности обработки фанеры. При распиливании и сверлении фанерного полотна могут оторваться волокна на противоположной стороне. Поэтому нужно на это место положить прокладку и пилить и сверлить ее вместе с фанерой.

Минеральные вещества, содержащиеся в некоторых древесинах, могут быстро затупить инструмент. Поэтому надо пользоваться пилами с острыми полотнищами и из твердого металла. Это нужно для того, чтобы поверхность фанеры, особенно из мягких пород дерева, отпиливалась ровно и не была рваной или продавленной.

ЛЕНТА ЛУЩЕНОЙ ФАНЕРЫ

Столярная плита с серединкой из реек тоже выпускается с тремя или пятью слоями. В отличие от фанеры со стержнем средний слой такой плиты состоит из узких, шириной от 5 до 8 мм, поставленных на ребро лент лущеной фанеры.

Состоит ли средний слой из сосновых стержней или реек, не суть важно оба вида плит обладают высокой прочностью, соответствующей нормативным требованиям. При покупке плиты руководствуйтесь ценой, внешним видом и качеством материала.

ПРИЗНАКИ ДЕФЕКТОВ

Та и другая фанера могут иметь одинаковые или различные наружные слои. Здесь также действуют цифровые обозначения (например, 1-2, 2-2 или 2-3), указывающие на класс качества. Так, если на фанере стоит знак класса качества 1, это говорит о том, что фанера имеет только два дефекта. К ним относятся небольшое изменение цвета покрытия и трещина на кромке, которая может быть безупречно замазана. Первым классом маркируется также фанера, имеющая до трех здоровых сучков на квадратный метр.

Рис. 13. У плит с серединкой из реек средний слой заключенный между двумя покровными слоями, состоит из узких, поставленных на ребро лент лущеной фанеры.

Рис. 14. У плит со стержнем средний слой состоит из широких, лежащих поперек волокон дерева стержней, у которых могут быть кромочные надрезы.

Как и фанеру, плиты со стержнем и с серединкой из реек делят на три сорта в зависимости от их водостойкости.

Плиты со стержнем предназначены для использования во внутренних помещениях, а плиты с серединкой из реек — во влажных.

ОРГАЛИТЫ

Структуру оргалита можно сравнить со структурой бумаги или картона. Тончайшие волокна (чаще всего отходы лесопильной промышленности) смешиваются со связывающими средствами (при необходимости с водой) до кашицеобразной массы. Волокнистый материал распределяется на большие транспортирующие листы, покрывается ситовой тканью и подается к прессу. Там под высоким дав- лением и при температуре более 200 градусов Цельсия образуются плиты, одна поверхность у которых гладкая, а другая — грубая с рисунком ситовой ткани.

Описанным способом изготавливают так называемые твердые оргалиты. Кроме этого, имеются еще оргалиты средней твердости и пористые, которые прессуются без добавления воды или без давления, а затем сушатся.

Для мебели и внутренних работ используются как простые оргалиты, так и оргалиты со структурированной или фрезерованной поверхностью. Подойдут и оргалиты с перфорациями. Наряду с грубым оргалитом оргалит, покрытый с одной стороны пропитанной маламиновой смолой бумагой, применяется чаще всего в качестве задней стенки ящиков и шкафов.

«КАФЕЛЬНАЯ» ПЛИТКА

Так называемые кафельные плитки из оргалита всегда играли большую роль в обустройстве дома. Еще до того как плита оргалита попадает под пресс, на ее поверхности имитируются стыки. Внешне «кафельную» плитку из оргалита легко перепутать с настоящим кафелем. Плитками из оргалита можно быстро и дешево покрыть стену.

ИМИТАЦИЯ

Плиточные структуры — не единственная возможность декорирования поверхности. Так, есть ор-галитовые плиты, снабженные покрытием, имитирующим структуру дерева, а также плиты, которым с помощью матриц придается соответствующая структура дерева.

Таким же образом можно имитировать не только текстуру дерева, но и поверхность кожи. Но главную роль играют гладкие, однотонные или покрытые специальной бумагой плиты, которые имеют многостороннее применение.