Обновляем столешницу садового стола

Энциклопедия

Домашних работ

Часть III

 

Содержание:

 

1. Обновляем столешницу с адового стола.. 3

2. Устраняем дырку в шланге.. 6

3. Уплотняем термостатический вентиль. 9

4. Заменяем вентиль радиатора.. 13

5. Ремонтируем радиатор.. 17

6. Обновляем обшивку отопительных труб.. 20

7. Исправляем одноручный смеситель (часть I). 23

8. Исправляем одноручный смеситель (часть II). 28

9. Заменяем прокладку в кране.. 32

10. Очищаем рассекатель. 35

11. Прочищаем циркулярный насос. 39

12. Чиним оголенный электрический кабель. 43

13. Заменяем шип обвязки стола.. 47

14. Укрепляем обвязку стола.. 52

15. Скрепляем стол.. 56

16. Заделываем щель в столешнице.. 60

17. Приводим в порядок столешницу.. 64

18. Удаляем прожженые места на мебели.. 68

19. Устраняем вздутия фанеровки.. 71

20. Исправляем шпон из ценных пород дерева.. 75

 

УСТРАНЯЕМ ДЫРКУ В ШЛАНГЕ

 

Чаще всего дырка в шланге образуется около винтового соединения. Шланг укорачивают и подключают заново, но не торопитесь отрезать шланг сразу.

Шланг лопается, как правило, около соединения. Часто причиной повреждения является жесткая шланговая вставка, так как, с одной стороны, она постоянно изнутри растягивает шланг, а с другой — шланг при движении, как правило, сгибается непосредственно за неподвижной жесткой частью, и рано или поздно в этом месте он будет поврежден.

Счастье в несчастье! В результате укорочения и подсоединения теряется лишь маленький кусочек шланга. Сначала соответствующей отверткой освобождают зажимный хомут. Торопится тот, кто просто отрезает шланг ниже места протекания. Как правило, потом извлечь вставку из кусочка шланга трудно, а разрезать его вдоль опасно. Куда проще сделать так: «надрезают» вставку шлангового соединения (шланг плотно зажать), и только затем перерезают. Ножницы с небольшими зазубринами с него соскальзывают не так легко, пригоден также секатор или острый нож и прочная подложка.

И тут выясняется, что укороченный шланг далеко не просто насадить на вставку. Но для большинства гибких синтетических шлангов (даже усиленных сеткой) процесс надевания будет облегчен, если конец шланга некоторое время подержать в горячей (но не кипящей) воде.

Тот, кто быстро надевает пластичный шланг на вставку, забыв надеть хомут и накидную часть соединения (в этом порядке), вынужден снова их разъединить.

Шланг должен достичь основания вставки, и лишь потом накладную часть придвигают вперед, закрепляя хомутом. Если же она покрыта известковым налетом или слегка корродирует, необходимо добавить каплю масла.

1. Типичная картина: прямо под вставкой крепежного соединения прохудился шланг. Развинтите и освободите зажимный хомут.

2. Не укорачивайте шланг, а сначала освободите вставку.

3. Теперь шланг отрезают ножницами ниже поврежденного места.

4. Если конец шланга подержать в горячей воде, материал лучше растягивается.

5. Надеть муфту и накидную часть, целиком утопить вставку, крепко завинтить.

ЗАМЕНЯЕМ ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРА

 

Старые радиаторные клапаны, даже если они все еще в порядке, пора заменить на термостатические.

У обычных радиаторных клапанов теряется часть тепла, если их постоянно не регулировать. А потому их следует заменить на современные термостатические вентили.

Перед началом работы отключить отопление и выпустить воду из отопительных труб. Затем слегка ослабить крепежный винт батареи, чтобы получить некоторую свободу. Отверткой отвинтить регулятор старого вентиля. Теперь вы можете разобрать газовым ключом соединение между вентилем и батареей. После этого старый вентиль отделяют от- трубы. Прежде чем привинчивать новый клапан, резьбу оборачивают тефлоновым герметиком. Лучше всего использовать газовый ключ с мягкими синтетическими губками, пригодными и для монтажа арматуры. Привинтить новый клапан к концу трубы, а потом к батарее. Если старый и новый вентили различаются своими размерами, ликвидировать зазор можно с помощью гибкого растягивающегося сопряжения. Лишь после того, как привинчен новый клапан, присоединяют терморегулятор. Расположите термостат таким образом, чтобы риски регулятора «смотрели» вверх. Закрепите его в этом положении и плотно прижмите контргайкой, но без применения чрезмерных усилий.

Не забывайте об эксплуатации отопительной системы, о том, что трубы заполнятся водой и из батареи вытеснится весь воздух. Теперь можно установить на термостате нужную температуру. А автоматика позаботится о том, что циркуляция воды в батарее прекратится, как только будет достигнута необходимая температура.

1. Отверткой снимают регулятор старого радиаторного клапана.

2. Сначала немного ослабить крепление батареи.

3. Разобрать соединение вентиля и батареи газовым ключом.

4. Теперь можно отвинтить старый клапан от отопительной трубы.

5. Перед монтажом нового клапана очистить, смазать и обмотать резьбу герметической пленкой.

6. Если соединение немного смещено, слегка подвиньте батарею.

7. Альтернатива: гибкая заглушка, способная растягиваться и гнуться.

8. В заключение монтируется и выставляется регулятор термостата.

РЕМОНТИРУЕМ РАДИАТОР

 

Плоские или ребристые радиаторы с пятнами ржавчины, дефектами или отслаивающейся краской не производят хорошего впечатления, но их поверхность можно снова сделать чистой.

Отопительные приборы должны излучать тепло, и ничего более. И в то же время они должны быть аккуратными. Пожелтевшее старое покрытие, отваливающаяся краска, ржавчина или другие повреждения очень неприглядны. И когда стены уже отремонтированы, старый радиатор выглядит еще печальнее. Короче, его тоже требуется обновить. Существует правило: красят поверхности, лишь полностью охлажденные, позаботившись о достаточной вентиляции. Предпочтение отдается акриловым краскам, которые разбавляют водой. Они быстро сохнут, содержат мало растворителя, устойчивы к износу и не желтеют.

В целях безопасности следует снять клапан. Затем проводят обезжиривание и очистку. Потом идет шлифовка, в результате которой удаляются куски отслаивающейся краски. В случае отсутствия ржавчины мытье радиатора щелочным раствором может заменить шлифовку. Удаляют ржавчину только наждаком. Очищенные места обрабатывают антикоррозийным средством.

Для отделки вовсе не обязательно использовать белый цвет. Добавляя цветной лак с шелковистым блеском, можно достигнуть любого желаемого оттенка. Для обработки плоских радиаторов и маленьких нагревателей подходит валик из губчатого материала, для обработки ребристых поверхностей — кисть. При этом предпочтение отдайте кисти с полиэфирной щетиной, с помощью которой краска наносится лучше.

Для окраски труднодоступных мест в обоих случаях используют кисть. Старайтесь избегать толстых слоев краски. При окраске вертикальных поверхностей могут возникнуть потеки, особенно на ребрах, поэтому при прокатывании ведите валик перпендикулярно направлению ребер, чтобы равномерно охватить выступы и впадины. При работе кистью лучше двигаться снизу вверх.

1. Царапины и другие повреждения на радиаторе легко устранить. Наряду с очисткой важны шлифовка и антикоррозийная обработка.

2. Оголенные места обрабатывают антикоррозийной грунтовкой для предохранения от ржавчины.

3. После того как окрашены края, прокатайте поверхность маленьким валиком с краской.

4. Ребристые поверхности обрабатывают кистью. Повторное покрытие рекомендуется не только при белом цвете.

5. Отремонтированный радиатор можно не прятать за занавесками.

ЗАМЕНЯЕМ ПРОКЛАДКУ В КРАНЕ

 

Если кран закрыт, а из него все равно течет вода, то это происходит чаще всего из-за поврежденной прокладки. Остается одно -заменить ее.

Прежде чем вывинчивать верхнюю часть запорного вентиля, отключите воду. Это можно сделать или маленьким угловым вентилем под умывальником, или главным вентилем в подвале. Если вы живете в многоквартирном доме, прежде чем закрывать главный вентиль, убедитесь, не достаточно ли перекрыть только ваш участок.

Откройте кран до упора, при этом вытечет вода, которая оставалась еще в водопроводе. Положите тряпку на предохранительный колпачок запорного вентиля и отверните его щипцами.

Теперь вы можете отвернуть гаечным ключом вентиль. На его нижней части находится прокладка, укрепленная гайкой.

Отверните гайку ключом, удерживая при этом другим ключом вентильную пластину. Теперь можно снять отработанную прокладку.

Новая прокладка насаживается помеченной стороной к вентильной пластине. Закрутите уплотнительную гайку и немного затяните ее ключом. Проверьте, не выходит ли прокладка за пределы вентильной пластины. Это ограничило бы подвижность вентиля. Снова вставьте вентиль и затяните его, накройте предохранительным колпачком, не забыв и в этом случае про тряпку, которой следует обернуть цангу.

1. Снять предохранительный колпачок, вывинтить вентиль при помощи цанги с гладкими зажимами.

2. Двумя разными гаечными ключами отвинтите уплотнительную гайку.

3. Рожковым ключом привинтить на место вентиль, затянуть, но не перетягивать!

4. Все хорошенько прочистить, вставить новую прокладку и закрепить гайкой.

5. Закрыть предохранительным колпачком. Вот и все!

ОЧИЩАЕМ РАССЕКАТЕЛЬ

 

Если рассекатель засоряется известью, то вода брызжет во все стороны вместо того, чтобы мягкой струёй ровно падать вниз. Заменить на новый будет стоить дешево, удалить известь — почти совсем ничего.

Чтобы снять и прочистить рассекатель, даже не нужно перекрывать воду. Но и в этом случае не следует торопиться, так как можно легко ошибиться и добиться совсем обратного эффекта.

Вы можете попробовать отвернуть рассекатель даже без инструментов. Обмотайте вокруг руки замшу, чтобы рука не скользила. Если не получится, попробуйте пассатижами.

У кого нет специальных пассатижей с защитными зажимами из синтетических материалов или если очень трудно ухватиться за насадку, то можно поступить следующим образом. Чтобы не поцарапать арматуру, оберните замшей зажимы щипцов или обклейте рассекатель текстильной клейкой лентой. В любом случае выкручивайте рассекатель, который будет выходить с большим трудом из-за осевшей извести, очень осторожно.

Особенно аккуратно следует обращаться со всеми поворотными сливными клапанами. Поэтому придерживайте свободной рукой поворотный вентиль, чтобы не повредить чувствительный шарнир.

Когда насадка начнет поддаваться, вытащите ее, в конце концов, рукой. Прокладку, если она не выйдет вместе с вентилем, выловите пальцами. Отложения извести на ней могут быть удалены небольшой щеткой. Если же прокладка совсем в плохом состоянии, лучше ее заменить.

Саморассеивающее сито нужно очистить специальным средством для удаления извести или положить сито на ночь в маленький фарфоровый или стеклянный сосуд с уксусом.

Хромированные части не следует обрабатывать кислотой, иначе будут видны повреждения и разводы на хроме, появившиеся в результате химической реакции.

Чистое сито снова положите в корпус, на него — прокладку и вверните все снова на место, только под конец подтяните пассатижами.

Теперь вода, обогащенная пузырьками кислорода, снова мягко падает отвесно вниз. Это не только красиво и полезно, но и экономит воду.

2. Вытащите прокладку, прочистите ее или в крайнем случае замените.

3. Грубые известковые отложения следует удалить щеткой.

4. На ночь положите ситечко в уксус или в специальное средство.

5. Рассекатель промыть водой, положить на него прокладку и насадить на кран.

6. Обогащение кислородом сразу приводит к уменьшению потребления воды.

ПРОЧИЩАЕМ ЦИРКУЛЯРНЫЙ НАСОС

 

Если у вас засорился циркуляционный насос, что выясняется с началом отопительного сезона, можно прочистить его без замены на новый.

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в отопительной системе. Часто он засоряется из-за отложений на двигателе.

После снятия крепежных гаек (при этом капает вода, и это норма) попытаться отверткой провернуть вал двигателя. Если не удастся, нужно вызвать сантехника, который сменит насос. При этом старый насос не стоит выбрасывать, он может еще пригодиться. Чаще всего бывает достаточно снять отложения на валу и роторе, если, конечно, обмотка двигателя и конденсатор не повреждены.

Для очистки насоса надо отвернуть одно из крепежных соединений на корпусе насоса и залить в насос смесь из воды и уксусной эссенции в пропорции 1:1. Уже по истечении суток после действия данной смеси ротор снова начинает вращаться и насос еще долго может работать. После этого следует разобрать насос и тщательно очистить все детали.

Вокруг несущего диска имеются маленькие пазы, в которые легко заходит тонкая отвертка. Осторожно поддевая, снять диск и ротор вместе с колесом насоса. Если еще остались наслоения, их удаляют деревянным шпателем. Чем чище поверхность, тем меньше опасность новых отложений. Затем отполировать все поверхности валиком из волокнистого шлифовального материала, сукном или полировальной пастой.

После ремонта надо проверить насос у специалиста, причем тест проводится при заполненном водой насосе. Проверить также безопасность работы насоса, подключенного к сети.

1. Прокладка из пластика или резины (старая велосипедная покрышка) уплотняет соединение крепежных гаек.

2. Смесь из воды и уксусной эссенции может размягчить известковые отложения.

3. Прежде чем разобрать крепеж корпуса насоса, из него следует вылить всю жидкость.

4. При снятии несущего диска стараться не повредить уплотнительное кольцо.

5. Использование сверлильного станка облегчает процесс полировки.

6. Внутренние стенки корпуса требуют тщательной очистки.

ЗАМЕНЯЕМ ШИП ОБВЯЗКИ СТОЛА

 

Отломился шип обвязки стола? Это повреждение требует ремонта.

Устойчивость стола достигается благодаря прочному соединению ножек и обвязки. Чаще всего обвязка у старых столов соединяется на шипах. Если шип обломился, следует принять соответствующие меры. А для этого необходимо разобрать поврежденные элементы.

Итак, в пазу торчит обломок шипа, и этот обломок следует вытащить. Взамен разрушенного шипа придется изготовить протез, желательно из той же древесины, хорошо бы старой. При этом вновь изготовленный шип следует закрепить так, чтобы он выдержал соответствующую нагрузку при дальнейшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют соединение внахлест, причем новый кусок дерева должен иметь примерно тройную длину шипа. На две трети он наклеивается на обвязку.

Глубина выемки зависит от размера гнезда для шипа и от степени повреждения древесины. Удаляют древесину на такую глубину, чтобы нижняя сторона выступающей части нового куска дерева образовала одну из боковых поверхностей шипа.

Когда клей схватится, надо точно замерить шип и отпилить лишнее. Выступающие излишки с верхней стороны и у края убрать ленточным наждаком, а затем тонко отшлифовать ручным наждаком. Новый шип готов и подгоняется к пазу. Он должен входить в паз с небольшим усилием. Возможно, придется немного обработать боковые поверхности. Но будьте осторожны! Если шип будет сидеть не слишком плотно, соединение потеряет прочность. После склейки обвязки новый, более светлый кусок дерева подкрашивается в тон старому.

1. Соединение металлической накладкой бесполезно, поэтому металлический уголок удаляем, освобождаем и расчищаем паз.

2. Дощечку для замены накладываем на оригинал и очерчиваем контуры.

3. При помощи фрезы выбираем поврежденную древесину до здорового слоя так...

4....чтобы для приклеивания нового куска осталась часть старого основания.

5. На новом куске дерева намечаем форму шипа и выпиливаем.

6. Излишки выровнять на стационарном ленточном наждаке, а затем обработать ручным.

7. Обвязка снова обрела прочный шип.

Прежде чем склеивать, проверьте, хорошо ли входит шип в гнездо, и зачистите все склеиваемые поверхности.

УКРЕПЛЯЕМ ОБВЯЗКУ СТОЛА

 

Если стол качается, значит, расклеилась обвязка. Если ничего при этом не повреждено, ее можно снова склеить. Но если вы хотите действовать наверняка, укрепите обвязку.

Зазоры между ножками стола и рамой обвязки, скрип, качание стола и т. п. — верные признаки того, что с конструкцией обвязки что-то не в порядке. Там, где ослабли соединения, потому что клей уже не держит, стол теряет устойчивость и требует незамедлительного ремонта.

Если обвязка расклеилась, не обойтись без разборки всей конструкции, потому что, если просто добавить клей в зияющие щели и снова соединить раму, это будет недолговечно. Клей надо добавлять туда, где есть контактные плоскости, т. е. в пазы и на боковые поверхности шипов.

И хотя в замковой конструкции соединение уже ослабло, отделить части друг от друга порой не так просто. Чтобы ничего не отломить и не повредить, надо взять в руки молоток и выбить короткими, но сильными ударами шипы из пазов. Чтобы склеиваемые места снова держали, следует соскоблить старый слой клея и удалить остатки мастики или лака, если они есть. Нанося новый слой клея, следите за тем, чтобы ножки стояли вертикально и параллельно и чтобы рама обвязки не перекашивалась. Для этого положите стол ножками вверх на ровную поверхность и затягивайте струбцину равномерно и поочередно с двух сторон. Клей должен подсохнуть, прежде чем примемся за укрепление обвязки. Теперь будем работать с деревом (привинченные металлические уголки не обеспечивают прочность и долговечность). Из цельного куска сосны или другой твердой породы изготовим уголки жесткости толщиной не менее чем в половину высоты обвязки. Уголки имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых врезают в верхний конец ножки стола так, чтобы образовались как можно более плотно прилегающие друг к другу контактные плоскости. Как правило, вершины вырезаются под прямым углом. Когда все четыре уголка встали на место, стороны смазывают клеем и соединяют с обвязкой. Дополнительно можно закрепить конструкцию косо поставленными винтами.

1. Ослабевший от «возраста» старый изящный стол совсем рассыпался. Но тот, кто знает, как отреставрировать мебель, может сотворить чудо.

2. Обвязку скрепить, а ножки установить по возможности под прямым углом.

3. Когда склеиваемые участки зачищены, обвязку склеивают, стянув струбциной.

4. Из цельного дерева выпилить треугольники и вершиной врезать в края ножек стола.

5. Крепления приклеить по углам обвязки. Можно укрепить еще и винтами.

6. Теперь обвязка абсолютно прочна, на нее можно монтировать столешницу.

7. Когда стол стоит, дополнительные укрепляющие уголки не видны.

СКРЕПЛЯЕМ СТОЛ

 

Как укрепить стол, чтобы его половинки не распадались, — все зависит от правильной техники соединения.

Для успешного проведения такого ремонта необходимо выполнение следующих условий: 1) обе половины столешницы не должны быть перекошены, 2) торцы, которыми состыкуются половины, должны быть гладкими, параллельными друг к другу и ровными. Если обе доски перекошены, то успеха в ремонте не добиться. Если поверхности стыкующихся краев неровные, их можно отстругать или отшлифовать, но с перекошенной древесиной ничего не поделаешь. Отстругивать надо не слишком много, чтобы не изменить конфигурацию столешницы. При таком ремонте требуется также укрепить стыковое соединение половин. Это могут быть деревянные нагели или, как в нашем случае, деревянные вкладыши-пластинки. Преимущество последних заключается в том, что они очень тонкие, и это важно при небольшой толщине столешницы. Используя нагели, трудно будет исправить погрешности, обнаруженные в ремонте. Тонкие же вкладыши можно легко извлечь.

Теперь надо разложить обе половины, разметить среднюю линию по длине бокового среза и распределить вкладыши на расстоянии 15 см друг от друга. Разметить местоположение пазов для вкладышей, где будут выпиливаться отверстия с помощью фрезеровального инструмента с соответствующим резцом. 06-рабатываемая половина столешницы устанавливается в вертикальном положении, затем на зафиксированной в этом положении столешнице прилаживается фреза: резец должен попасть точно в середину стыкового среза. Лапка фрезеровального инструмента обеспечит одинаковое расстояние пазов от края.

Когда пазы вырезаны, вкладыши и края пазов обмазать клеем и вставить вкладыши. Зажимами скрепить обе половинки столешницы. После заключительной шлифовки щели в столешнице как не бывало. Покрыть стол подходящим лаком.

1. Перевернуть столешницу «лицом» вниз, разложить деревянные вкладыши, разметить линию по середине. Эта разметка необходима для точной работы с фрезеровальным инструментом.

2. При выпиливании пазов инструмент держат крепко, чтобы не было перекосов. Следить за глубиной пазов.

3. Вкладыши заглубляются до половины в каждую сторону столешницы, иначе столешница не будет достаточно укреплена.

4. После проклейки всех деталей зажать обе половины с помощью зажимного устройства. Выступившие остатки клея удалить.

5. В заключение отлакировать столешницу, и ваш старый стол приобрел идеально ровную поверхность.

УСТРАНЯЕМ ВЗДУТИЯ ФАНЕРОВКИ

 

Дефекты проклейки фанеровки нередко выявляются лишь после покрытия лаком. Если это сразу исправить, то легко избежать большего ущерба.

Если при покрытии лаком фанеровка впитывает влагу, дефекты проклейки становятся явными:

фанеровка покрывается «пузырями». Виной тому может быть неровная поверхность, плохой клей или брызги жира, масла. У старой мебели фанеровка может местами отслоиться из-за просочившейся внутрь воды. Ощупывая и простукивая поверхность, эти участки можно довольно легко обнаружить по характерному звуку. Острым ножом осторожно надрезают пузырящееся место, чтобы здесь потом можно было наклеить новую фанеровку с помощью шеллака (это — природная смола, вырабатываемая некоторыми видами насекомых; в высушенном виде представляет собой тонкую пластинку). Эту пластинку подсовывают под фанеровку, металлическим шпателем фанеровку и шеллак прижимают к основе и разогревают пластинку паяльником. Когда источник нагрева убирают, шеллак быстро остывает и склеивает фанеровку с основой. Царапины или маленькие выбоины также заполняются шеллаком. Излишки шеллака удаляют шлифовкой. С помощью карандаша для ретуши можно подправить места порезов и обломов. В заключение всю поверхность покрывают лаком.

1. Если надо устранить подобные повреждения фанеровки, доверьтесь кончикам пальцев. При этом методе реставрации используют не белый клей, а подходящий по цвету листовой шеллак.

2. После того как пузырь вскрыт с помощью острого ножа, возьмите шпатель и подсуньте пластинку из шеллака (а если понадобится, то несколько).

3. Металлическим шпателем прижать фанеровку и шеллак к основе. Паяльником либо утюгом разогреть лак.

Энциклопедия

Домашних работ

Часть III

 

Содержание:

 

1. Обновляем столешницу с адового стола.. 3

2. Устраняем дырку в шланге.. 6

3. Уплотняем термостатический вентиль. 9

4. Заменяем вентиль радиатора.. 13

5. Ремонтируем радиатор.. 17

6. Обновляем обшивку отопительных труб.. 20

7. Исправляем одноручный смеситель (часть I). 23

8. Исправляем одноручный смеситель (часть II). 28

9. Заменяем прокладку в кране.. 32

10. Очищаем рассекатель. 35

11. Прочищаем циркулярный насос. 39

12. Чиним оголенный электрический кабель. 43

13. Заменяем шип обвязки стола.. 47

14. Укрепляем обвязку стола.. 52

15. Скрепляем стол.. 56

16. Заделываем щель в столешнице.. 60

17. Приводим в порядок столешницу.. 64

18. Удаляем прожженые места на мебели.. 68

19. Устраняем вздутия фанеровки.. 71

20. Исправляем шпон из ценных пород дерева.. 75

 

ОБНОВЛЯЕМ СТОЛЕШНИЦУ САДОВОГО СТОЛА

 

Удалить царапины или бороздки на верцалитовых поверхностях просто. Тот, кто хочет привести в порядок свой белый стол в саду, может последовать нашим советам.

Садовые столики, которые зимуют на свежем воздухе, выглядят в большинстве случаев невзрачно, поэтому их следует обновить: удалить следы дождя и снега, а также внесезонные повреждения, например царапины и трещины.

Прежде чем приступить к ремонту, оглянитесь, не надо ли починить заодно и еще что-нибудь из садовой мебели, поскольку после обновления поверхность стола придется заново покрывать лаком. Но начнем по порядку. Сначала поверхность очищают и обезжиривают. Для этого подойдет экологически чистое жидкое мыло или чистящее молочко. Тонкослойной шпаклевкой от «Molto», которую используют для внешних работ, аккуратно заполняют углубления. Даже легкие царапины можно выровнять, покрыв их тонким слоем. После затвердевания рекомендуется отшлифовать поверхность целиком. Прежде чем приступить к лакированию, поверхность обрабатывают грунтовкой для искусственных покрытий. В качестве завершающего лака лучше использовать лаки, разбавляемые водой, и наносить их синтетическим валиком.

А теперь потребуется немного терпения и твердая рука. Из центра стола проводим два круга (расстояние до внешних краев 10—30 см) и еще один радиусом примерно 25 см. Вдоль окружностей накладываем растягивающуюся креповую тесьму для малярных работ. Сначала растягиваем, а потом прилепляем.

Между кругами и в центре приклеиваем уплотнительную ленту так, чтобы образовались геометрические фигуры. Затем их ярко раскрашивают. Когда краска подсохнет, ленту отрывают и оставляют краску досыхать. Потом нужно обклеить цветные участки по краям и покрасить оставшуюся область в синий цвет. Процесс выглядит довольно кропотливым, но результат налицо — разнообразные цвета на синем фоне образуют единую плоскость. Если же поверхность стола покрыть сначала синим цветом, а затем раскрасить отдельные участки другими цветами, то обнаружится некоторое смещение красочных слоев.

1. Если есть царапины, то прошпаклевать их еще раз. После шлифования и грунтовки можно покрывать лаком.

2. Очистка нужна для удаления грязи и обезжиривания.

3. Круги из ленты и поперечные полосы разграничивают секторы.

4. Раскрасить геометрические фигуры в разные цвета. Подсушив, оторвать ленты.

5. Теперь садовый столик заиграет вновь.

УСТРАНЯЕМ ДЫРКУ В ШЛАНГЕ

 

Чаще всего дырка в шланге образуется около винтового соединения. Шланг укорачивают и подключают заново, но не торопитесь отрезать шланг сразу.

Шланг лопается, как правило, около соединения. Часто причиной повреждения является жесткая шланговая вставка, так как, с одной стороны, она постоянно изнутри растягивает шланг, а с другой — шланг при движении, как правило, сгибается непосредственно за неподвижной жесткой частью, и рано или поздно в этом месте он будет поврежден.

Счастье в несчастье! В результате укорочения и подсоединения теряется лишь маленький кусочек шланга. Сначала соответствующей отверткой освобождают зажимный хомут. Торопится тот, кто просто отрезает шланг ниже места протекания. Как правило, потом извлечь вставку из кусочка шланга трудно, а разрезать его вдоль опасно. Куда проще сделать так: «надрезают» вставку шлангового соединения (шланг плотно зажать), и только затем перерезают. Ножницы с небольшими зазубринами с него соскальзывают не так легко, пригоден также секатор или острый нож и прочная подложка.

И тут выясняется, что укороченный шланг далеко не просто насадить на вставку. Но для большинства гибких синтетических шлангов (даже усиленных сеткой) процесс надевания будет облегчен, если конец шланга некоторое время подержать в горячей (но не кипящей) воде.

Тот, кто быстро надевает пластичный шланг на вставку, забыв надеть хомут и накидную часть соединения (в этом порядке), вынужден снова их разъединить.

Шланг должен достичь основания вставки, и лишь потом накладную часть придвигают вперед, закрепляя хомутом. Если же она покрыта известковым налетом или слегка корродирует, необходимо добавить каплю масла.

1. Типичная картина: прямо под вставкой крепежного соединения прохудился шланг. Развинтите и освободите зажимный хомут.

2. Не укорачивайте шланг, а сначала освободите вставку.

3. Теперь шланг отрезают ножницами ниже поврежденного места.

4. Если конец шланга подержать в горячей воде, материал лучше растягивается.

5. Надеть муфту и накидную часть, целиком утопить вставку, крепко завинтить.