Устройство углублённого подвала 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Устройство углублённого подвала



Смирновский А. А.

Как устраивать ледники, погреба, лабазы и
ямы, и как хранить в них овощи и плоды

Петроград 1918 год


Недостаточно уметь вырастить хорошие овощи и плоды — надо уметь ещё и сохранить их.

В зимнее и весеннее время ценность плодов и овощей возрастает в несколько раз, и все сооружения для хранения плодов и овощей сторицей окупаются в самое короткое время.

Для хранения овощей, плодов и других продуктов можно устраивать ледники, подвалы, лабазы.

Во многих случаях, можно, с полным успехом, хранить овощи и плоды в ямах, канавах, буртах и т.п. простых сооружениях.


1. Устройство помещений для хранения овощей, плодов
и других продуктов

Как устроить ледник


Ледник является необходимой принадлежностью каждого хозяйства.

Прежде ледники всегда устраивались в земле; только при полной невозможности устроить ледник в земле, вследствие обилия грунтовых вод или подтопа весенними водами, делали наземные ледники.

Мой опыт показал, что дело не в том, как устроен ледник — в земле или на земле, а в том, что в старых ледниках сохраняемые продукты кладутся, обыкновенно, прямо на лёд, прикрытый сверху сеном, соломой и т.п. материалом.

При таких условиях, верхний слой льда всегда плесневеет и приобретает затхлый запах; запах этот передаётся, конечно, и сохраняемым на льду продуктам, особенно молоку, которое легко принимает дурной привкус.

Как бы ни устраивать ледник — в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно отделено от хранимых на леднике продуктов.

Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом.

Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.

На Рис. 1 показан обычный способ хранения продуктов на льду.

Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этого льда.

Но, если лёд находится над охлаждаемым сосудом (Рис. 2), то охлаждение будет сильнее: на Рис. 1 к сосуду имеет доступ и тёплый воздух.

Если же лёд находится над сосудом, то сосуд будет окружён только охлаждённым воздухом, проникшим сквозь лежащий сверху лёд.

Но, в небольших хозяйствах, такое устройство потребовало бы значительных расходов.

Поэтому, для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на Рис. 3.

Лёд находится сбоку от охлаждаемых продуктов; из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помещаются охлаждаемые продукты.

Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет всё время обновляться.

Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место будет поступать охлаждённый воздух из соседнего отделения.

Углублённый в землю ледник имеет ещё и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают.

Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углублённый в землю. Таким ледником, испытанным мною в течение 10 лет, я остался вполне доволен.

На основании этого опыта, я и рекомендую там, где грунтовые воды позволяют это, устраивать полууглублённые ледники.

Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники.

Разница между углублённым и полууглублённым ледником состоит в следующем.

В углублённом леднике помещение для льда находится целиком в земле.

В полууглублённом леднике помещение для льда только наполовину, или менее того, углублено в землю.

Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1,4 м шириной, по краям его ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0,5 м, а лучше — метр.

Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользовательное отделение от льда.

Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; ещё лучше будет делать её двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользовательное отделение было суше.

Если эта стена рубится из брёвен, то, со стороны льда, её следует обшить 5-сантиметровыми досками стоймя.

Лёд лежит на накатнике (неплотно сложенные круглые брёвна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда.

Для стока воды делается труба (Рис. 6-7), имеющая, так называемый, замок, т. е. коленчатую трубу, пропускающую воду.

Труба эта задерживает воздух, который может проникать (рисунки 6 и 7) снизу.

Это очень важно, так как, если получится тяга снизу, то лёд станет быстро таять, а тёплый воздух будет проходить со двора по трубе прямо в пользовательное отделение.

Размер пользовательного помещения должен быть не больше одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Очень вместительный ледник получается при размерах, указанных на Рис. 4-5:

а) пользовательное помещение имеет 2 м ширины, 4,5 м длины, при высоте 3,3 м;

б) помещение для льда имеет 3,5 м ширины, 4,5 м длины, при толщине льда 2,5 м, считая от накатника до потолка.

Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же над льдом — смазывать не надо.

Дешёвый практичный ледник

Описанный выше ледник, при всех своих достоинствах, для небольшого крестьянского хозяйства дорог.

У меня — наземный ледник (Рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса — 2х2 м, отделение для льда — 4,2х5,3 м, пользовательное отделение — 5,3, а коридор 1х6,3 м.

Весь этот сруб обваливается землёй, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1,5 м, а наравне с потолком — около 0,7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м).

На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на неё уже насыпается слой в 70 см земли.

Землю хорошо утрамбовать; через некоторое время, по осадке земли, всё же, кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать.

Над всем этим сооружением, на лёгких столбах устанавливается четырёхскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тёсом и выкрашена самой светлой краской.

От того, что под крышей земля всегда остаётся сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится ещё столько же, тогда как, обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет.

Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше.

Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как, чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лёд, да и сами стены дольше сохраняются от порчи.

С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с брёвен накатника должна быть снята кора.

Всё это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.

Как набивать лёд

Очень полезно, укладывая лёд, с боков (около стен) и сверху класть, на самый лёд, ещё какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т.п.

Набивать лёд надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолчёным льдом.

Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда.

Это особенно важно, при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.

Ямы для хранения яблок

Яблоки, перед хранением в ямах, должны хорошо вылежаться на воздухе.

Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в 1 м и диаметром 1,5- 2 м.

Ямы делают круглые или четырёхугольные (квадратные или продолговатые), причём, каждая такая яма вмещает 200-250 кг плодов.

На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания) на высоте 30-40 см от дна решётку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле.

Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали из ямы в виде пирамидки.

Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толщиной 25-30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толщиной в 70-80 см.

В устроенной таким образом яме, плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны.

Ровики для хранения
картофеля и корнеплодов

Вместо ям, некоторые хозяева предпочитают хранить картофель и корнеплоды в ровиках.

Копают ровик глубиной в 0,5 м, шириной в 1 м; длина ровика зависит, конечно, от количества хранимого картофеля. Ров вырывается с отвесными стенками.

Если картофеля много, то длину ровиков увеличивают и ровики располагают параллельно один другому с промежутками в 2 м. Картофель насыпается в ровики.

Поперёк ровиков укладывают балочки на расстоянии 2 м одна от другой. Посередине этих балочек, к верхней их поверхности, прибивается по два бруска высотой в 10 см на расстоянии 15 см между ними.

Поверх этих брусков, вдоль всего рва, укладываются доски таким образом, чтобы концы крайних досок выступали за поперечные края ровиков на 0,5 м.

Под выступающие концы досок подкладываются кирпичи, между которыми образуются проветривающие каналы, идущие вдоль ровиков.

На доски укладывают солому и прикрывают её землёй, выбрасываемой из рва. С наступлением больших морозов, боковые отверстия продольных проветривающих каналов затыкаются.

Бурты для хранения
свеклы, моркови и картофеля

Во многих местностях свекла, морковь и даже картофель хранят почти на поверхности земли, в так называемых, буртах.

Место для буртов желательно выбирать несколько защищённое от сильных восточных и северных ветров, но это — не обязательно.

Устраивать бурты можно где угодно, лишь бы они не могли быть подтоплены водой, которую необходимо заблаговременно отводить в сторону.

Для устройства бурта выкапывают выемку длиной 10 м, шириной 3 м и глубиной 0,5 м.

Землю из выемки выбрасывают и оставляют по краям её, на расстоянии около 40 см от стенок.

По дну выемки, во всю её длину, копают канавку в 40 см ширины и такой же глубины.

Канавка эта, проходя на одинаковом расстоянии от продольных стенок выемки, выходит своими концами за края её поперечных стенок на 1 м с каждого конца.

Канавку закладывают поперёк отрубками досок, кусками жердей на расстоянии 20-40 см один от другого, смотря по толщине укладываемого материала.

Поверх жердей, поперёк их, но вдоль канавки и непосредственно над ней, накладывается небольшой слой хвороста или камыша, или даже соломы так, чтобы корнеплоды не могли проваливаться в канавку.

Если корнеплоды хотя бы в одном месте заполнили канавку, закупорив сквозной её проход для доступа воздуха, такой бурт — не надёжен и может чрезмерно нагреться.

Во избежание этого, укладку буртов всегда поручают опытным, надёжным людям.

Когда выемка приготовлена, канавка закрыта хворостом или соломой и пр., приступают к укладке корнеплодов.

Для этого, их привозят прямо с поля, где хорошо очищают от листьев и земли, отбирают от гнилых, порченых, побитых, вялых и пр. и заполняют ими сначала выемку.

Потом, укладывают поверх выемки над землёй и постепенно выкладывают конусообразно, наподобие крыши, так, чтобы уклон боковых сторон был около 40-55 градусов.

Когда бурт выложен, и конёк крыши закончен, его укрывают соломой.

Слой соломы, в сдавленном виде, когда она будет покрыта землёй, должен быть от 2 до 3 метров.

В местностях с мягкими зимами, соломы кладётся меньше, с суровыми — больше.

Свекла и морковь прикрываются меньшим количеством соломы, картофель — большим.

Поверх соломы насыпается земля, выброшенная при рытье выемки.

Землю насыпают слоем, толщиной около 20-30 см, наверху же бурта он не должен быть толще 5-10 см, чтобы сквозь неё могли проходить испарения от свежих корнеплодов, а также, чтобы в бурте не слишком высоко поднималась температура.

Бурт считается хорошо уложенным, если, после засыпки землёй, канавка остаётся свободной, с открытыми концами её, так, чтобы по канавке свободно прошла кошка.

При наступлении холодов (температура ниже 5 градусов), концы канавки закрываются соломой, при оттепели — открываются.

При свободном движении воздуха по канавке, он движется и между корнеплодами снизу вверх, при этом, тёплый воздух из бурта выходит, а на его место из канавки поступает холодный, благодаря чему, предупреждается повышение температуры в бурте.

Для возможно лучшего проветривания, особенно лицам, неопытным в укладке буртов, рекомендуется ставить вытяжные трубы.

В случае, если бы в каком-либо месте на бурте обнаружилось таяние снега, это служит верным признаком, что в этом месте в бурте чрезмерно повысилась температура.

Против этого надо немедленно принять меры, раскрыть землю, разгрести солому, выбрать согревшиеся или даже уже гнилые корнеплоды, заполнить пустое место соломой, а когда температура в бурте понизится, прикрыть солому землёй.

При некотором навыке, корнеплоды сохраняются очень хорошо, не требуют дорогостоящих подвалов, не мёрзнут, не гниют и лежат хорошо до конца мая.

Конечно, этот способ хранения пригоден только для местностей со сравнительно мягкими зимами.

Для пользования овощами и картофелем из буртов раскрывают бурт с одного конца, берут необходимое количество, а всё остальное прикрывают соломой и землей.

Укладка овощей в ямы

Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый день и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их не хватило морозом.

Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши; они осенью, когда ещё верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем, через эти ходы в ямы к овощам проникают вода и холод, и всё находящееся в яме может погибнуть.

Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овощи в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими.

Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба.

Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть, при этом, переломаны, поэтому, лучше их класть рядами плотно друг к другу.

Если случится, что один корень загниёт, то, чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком.

Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать её толстым слоем земли: с осени овощи несколько просыхают, и излишняя влага из них выходит в виде испарений.

Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого, ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0,5 м слоем земли.

Через неделю или две, слой земли доводится еще на 0,7 м, а перед тем, как наступят полные холода, доводят насыпь до 1 м, считая от верхнего слоя овощей.

В суровых местностях, для предохранения от больших морозов, на земляную насыпь накладывают ещё слой навоза около 40 см толщиной.

Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и до вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т.п. материалов.

По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою, благодаря образующейся тяге.

Во время больших морозов, выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей — открывать.

В таком виде яма остаётся до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она не попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем.

Для этого, надо снег с этой стороны откидывать, а воду, при помощи канавки, отводить от ямы в сторону.

Весной овощи нельзя оставлять в ямах до того, как оттает земля, иначе, грунтовая вода может проникнуть в ямы и вызвать гниение.

Поэтому, пока земля ещё окончательно не оттает, надо выбрать тёплый день, тщательно перебрать овощи и выгрузить их из ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овощи от легких весенних морозов.

Хранение капусты в земле

Для этого, надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни.

Если таких дней не будет в начале уборки овощей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится.

Нельзя только класть замёрзшую капусту в землю и засыпать её мерзлой землей.

Во избежание этого, необходимо, как саму канаву, так и вынутую из неё землю, покрыть нетолстым слоем соломы.

Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной, ни в коем случае, не могла попасть в канавы.

Лучший грунт — суглинистый или супесчаный.

Размеры канавы должны быть таковы: глубина — 0,7 м, ширина 1 м, а длина — произвольная, смотря по количеству капусты.

Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны.

Когда канава готова, приступают к собиранию кочанов.

Для сохранения выбираются отборные кочаны, самые крупные, тугие и ничем не повреждённые.

Отнюдь, не следует брать кочанов треснувших, перестоявших, потому что, такие кочаны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость.

Кочаны же, не совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости.

На огороде кочаны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней.

Затем, кочаны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве. При переносе, да и вообще при всей укладке, надо наблюдать, чтобы кочаны поменьше бились и давились, иначе, в земле они могут загнить.

Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что, в таком случае, она продолжает расти и дозревать в канаве, в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.

Как укладывать
капусту, при хранении в земле

Кладка капусты производится следующим образом: на дно ямы настилают тонкий слой земли, приблизительно, в 2-3 см, очень хорошо измельчённой, чтобы между частицами земли было поменьше пустоты.

Затем, кладут первый ряд капусты поперёк ямы, в наклонном положении, корнями вниз, притом так, чтобы кочаны отстояли от узкой стенки ямы на 10-15 см.

Расстояние между отдельными кочанами должно быть не меньше 5 см, так что, в одном ряду полутораметровой ямы удаётся поместить от 5 до 7 штук кочанов.

При укладке, кочаны засыпаются со всех сторон мелкой землёй.

Когда уложен первый ряд, принимаются за укладку второго ряда и кладут его так, чтобы кочаны его приходились, приблизительно, там, где лежат корни предыдущего ряда. Далее, кладут таким же образом третий, нижний ряд.

После этого можно класть второй этаж, причём, первый ряд этого этажа должен отстоять от узкой стенки ямы на два вершка; при кладке третьего этажа, крайний ряд этого этажа должен отстоять на вершок от поперечной стенки ямы.

После этого, приступают к кладке других трёх рядов в три этажа и так продолжают до тех пор, пока не уложат всю капусту.

Земля, для пересыпки капусты, должна быть без примеси навоза или компоста, иначе, легко может произойти загнивание корней.

Для предотвращения этого, можно поступать следующим образом: при выкопке ямы, верхний слой земли отбрасывается в отдельную кучу, а нижний, подпочвенный, оставляют по краям ямы и им засыпается капуста.

Непременно надо наблюдать, чтобы земля эта была сухая, для чего и саму укладку капусты надо производить в сухую, солнечную погоду.

Заложив всю яму капустой, засыпают её сверху на 5 см мелкой землёй, а затем — ещё прикрывают слоем огородной земли.

Этот слой имеет у краёв ямы толщину в 20 см, а посередине — 30 см, так что, вся яма сверху имеет крышеобразный вид, что необходимо для хорошего стока воды.

С этой же целью, поверхность земли тщательно прибивается лопатой, чтобы она была плотной и гладкой. Вокруг всей ямы вырывается канавка глубиной в 10-15 см, с отводами по углам в сторону.

С наступлением холодов, вся поверхность ямы покрывается слоем навоза в 20 см толщиной. В случае особенно сильных морозов, слой навоза можно увеличить.

Для пользования капустой можно открыть яму с одного края, достать необходимое число кочанов, по возможности, штук 100-150, чтобы часто яму не открывать.

Весной, когда начнёт таять, надо отбросить снег с ямы на 1,5 м от неё, чтобы получающаяся от таяния вода не проникла к капусте.

Когда солнце начнёт сильно пригревать, на день сбрасывают навоз с ямы, чтобы земля просыхала, а на ночь снова накрывают яму; когда же снег совсем стает и земля везде просохнет, то яма и днём остаётся прикрытой, чтобы сохранить в земле некоторую влажность: это способствует нежности и сочности капусты.


Хранение плодов во льду

Главное условие хорошего сохранения плодов во льду — чтобы посуда, в которую укладываются плоды, была прочная и крепкая, во избежание проникновения сырости и воды.

Металлическая (внутри лужёная) посуда, конечно, была бы самая лучшая, но она — дорога и не всякому доступна.

Второе условие — чтобы плоды с посудой были погружены глубоко в лёд и не вытаяли бы.

Для этого, надо следить за ледником до ноябрьских морозов.

Спелые яблоки и груши никогда не следует укладывать для хранения в ледники.

Всего лучше во льду сохраняются Боровинка и Безсемянка.

В годы урожая и обесценивания груш, торговцы сохраняют их до ноября-декабря следующим способом.

В середине ледника делается глубокая яма и в неё складываются мешки с грушей Безсемянкой.

Сверх последнего мешка укладывается рогожа, на которую кладётся толстый слой льда. На лёд сверху кладётся солома.

В таком плодохранилище груши, по уверениям торговцев, превосходно сохраняются до декабря, когда цена на них значительно повысится.


 

 

 

« Советник » — путеводитель по хорошим книгам.

Смирновский А. А.

Как устраивать ледники, погреба, лабазы и
ямы, и как хранить в них овощи и плоды

Петроград 1918 год


Недостаточно уметь вырастить хорошие овощи и плоды — надо уметь ещё и сохранить их.

В зимнее и весеннее время ценность плодов и овощей возрастает в несколько раз, и все сооружения для хранения плодов и овощей сторицей окупаются в самое короткое время.

Для хранения овощей, плодов и других продуктов можно устраивать ледники, подвалы, лабазы.

Во многих случаях, можно, с полным успехом, хранить овощи и плоды в ямах, канавах, буртах и т.п. простых сооружениях.


1. Устройство помещений для хранения овощей, плодов
и других продуктов

Как устроить ледник


Ледник является необходимой принадлежностью каждого хозяйства.

Прежде ледники всегда устраивались в земле; только при полной невозможности устроить ледник в земле, вследствие обилия грунтовых вод или подтопа весенними водами, делали наземные ледники.

Мой опыт показал, что дело не в том, как устроен ледник — в земле или на земле, а в том, что в старых ледниках сохраняемые продукты кладутся, обыкновенно, прямо на лёд, прикрытый сверху сеном, соломой и т.п. материалом.

При таких условиях, верхний слой льда всегда плесневеет и приобретает затхлый запах; запах этот передаётся, конечно, и сохраняемым на льду продуктам, особенно молоку, которое легко принимает дурной привкус.

Как бы ни устраивать ледник — в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно отделено от хранимых на леднике продуктов.

Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом.

Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.

На Рис. 1 показан обычный способ хранения продуктов на льду.

Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этого льда.

Но, если лёд находится над охлаждаемым сосудом (Рис. 2), то охлаждение будет сильнее: на Рис. 1 к сосуду имеет доступ и тёплый воздух.

Если же лёд находится над сосудом, то сосуд будет окружён только охлаждённым воздухом, проникшим сквозь лежащий сверху лёд.

Но, в небольших хозяйствах, такое устройство потребовало бы значительных расходов.

Поэтому, для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на Рис. 3.

Лёд находится сбоку от охлаждаемых продуктов; из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помещаются охлаждаемые продукты.

Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет всё время обновляться.

Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место будет поступать охлаждённый воздух из соседнего отделения.

Углублённый в землю ледник имеет ещё и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают.

Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углублённый в землю. Таким ледником, испытанным мною в течение 10 лет, я остался вполне доволен.

На основании этого опыта, я и рекомендую там, где грунтовые воды позволяют это, устраивать полууглублённые ледники.

Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники.

Разница между углублённым и полууглублённым ледником состоит в следующем.

В углублённом леднике помещение для льда находится целиком в земле.

В полууглублённом леднике помещение для льда только наполовину, или менее того, углублено в землю.

Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1,4 м шириной, по краям его ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0,5 м, а лучше — метр.

Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользовательное отделение от льда.

Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; ещё лучше будет делать её двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользовательное отделение было суше.

Если эта стена рубится из брёвен, то, со стороны льда, её следует обшить 5-сантиметровыми досками стоймя.

Лёд лежит на накатнике (неплотно сложенные круглые брёвна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда.

Для стока воды делается труба (Рис. 6-7), имеющая, так называемый, замок, т. е. коленчатую трубу, пропускающую воду.

Труба эта задерживает воздух, который может проникать (рисунки 6 и 7) снизу.

Это очень важно, так как, если получится тяга снизу, то лёд станет быстро таять, а тёплый воздух будет проходить со двора по трубе прямо в пользовательное отделение.

Размер пользовательного помещения должен быть не больше одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Очень вместительный ледник получается при размерах, указанных на Рис. 4-5:

а) пользовательное помещение имеет 2 м ширины, 4,5 м длины, при высоте 3,3 м;

б) помещение для льда имеет 3,5 м ширины, 4,5 м длины, при толщине льда 2,5 м, считая от накатника до потолка.

Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же над льдом — смазывать не надо.

Дешёвый практичный ледник

Описанный выше ледник, при всех своих достоинствах, для небольшого крестьянского хозяйства дорог.

У меня — наземный ледник (Рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса — 2х2 м, отделение для льда — 4,2х5,3 м, пользовательное отделение — 5,3, а коридор 1х6,3 м.

Весь этот сруб обваливается землёй, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1,5 м, а наравне с потолком — около 0,7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м).

На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на неё уже насыпается слой в 70 см земли.

Землю хорошо утрамбовать; через некоторое время, по осадке земли, всё же, кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать.

Над всем этим сооружением, на лёгких столбах устанавливается четырёхскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тёсом и выкрашена самой светлой краской.

От того, что под крышей земля всегда остаётся сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится ещё столько же, тогда как, обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет.

Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше.

Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как, чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лёд, да и сами стены дольше сохраняются от порчи.

С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с брёвен накатника должна быть снята кора.

Всё это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.

Как набивать лёд

Очень полезно, укладывая лёд, с боков (около стен) и сверху класть, на самый лёд, ещё какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т.п.

Набивать лёд надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолчёным льдом.

Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда.

Это особенно важно, при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.

Устройство углублённого подвала

Для небольших хозяйств, во всяком случае, более подходящими оказываются углублённые в землю помещения.

Для устройства плодового подвала, рассчитанного на 2-2,5 т плодов, вырывают на возвышенном сухом месте правильную, с отвесными стенами 4-угольную яму глубиной до 1 м, длиной 7 м, шириной 2 м.

Земля выбрасывается близко к краям ямы. Этой землей, впоследствии, покрывается крыша подвала.

Вырытую яму со всех сторон укрепляют щитами, сколоченными из дюймовых досок. Из таких же щитов делается передняя стена подвала, выступающая над поверхностью земли.

Фасад всегда должен быть обращён к северу, чтобы солнце в подвал не заглядывало.

Когда стены ямы укреплены вместе с передней стеной, выступающей над поверхностью, приступают к возведению крыши подвала из дюймовых щитов.

На обеих сторонах крыши щиты прислоняются один к другому так, чтобы края их легли на боковые стены подвала.

Все доски, из которых сооружается такой подвал, для большей прочности, следует смазать раствором железного купороса (1,5 кг на ведро воды).

Изнутри крыша обычно подпирается упорами, к которым прикрепляются концы перекладин, а на перекладины уже настилаются доски для полок.

Щиты для крыши удобно делать длиной и шириной около 1,5 м. Для облегчения работы можно брать щиты длиной в 2 м, а шириной только в 1 м.

К нижним концам щитов прибиваются, вдоль всего края, бруски, которыми щиты упираются в верхние края дощатых стен ямы.

К щитам левой половины крыши сверху прибивается такой же брусок, отступя на 5 см от края, — на этот брусок потом ляжет верхний край правой половины щита.

Задняя стенка делается из такого же дощатого щита, который прислоняют крышеобразно; через верхний конец задней стены пропускают трубу для вентиляции.

При таком устройстве можно обойтись без всяких стропил и балок, но, конечно, надёжнее будет строить подвал с балками и стропилами.

Передняя отвесная стенка, а также и сени, сколачиваются из досок; когда крыша и сени будут закончены, необходимо покрывать их землёй одновременно с обеих сторон, чтобы крыша не перекосилась.

Земляной слой должен быть около 30 см. Чтобы защитить плоды от сильных морозов, необходимо подвальную крышу покрыть ещё слоем навоза, который весной надо снять.

Отступя на 70-80 см от стены, укрепляют подпорки толщиной в 10-15 см, верхние концы которых упираются в крышу и отчасти служат для неё упорами.

К подпоркам укрепляются поперечины, на которые настилаются доски или тонкие жердочки с закруглёнными краями для полов.

Нижняя полка должна отстоять от земли не менее чем на 10 см, а остальные — на 30 см одна от другой.

Весной, когда пройдут морозы и почва оттает, землю с подвала сбрасывают, а крышу и стены разбирают и ставят где-нибудь под навес, саму яму снова засыпают землёй.

Осенью подвал снова устраивается на том же месте, и так поступают из года в год. В таких подвалах воздух всегда будет свежий и не сырой, и овощи и плоды в них хранятся долго и хорошо.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-30; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.204.196.161 (0.135 с.)