Краткая история эволюции кроя

Признаки разделения современного кроя классифицируются в зависимости от того, каким образом одежда прикрепляется к телу. По способу крепления одежды к телу различают:

- набедренный или поясной тип одежды;

- драпировочный или обёрточный тип одежды;

- наплечный, когда одежда висит на плечах;

- запахивающий или распашной тип одежды;

- трико, когда одежда полностью или частично повторяет формы тела.

Издревле было известна одежда, в которой отсутствует крой. Любая форма одежды создавалась главным образом из прямоугольных кусков ткани, драпированной или обертыванием вокруг тела. Наиболее современную драпированную одежду создали древние греки и римляне. Другая форма одежды, у которой первое назначение – защитное – это набедренная повязка у мужчин Древнего Египта.

К одежде, принцип создания которой основан на покрое, предъявляются иные требования: она должна не только защищать тело, но и сохранять приданную ей форму любой сложности. Сделать это можно только, разрезав ткань.

Первые зачатки кроя возникли на Востоке, но там они и застыли на первоначальном уровне. Условия для развития кроя нового направления сложились в Европе.

Прежде всего это варвары. Это народы, пришедшие с северо-востока и осевшие на территории Западной Европы, которые освоили древнеримский крой. Но к тому времени он потерял античные традиции: вместо античных драпировок носили довольно узкую обычно из плотной ткани одежду с рукавами. В Европе она превратилась в своеобразный оберточный тип футляр, а одежда варваров оставалась простой, легкой и удобной. Она несла в себе зачатки конструктивной мысли и те элементы кроя, которые через века пришли в современный крой.

Первые попытки изменить примитивную схему покроя относятся к тому времени, когда возникло новое понимание женской красоты. Средневековые мастера (12 век) делают в женском платье овальные вырезы по бокам и соединяют их шнуровкой, расширяют одежду длинными клиньями. Но всё это не создавало безукоризненного облегания фигуры платьем. В своем покрое одежда ещё мыслилась как единое, нерасчленённое целое. Понадобилось ещё 200 лет накопления практических знаний и навыков, позволивших изменить понимание конструкции одежды. Принцип конструктивной взаимосвязи отдельных элементов одежды взятых из рыцарских доспехов, был взят за основу кроя. Одежду подобно доспехам, разделяют на отдельные части и на основании обмеров фигуры строят для них чертежи. Знания пластических свойств ткани и необходимости в узкой одежде породили выточку неизвестную до сей поры.

Образ жизни средневековых феодалов (собрания, развлечения, танцы) заставляет все более подчеркивать женскую привлекательность. Костюм, преобразующий женскую внешность по эстетическим законам своего времени (14-15 вв.) выполняет эту роль. Чтобы добиться разнообразия форм женской одежды мастерам 14 века пришлось разделить платье в поперечном направлении; т.е. разделить его на лиф и юбку. В течение 14-15 в.в. формируются все виды кроя, существующие в настоящее время.

В 16 веке возник новый тип кроя – каркасный. Костюм этого типа носили и мужчины и женщины. Особенно долго существовал женский каркасный костюм. Его основой были корсет и юбка на плотном специальном чехле с обручами различного размера. Интересны пример маскировочных приемов – фигур женского костюма 30-40 г.г. 17 века. Королева-регентша, мать Людовика 14, была очень полной женщиной. Её костюм: талия платья высоко поднята, лиф разрезан на несколько частей с косыми швами, направление швов создавало впечатление узкой спины. Рукава вверху делали непомерно широкими. Под юбку выше бедер надели валик, и по контрасту спина стала ещё уже. Стоящий подобно вееру воротник и глубокое декольте зрительно удлинило шею. Костюму королевы подражали придворные дамы. Им - весь Париж, а Парижу вся Европа.

Основное правило в современном направлении кроя одежды заключается в том, что одежда должна быть естественной, не сковывать движения и не деформировать тело.

Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды, возникает стремление обосновать теорию кроя. Интерес к этому был вызван индустриализацией изготовления одежды. Из практики снятия мерок портные знали о зависимостях одних измерений фигуры от других и тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры.

Возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в 19 веке интересовало ученых. Среди них особое место занимает Чебышев. Но сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды является одной из основных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя. Их неточности исправляются только примеркой, допустимой лишь при индивидуальном изготовлении костюма.

 

ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ

Казалось бы, что это понятие «красота», лишено практической ценности, материальности, очевидной полезности и не играет существенной роли в жизни людей. Но почему же с давних времен до наших дней не прекращаются исследования этого полезного чуда? Почему человек издревле стремится окружать себя красивыми вещами? Посмотрите на предметы текстиля, используемые в быту жителей древности. Уже тогда создатели этих предметов преследовали не только унитарные цели – служить хранителями тепла, защищать от непогоды и т.п., но и одновременно стремились придавать этим предметам красивые формы, украсить их орнаментом, цветом. Некоторые предметы быта постепенно утрачивали свое унитарное назначение и становились украшениями.

Но человек не только создавал красивые предметы, не только любовался ими, он все чаще задавался вопросом: почему этот предмет красив и нравится, а другой очень похожий не нравится. Уже в Древней Греции изучение сущности красоты сформировалось в самостоятельную ветвь науки – эстетику. Здесь же родилось представление о том, что основой прекрасного является гармония. Изучение прекрасного стало частью изучения гармонии природы, ее основных законов организации. Например, в мировоззрениях пифогорийцев впервые стали трактовать гармонию как единство противоположностей. Они же пришли к выводу о необходимости числового выражения гармонического соотношения частей в целом. Идеи пифогорийцев оказались удивительно живучими, и изучение законов гармонии стало важной частью изучения природы. Красота и гармония стали важнейшими категориями познания, ибо художник ищет истину в красоте, а ученый красоту в истине.

Красота скульптуры, красота картины, гобелена, симфонии, поэмы, костюма… Что между ними общего? Разве можно сравнить красоту храма с красотой ноктюрна? Оказывается можно, если будет открыта общая формула красоты, объединяющая понятие прекрасного самых различных объектов – от цветка ромашки до обнаженного человеческого тела. Попытки найти подобные критерии прекрасного в различных видах искусств и природы составляют предмет эстетики. «Формул красоты» уже известно немало. Уже давно в свои творениях люди предпочитают правильные геометрические формы, симметричные фигуры. В пропорциях различных произведений искусств предпочтительнее целочисленные соотношения. Человек всегда предпочитает порядок – беспорядку, простоту –сложности, определенность – неопределенности. Очевидно, в этом проявляется сущность самой жизни, как феномена природы – упорядочение беспорядка.

Из многих пропорций, которыми издавна пользуется человек при создании гармонических произведений, существует одна, единственная и неповторимая, обладающая уникальными свойствами. Эта пропорция отвечает такому делению целого на две части, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эту пропорцию называют по-разному: золотой, божественной, золотым сечением, золотым числом.

Древнейшие сведения о золотой пропорции относятся к времени расцвета античной культуры. О ней упоминается в трудах великих философов Греции Пифагора, Платона, Евклида. В эпоху итальянского Возрождения Леонардо да Винчи золотую пропорцию в ранг главного эстетического принципа, Лука Пачоли называет ее божественной, Иоган Кеплер говорит о ней как о бессмертном сокровище. После И. Кеплера золотое сечение было предано забвению и около 200 лет о нем никто не упоминал. Лишь в 1850 г. немецкий ученый Цейзинг открыл его снова.

Дать определение золотой пропорции еще не значит ее изучить. Нужно определить величину этого удивительного соотношения. Она оказалась близкой к числу 1,618. Золотая пропорция является величиной иррациональной, ее нельзя представить в виде соотношений двух целых чисел. Она отвечает простому математическому выражению (1+ ): 2 = 1,6180339…

К понятию «золотая пропорция» в наибольшей степени подходит определение «формула красоты». Эта пропорция обладает наиболее отчетливыми признаками гармонии. Она знаменует собой как бы вершину эстетических изысканий, некий предел гармонии природы. Эта пропорция является не только господствующей во многих произведениях искусства, но и определяет закономерности развития многих организмов. ЕЕ присутствие отмечают ученые различных областей естествознания – почвоведы, химики, геологи, астрономы.

Такая универсальность «формулы красоты» не делает ее простой и доступной. Многое в сущности этой константы гармонии остается неизвестным. Еще не ясно, почему именно эта пропорция предпочтена всем другим. Ведь золотая пропорция соответствует делению целого числа на две неравные части. Следовательно, она отвечает асимметрии. Почему же она так привлекательна? По-видимому, в этой пропорции скрыта одна из фундаментальных тайн природы, которую еще предстоит раскрыть.

Золотая пропорция – это понятие математическое. Ее изучение, прежде всего задача науки. Она является критерием гармонии и красоты, а это уже философские категории искусства и науки «эстетика».

 

МОДА

Сущность моды и ее влияние на человека. Модой в самом широком смысле этого слова называют существующие в определённый период и общепризнанные на данном этапе отношения к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, одежде.

Мода характеризует поверхностные и непродолжительные изменения внешних форм, предметов быта и художественных произведений.

В более узком смысле модой называют смену форм, пропорций и фасонов одежды, головных уборов, аксессуаров, которые происходят в течение сравнительно коротких промежутков времени.

Исторически развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними обычно ставят знак равенства.

Существенной чертой моды является её частая сменяемость. В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала красоты, которого вообще не существует. Каждый раз мы с готовностью верим этому обещанию, и каждый раз вынуждены, покорится новому влиянию моды.

Многие ученые, философы и известные кутерье давали характеристику понятия «мода». Вот, например, что говорит о моде В. Даль:

«Ходячий обычай, временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах».

А вот суждение о моде Имануила Канта:

«Закон подражания, казаться не менее значительным, чем другим, причем не принимается во внимание какая-либо польза, называется модой».

Без пользы? Просто подражание? Но так ли всё это просто? Далее Кант продолжает:

«Всякая мода уже по своему понятию представляет собой не постоянный образ жизни».

А вот что называют модой профессионалы, например, знаменитый французский модельер Пьер Карден:

«Мода – это обновление, принцип которому извечно следует природа! Дерево сбрасывает старую листву, человек – наскучившую одежду. Когда вещи становятся привычными, люди от них быстро устают. Мода спасает от утомительного однообразия. Люди хотят нравиться друг другу: быть красиво одетыми, хорошо выглядеть – естественная потребность».

Чуть позже Пьер Карден напишет в одном из своих писем:

«Мода – это способ выражения. Другими словами, мода – это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в специальном или моральном аспекте».

Мода снова и снова обещает нам идеал красоты и мы, с готовностью поверив ей, доверчиво поклоняемся влиянию новой моды своего времени.

Известно старинное высказывание о том, что платье кажется

безнравственным за 10 лет до своего времени;

вызывающим за 3 года;

красивым, когда оно в моде;

безвкусным, через год после своего времени;

смешным, через 20 лет;

забавным, через 30 лет;

приятным, через 70 лет;

романтичным, через 100 лет,

прекрасным, через 150 лет.

Другими словами, мода, едва зародившись, медленно и необратимо приближается к своему концу, уничтожая саму себя. И при этом всегда «умирает» молодой.

Но вернёмся к моде и одежде.

Словосочетание «быть одетым по моде» восходит к 17 в., когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Сама же мода родилась в 12-13 вв. когда в костюме появляются элементы, появление которых нельзя обьяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса. Например, шляпы высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых невозможно было сесть, или загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать к голени шнурами.

 

Мода – это мы. Социальные аспекты моды. Многовековая история костюма изобилует всевозможными запрещениями и ограничениями. Неравенство социального положения определяло неравные права на различную одежду. Строго оговаривались не только покрой, но и обувь, украшения, прически. Запреты существовал в Древнем Риме и во Франции времен Наполеона, в империи инков и в Японии 20 века. Сейчас нам покажутся, мало сказать странными, подчас чудовищными средства, заставляющие соблюдать ограничения моды, оговорённые законом.

Например, в Италии в городе Модене в 1337 году на городской площади был установлен камень, по которому жители определяли законную длину дамского шлейфа. В Венеции в 1514 году создали специальную службу надзора за одеждой, и на все проверенные «правильные» костюмы ставилась печать. Нарушители законов в лучшем случае отделывались конфискацией крамольного платья, но бывало, что лишались и жизни. В 1625 году в Англии, например были повешены мужчина, украсивший ботинки золотым и серебряным галуном, и женщина, чьи туфли завязывались золотыми шнурками.

В средние века, во времена феодальной раздробленности Европы, каждый сеньор хотел превзойти соседа не только могуществом, но и роскошью своего костюма. В соперничестве доходили до абсурда. Некоторые щеголи носили обувь, острый носок которой имел длину до 24 дюймов, т.е. более 1,5 метра. Его приходилось поддерживать специальной арматурой из китового уса и привязывать к ноге цепочкой. Подобным образом украшались и рыцарские одежды. Понятно, что на поле боя такой рыцарь не отличался поворотливостью, поэтому Карл V и папа Урбан V были вынуждены издать законы, запрещающие столь неудобное щегольство. Другой закон ограничивал количество ткани на брюки 12-14 локтями. Этот закон был вызван тем, что кичливые немецкие феодалы носили штаны, на которые уходило 130 локтей ткани. Про владельцев таких штанов говорили, что такой-то носит на себе семь деревень или столько-то виноградников.

Даже коронованные особы не были застрахованы от посягательств соперников, желающих затмить их великолепием одежд. Супруга Людовика XIV настояла на издании закона, ограничивающую длину шлейфов. Ей разрешалось носить платье со шлейфом длиной 10 метров 70 сантиметров, принцессам, дочерям короля – 7 метров, прочим принцессам – 5 метров, герцогиням – 3 метра.

Чиновники, составляющие законы и указы, регламентирующие моду, отличались редкой дотошностью, вникая во все мелочи. Указ Таллиннского магистрата от 1524 года, например, устанавливал точный вес женских украшений из драгоценных металлов: для жен купцов первой гильдии – два фунта, для других – полтора фунта. Даже штраф за нарушения был неодинаковым для представителей различных сословий.

В России в 17 в. царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий перенимать чужие обычаи и носить платья с «иноземного образца». Но деловые контакты со странами Западной Европой перечеркнули запрет: старорусская одежда, не менявшаяся веками, стала казаться не красивой и не удобной. Пётр I открыл дорогу западноевропейской моде. В указе, изданном в 1701 г., перечислялись все виды одежды – от нарядных костюмов до исподнего, от шапок до башмаков, которые должны были носить мужчины и женщины. Непросто шло принудительное утверждение новой моды. И всё же европейская мода утвердилась в России. Она была принята богатой молодёжью так рьяно, что Петр I вынужден, был издать новый указ:

«Нами замечено, что на Невской першпективе и на ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушении этикету и регламенту штиля в гишпанских панталонах с мишурой щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю: впредь оных щеголей с рвением вылавливать и свозить в Литейную часть и бить кнутом изрядно, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звания и внешность не взирать, а так же на вопли наказуемого».

Способы стилизации фигуры. Мода и стиль. Мода и стиль очень близкие понятия. Основополагающим предметом модной стилизации является человеческое тело.

Каждая эпоха создает свои собственные эстетические идеалы человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия проявляются в оценке идеала женской красоты. От пышных форм рубенского идеала, до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий. Одежда подчеркивает или скрывает отдельные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу.

Характерным примером этого явления является средневековой силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией.

Пропорции тела в большей мере зависят от одежды. Чаше всего в истории одежды наблюдаются тенденции к преувеличению действительных размеров фигуры. Оптическое увеличение фигуры, например, кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство или общественное положение дамы. Во многие времена длина одежды, например, шлейф, а также количество израсходованной на платье ткани являлись показателями принадлежности к определенному сословию.

Кринолин – женская ткань из китового волоса. Сначала из неё делали солдатские воротники, позднее юбки. Кринолин - широкая юбка из длинной материи или поддерживаемая другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, накаченными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна.

В истории моды она появлялась несколько раз. Особенно модной она была в 1850-1870 гг.

Шлейф – удлиненный конец одеяния, волочащийся сзади по земле. Шлейф намеренно увеличивает и удлиняет фигуру, делая её более импозантной и возвышенной. Шлейф носили и мужчины (12 в.).

Самый большой шлейф был на коронационном туалете Екатерины II. Его длина составляла 70 метров и 7 метров по ширине. Несли шлейф 50 пажей. После 1500 года шлейф надолго исчезает из одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадной одежды. К одежде в стиле барокко он не годился, и поэтому он снова входит в моду только тогда, когда начинают носить завышенные сзади юбки: Bouffantes (1680 гг.); Cul de Paris – во второй половине 18 в.; турнюр – 19 в. Турнюр – это юбка отстающая сзади от пояса, снизу посаженная на каркас, сверху пышно декорированная волокнами или лентами.

 

Эротика моды. Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией в моде явилось обнажение ног женщины. В современной одежде наблюдается стремление к возрастающей обнаженности. Стрелкой на «весах благонравия» также являлось декольте.

Одно из самых первых декольте можно было видеть у богини змей на острове Крит. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но и захватывало также спину. В эпоху Ренессанса, открытого к чувственным радостям, тоже делается большой вырез на груди. Строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие декольте, которые стали ещё больше во времена рококо.

Эротический момент в истории моды представляет декольте в женской одежде и ставших популярными прозрачных тканях.

Сексуальность оказывает существенное влияние на моду. Она является одним из подсознательных факторов, который воздействует на оценку одежды людей. При моделировании костюма всегда учитываются особенности моды и женской фигуры, что находит отражение в форме одежды. В женском платье всегда наблюдается ритмичное чередование закрытых и открытых частей тела.

 

Отражение эпохи символизма в одежде. История моды почти также стара, как и история костюма. С того момента как человек открыл значения одежды, как средства защиты осталось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической, стилизующей функции и социальном значении.

Выражение «таинственный язык моды» можно заменить равноценно «живой язык одежды» и в особенности к применению к историческим эпохам, ибо наряд человека – средство зрительного отражения эпохи и сословия к которым он принадлежит. С древнейших времен человек стремиться прикрыть своё обнаженное тело. Но одежда была не только прикрытием, но и символом. Яркие примеры символического значения отражения форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.

 

Сословная принадлежность одежды. Есть ли что-то общее между роскошными коронационными одеждами Наполеона и разукрашенной мохнатой шкурой вождя первобытного племени? Да, стремление владельцев одежды подчеркнуть свое отличие от прочих смертных.

Необычная одежда один из способов подтверждения собственного престижа. Как только люди стали на себя что-то одевать (это уже началось в эпоху палеолита, неолита) одежда вместе с основной задачей приобрела «сверхзадачу» – стала показателем общественного положения владельца. Вождь племени из-за своего богатства, охотник благодаря храбрости позволяли носить одежду недоступную для других.

Менялись времена, острее становились социальные конфликты, глубже пропасти, разделяющие слои общества, и всё заметнее различия между одеждой свободных и рабов, феодалов и крепостных, королей и их подданных.

Культ костюма – символа престижа - поддерживали владыки всех времен и народов. В этом они были удивительно единодушны.

 

Философия моды. Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры. Рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, стоит естественный инстинкт подражания. Психологи считают, что это является формой биологической защиты, естественным рефлексом стадных существ.

Подражание является одновременно и необходимой предпосылкой моды и её противоречием. То, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспосабливается к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем именно с помощью моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Подражать и отличаться, не принимать моду, а затем носить модную одежду и пропагандировать её и есть борьба противоположностей. Каждая мода является зеркалом времени. Модельер – посредник, крестные родители модной одежды – люди высших сословий, артисты, узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды. Их называют «виз-итс». Это те, кто находятся в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает вздохи окружающих.

Только после того, как мода признана и принята определёнными кругами, она может стать Модой. Кривая её успеха идёт вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие.

Когда вообще подражание достигает наивысшей точки, когда возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование. Мода перестаёт быть модой, тогда цикл резко обрывается и постепенно затухает. Это является одним из парадоксов моды; её цель – всеобъемлющее господство – таит в себе её закат. В этом и заключается принцип борьбе противоположностей – одного из основных философских критериев познания.

 

Влияние моды на политику. С 17 в. дважды в год все взоры обращались к Парижу, к модным коллекциям фирм «от кутюр». Традиции современной парижской моды зародились тогда. Ещё в эпоху Возрождения, когда влияние итальянской моды распространялось на всю Европу, на площади Святого Марка выставлялись французские куклы – Пандоры – восковые куклы – манекены одетые в придворные туалеты, и богатые венецианки копировали их наряды. Дважды в год от берегов Франции отплывал корабль, загруженный куклами, одетыми по парижской моде. Когда этот корабль приходил к Британии, английский флот получал приказ о прекращении военных действий, настолько важным было это событие.

 

Возникновение моды. Где создается мода? Конечно же, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса и моды. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. В 17-18 вв. Италия, Испания, а позднее Англия были этапами её пути по Европе. Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества.

Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов- государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция. Начиная с 12 в. в Италии изготавливались роскошные шелковые ткани. В Милане процветала промышленность по производству бархата.

Аксамит – свое название эта ткань получила от техники выработки. Examiton – ткань выработанная из 6 ниток (гладкие, пепельные). Византия – поставщик 10 –12 вв.

Венецианский аксамит – 16 -17 вв.

Глазет – шелк. Ткань с золотыми серебряным цинком. Крупный рисунок с изображениями цветов или геометрическим орнаментом. Близок к парче.

Гро – французские очень плотные шелковые ткани. Мода на ткани гро в 9 –10 вв.

Гро-гро – повышенной плотности ткани.

Гро де перл – шелковые ткани серо- жемчужного цвета

Гро де тур – шелковая ткань получила название от города Тур (в России гарнитур).

Гро де наполь – плотная, но очень легкая ткань.

Фуляр – шелковая ткань которая шла на дамские платья и платки. Очень дешевая.

Дама – на гладком фоне витками цветные узоры (блестящий узор на матовом фоне).

Виссон – в Греции, Риме, Флоренции, Египте для царей и придворных. Очень дорогая. Мумия фараона обернута тканью из виссона.

Диасперы – одноцветные шелка с золотой или серебряной нитью.

Англетор – брюссельские кружева на тюлевом фоне выполненные из льна мокрого прядения.

Кипрская нить – льняная нить обмотанная тонкими полосками золоченной кожи.

Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей. Это можно видеть на примере г. Лиона, где производятся шелка, и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело с Бургундией (район Франции в бассейне Сены) - провинция, которая в течении полного столетия задавала тон европейской моде. Города Гент, Брюгге, Ипр были коммерческой основой этого герцогства.

Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета. «Бургундия – самый сладострастный и роскошный дом в Европе, даже если не исключать Италию» (Шиллер). Однако после проигранного сражения закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде. (1477 г. битва под Нанси). Город Нанси в 13-18 вв. резиденция лотаринских герцогов.

В 1477 г. наёмная швейцарская пехота и эльзас-лотаринские войска герцога Лотаринского разгромили рыцарскую конницу герцога Карла Смелого, что привело к распаду Бургундского герцогства.

На политической арене в 15 в. заняла место Испания, которая и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контр реформации. Господствующим стал черный цвет. Рядом с чопорной накрахмаленной одеждой гордого дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия.

После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, и политический центр тяжести в Европе переместился во Францию. В моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Правда, Лондон, начиная с 18 столетия, конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. В 19-20 вв. Лондон для мужской одежды был тем же, чем Париж для женской.

«Английский костюм», платье «тейлер-мейд», спортивное пальто и одежда для дождливой погоды – остаются британским владением в моде.

Жакеты приоритет английской моды

Жакет – спенсер – вошел в моду около 200 лет назад и обязан появлением на свет лорду Спенсеру, укоротившему полы своей куртки – это очень короткий жакет с прилегающим или прямым силуэтом. Ткань – цветная.

Жакет – тренчкот – происхождение от пальто тречкот – только длина короче, чем у пальто. Шьется из плотной ткани, имеет кокетку, накладные карманы, погоны. Всё это отстрочено. Носят его с поясом, который часто протягивают в кулиску.

Жакет – кардиган – в честь лорда Кардигана. Прямой жакет без воротника и лацканов.

Френч – в честь британского фельдмаршала Френча. Куртка военного образца с 4-мя карманами и поясом или хлястиком сзади.

 

Истоки индустрии моды. Во второй половине 18 в. появились первые журналы моды сначала в Англии, затем во Франции, Германии, Италии, Голландии. Журналы стали не только источником информации о моде, они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды.

Одним из первых модельеров стал известный портной из Англии Чарлз Ворт. Этот человек совершил феноменальный переворот во французской моде и царствовал в ней почти 40 лет. В числе его многочисленных заказчиков 9 королей, а также множество крупных актрис того времени. Именно он создал четко работающую систему модных фирм «от кутюр», т.н. «Высокую моду». Он использовал новые методы популяризации моды – показ моделей на манекенщице, он стал тиражировать моду – продавать свои модели для того, чтобы их можно было копировать, сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым.

Две самые известные модельерши прошлого столетия мадам Скьяпарелли и Нина Ричи – были итальянками; но они были итальянками в Париже. Двое наиболее процветающих создателей моделей 19в. – Ворт и Редферн – были англичанами; но англичане в Париже.

С конца 18 столетия «Париж является тронной резиденцией моды», «резиденцией» – творцов моды в Париже, называемых кутюрье. И ныне квартал на Елисейских полях является царством Высокой моды – там царство искусства моды Высшего класса «от кутюр», так называют маленький блистательный круг парижских модельеров.

После первой мировой войны «королевой моды» стала Габриель Шанель, которая создавала модели для работающих журналов.

После второй мировой войны появилось новое имя – Кристиан Диор – он представлял коллекцию новой моды «нью- лук».

Затем Пьер Карден, который представил свой стиль, моделируя одновременно женскую и мужскую одежду.

В 60е гг. прошлого столетия на арене Высокой Моды появляется Андре Кураж, который впервые предложил укоротить длину платьев и юбок, а англичанка Мэри Куант – ввела мини-моду.

 

Мода в период 1945-1985 гг. “Vogue” – 1949 – «Воог». Мода этого периода создавалась знаменитыми Кутюрье этого времени: Кристиан Диор, Юбер де Живанси, Жака Фата, И.С.Лоран, Коко Шанель и другими модельерами высокого класса.

Однако влияния разных стран и течений неизменно сказывается как на моду на одежду, так и на ткани, из которых она сделана.

Кристиан Диор создал стиль «нью лук» (50 гг. 20-го столетия)

Кристиан Диор: «Я рисовал женщин, напоминающих цветы. Нежно выпуклые плечи, округлая линия груди, тонкие талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечки цветка юбки». Это и есть словами самого кутерье характеристика стиля нью-лук.

Однако в послевоенные годы 20-го столетия в Европе всё больше чувствуется влияние американского образа жизни, а вместе с ним появляется и более свободный стиль в одежде. Брюки становятся неотъемлемой частью женского туалета. Джинсы начинают своё триумфальное шествие по Европе.

В 60-х прошлого столетия годах находят отражение близкие к молодёжи стили в искусстве он арт, поп арт, новый реализм, хэппенинг.

Он-арт – ритмическая комбинация однообразных геометрических фигур, линий и цвета, создающие иллюзию движения.

Поп-арт – крайне модернистское художественное течение. Культивирует намеренное случайное сочетание готовых бытовых предметов (фотографий, муляж, репродукций и т.п.).

В 1962 г. Мэри Куант (Англия) – открывает стиль мини.

Завоевание космоса оказывает влияние на творчество знаменитых модельеров. Кураж – создает костюмы будущего, из блестящих, часто серебряных тканей. Карден – моделирует одежду из пластика, Пако Рабанн – создает утопические костюмы из пластических и металлических частей. Сказывается влияние искусства с элементами он арт.

В конце 60 гг. 20 в. в моде появляются черты, отражающие повышенный интерес к эротике. И.С.Лоран – создает новый стиль «обнаженной моды», - это модели, выполненные из легких прозрачных тканей.

В 70 гг.20 в. появляется «новый» романтический стиль. Романтизм вдохновленный народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой покрой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, индийские шали арабские одежды и т.д.).

Платья в стиле «погоды» из турецкого бархата – влияние востока. И.С. Лоран – плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. Цыганские мотивы еще больше увеличивают пестроту и живописность одежды. В этот период в костюмах используют комбинацию различных тканей – «петчворк» – лоскутные ткани.

Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретро моды, которая коснулась модерна, и быстро пройдя все стили, остановилась у моды 50-х годов.

 

 

Контрольные вопросы

 

1. Назовите и обоснуйте факторы, влияющие на культурно-эстетический образ костюма.

2. Назовите и обоснуйте факторы, влияющие на социально-экономический образ костюма.

3. Проведите сравнительный анализ эволюции одежды на примере эволюции ткачества (тканей), используя образы исторического костюма.

4. На примерах исторического костюма покажите отличительные особенности одежды и костюма.

5. Проанализируйте понятия «стиль», «стилизация». Поясните их использование на примерах современного костюма.

6. Проанализируйте понятия «символ», «символизация». Покажите их применение на примерах исторического костюма.

7. Что такое в Вашем понимании «исторический костюм»? Чем это понятие отличается от понятия «костюм»?

8. Охарактеризуйте понятия «ансамбль», «костюм», «комплект», «коллекция» и назовите их характерные признаки и отличия.